Mục lục

Các thao tác cơ bản để có một ảnh số đẹp Sử dụng các chế độ chụp của máy ảnh số Cách điều chỉnh khẩu độ, tốc độ trên máy ảnh số phổ thông Chuẩn bị cho thể loại ảnh macro Tìm hiểu về hướng sáng Khai thác khả năng chống rung trên máy ảnh Chuẩn bị cho chụp chân dung Hướng dẫn chụp ảnh mưa Kinh nghiệm chụp ảnh phong cảnh Kinh nghiệm chụp ảnh thể thao 10 lý do không nên dùng chế độ AF 2 2 3 4 5 7 10 11 12 14 15

1

Chế độ này thích hợp với những người chuyên nghiệp. Program: Chương trình lập sẵn. Manual: Điều chỉnh tay. tẩy xóa những phần không mong muốn trên ảnh. Chế độ này thích hợp với người mới sử dụng. ngoài trời. Thông thường nhấn nút chụp xuống khoảng 1/2 và giữ khoảng vài giây để máy tự động lấy nét sau đó mới nhấn tiếp để chụp. điều chỉnh độ sáng và màu sắc để có được những ảnh đẹp như ý. Nếu máy không thể lấy nét được thường là do thiếu sáng. đúng đối tượng cần chụp. Lưu ý trong trường hợp này cần phải giữ chắc máy trong và sau khi chụp vài giây để ảnh không bị nhòe hoặc có thể sử dụng chân đỡ (Tripod). Phải lấy nét (Focus) đúng cách. biết cách tính toán các thông số để chụp được tấm ảnh như ý. không run tay khi chụp và cẩn thận không để tay che ống kính. thích hợp 2 . người dùng có thể sử dụng tất cả các nút chức năng của máy để thiết lập các thông số như tốc độ chụp. chỉ có một số ít nút chức năng hoạt động để hỗ trợ thêm. Khi chụp ngược sáng. đây chính là ảnh đã được chụp và xử lý. máy sẽ tự tính toán và đưa ra các thông số đã được lập trình sẵn... Thông thường sau khi chụp.Các thao tác cơ bản để có một ảnh số đẹp Tay cầm máy phải chắc chắn. trời sáng nhưng đối tượng cần chụp ở trong bóng râm hoặc bị che sáng thì cần phải mở đèn Flash ở chế độ Flash On. các nút chức năng khác đều bị vô hiệu. tất cả các thông số đều do máy quyết định. Nếu hậu cảnh phía sau sáng hơn đối tượng cần chụp thì nên chỉnh bù sáng bằng cách tăng Exposure lên để cần bằng độ sáng cho ảnh. Nên điều chỉnh khung hình lớn hơn ảnh cần chụp một ít để sau này có thể bố cục và cắt hoặc thu nhỏ lại nếu cần. Sử dụng các chế độ chụp của máy ảnh số Shooting Mode (Các chế độ chụp): Hầu hết các máy ảnh số đều có nút chọn chế độ chụp và thường có dạng xoay tròn lần lượt với các chức năng sau: Auto: Chụp tự động hoàn toàn.. ánh sáng. đèn Flash và các bộ phận cảm biến phía trước của máy ảnh. Trên máy luôn có đèn báo hoặc biểu tượng hiển thị trên màn hình cho biết tình trạng Focus. độ mở của ống kính (khẩu độ). Khi chụp ban đêm ngoài cách sử dụng chế độ chụp ban đêm còn có thể tăng độ nhạy sáng (ISO) lên hoặc giảm tốc độ chụp.. ban đêm.. Kiểm tra ảnh trong màn hình LCD. chưa nắm rõ các chức năng của máy. nếu thấy ảnh không đẹp thì nên đổi sang chế độ chụp khác. không nên tiếp tục chụp khi máy không lấy nét được vì ảnh có thể sẽ bị mờ. Sử dụng các chế độ chụp thích hợp cho từng trường hợp như trong nhà. hãy sử dụng chức năng Focus Assist Illuminator hỗ trợ ánh sáng để lấy nét hoặc sử dụng chức năng Manual Focus để tự chỉnh nét cho ảnh. tuy nhiên nếu ảnh không đẹp thì nên chọn chế độ Auto để máy tự động đưa ra các thông số chụp. ảnh sẽ hiển thị trên màn hình khoảng vài giây. Nếu ảnh chụp có độ sáng không như ý thì hãy đổi sang các kiểu đo sáng khác để máy tự điều chỉnh lại các thông số về độ sáng. Ảnh số sau khi chụp nên được đưa vào máy vi tính để sử dụng chương trình đồ họa xử lý các khuyết điểm của đối tượng chụp. Lựa chọn độ phân giải (Resolution) và chất lượng thích hợp với ảnh cần chụp để có được ảnh đẹp như ý và tiết kiệm được bộ nhớ của máy. Nếu vẫn không lấy nét được thì hãy di chuyển vị trí chụp hoặc đối tượng cần chụp. Đây là chế độ bán tự động.

lá. Chế độ này thích hợp chụp ảnh chân dung.. Stitch Assist (Panorama): Chụp toàn cảnh... Landscape: Phong cảnh. Kids & Pets: Chụp trẻ em và các con vật. người dùng sẽ chọn khẩu độ muốn chụp và máy sẽ tính toán thông số tốc độ của ống kính để đạt được độ sáng cần thiết. có thể sử dụng chế độ này để thư những đoạn phim bằng máy ảnh số. Av (A): Ưu tiên khẩu độ. khi nhấn nhút chụp máy sẽ chụp liên tiếp nhiều ảnh cho đến khi nào không nhấn nút chụp nữa mới ngưng. tùy theo máy mà thời gian cho phép thu khác nhau. đèn Flash. hoa. Chế độ này dùng để chụp lúc trời tối. Chế độ này dùng để chụp phong cảnh.) để phù hợp với điều kiện thực tế. Fast Shutter (Sport): Chụp tốc độ nhanh. đây là chế độ chụp đặc biệt.). Portrait: Chụp chân dung. Tv (S): Ưu tiên tốc độ. máy sẽ chụp với tốc độ cao và đồng thời tính toán các thông số để đảm bảo có đủ ánh sáng cho ảnh chụp. Indoor: Chụp trong nhà. SCN (Special Scene): Chọn chế độ này sau đó sử dụng các nút mũi trên trái hoặc phải để chọn tiếp các kiểu chụp được lập trình sẵn dành cho các cảnh đặc biệt: Foliage: Chụp cây. Các chế độ chụp khác (Drive Mode): Single Shooting: Chế độ chụp 1 ảnh. Beach: Chụp ở bãi biển. máy sẽ tính toán để làm nổi bật chân dung (hoặc đối tượng) muốn chụp.. dùng chế độ này để chụp 2 hoặc nhiều cảnh liên tiếp kế nhau sau đó ráp nối lại thành một cảnh duy nhất rộng hơn mức cho phép của máy ảnh. Chế độ này thích hợp để chụp các cảnh có tốc độ cao (chụp đối tượng đang chuyển động. có hoặc không có âm thanh. đây là chế độ chụp thông thường.. Cận cảnh (Macro): Chụp các đối tượng ở khoảng cách rất gần. mỗi khi nhấn nhút chụp chỉ có một ảnh được chụp. Chụp hẹn giờ (Self-timer): Chọn chế độ này để định thời gian cho máy tự chụp. Night Snapshot: Chụp cảnh ban đêm. Chế độ dùng để chụp các đối tượng đang di chuyển và làm nhòe các đối tượng này để tạo cảm giác đối tượng đang di chuyển. Fireworks: Chụp pháo hoa. Snow: Chụp giữa trời có tuyết.). Underwater: Chụp dưới nước. máy sẽ tính toán các thông số ánh sáng và tốc độ chụp để làm sáng đối tượng được chụp và hậu cảnh xung quanh. Slow Shutter: Chụp tốc độ chậm. ban đêm. máy sẽ chụp với tốc độ thấp và đồng thời tính toán các thông số để đảm bảo cho ảnh chụp không bị quá sáng.. Continuous Shooting: Chế độ chụp nhiều ảnh liên tiếp.với người dùng muốn sử dụng chế độ tự động nhưng muốn thiết lập thêm vài thông số (ánh sáng. khoảng từ 5cm đến 50cm. người dùng sẽ chọn tốc độ muốn chụp và máy sẽ tính toán thông số khẩu độ của ống kính để đạt được độ sáng cần thiết. Chế độ này thích hợp để nhấn mạnh đối tượng muốn chụp (chỉ có đối tượng chính rõ nét còn các đối tượng khác và hậu cảnh bị mờ. Night Scene: Cảnh đêm. Movie: Quay video. Chế độ này dùng để chụp các đối tượng đang di chuyển nhanh... máy sẽ điều chỉnh độ nét vô cực để toàn bộ cảnh chụp sẽ có độ nét cao. Cách điều chỉnh khẩu độ và tốc độ trên máy ảnh số phổ thông 3 .

bạn sẽ gặp nhiều trở ngày vì không phải máy ảnh số phổ thông nào cũng có sẵn chế độ cho trường hợp này. có nghĩa. Tìm hiểu và tận dụng các tính năng có sẵn trên máy ảnh của bạn Lựa chọn đầu tiên là hãy cố gắng tìm hiểu các tính năng hiện có trên máy ảnh của bạn và học cách sử dụng nó một cách thành thục. 1. Việc hiểu rõ và sử dụng các chế độ này có thể cho phép bạn điều khiển máy ảnh được nhiều hơn một chút. thông thường bạn sẽ chọn Menu Scene. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại máy ảnh cao cấp hơn. Để chuyển sang sử dụng các chế độ chụp định sẵn. . Lựa chọn ưu tiên và tối ưu nhất là bạn hãy trang bị một máy ảnh số cao cấp hơn và cho phép bạn thay đổi các thông số tùy ý. nhưng đồng thời đèn Flash cũng sẽ hoạt động. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng chế độ chụp ban đêm (nếu có).Nếu bạn muốn chụp ảnh có đô sâu trường rộng (toàn bộ ảnh sẽ được rõ nét như nhau). sẽ có hai lựa chọn chính. Tuy nhiên. bạn không cần phải dùng đến những thủ thuật bên trên. Theo quy ước chung.Nếu bạn muốn chụp với độ sâu trường ảnh cạn (chỉ có đối tượng chụp được rõ nết còn tiền cảnh và hậu cảnh sẽ bị mờ). Chuẩn bị cho thể loại ảnh macro Chụp macro là chụp cận cảnh với độ phóng đại lớn hơn hoặc bằng 1:1. chẳng hạn như thay đổi khẩu độ và tốc độ. Đây không phải là lựa chọn tốt. máy ảnh sẽ thay đổi khẩu độ nhỏ hơn trong trường hợp này.Nếu bạn muốn điều khiển thêm nhiều chức năng khác thì hãy nghĩ đến việc trang bị một máy ảnh số cao cấp hơn.Khi bạn sẽ muốn chụp những tấm ảnh có chất lượng hơn và việc này đòi những kỹ thuật chụp với sự thiết lập thông số về khẩu độ và tốc độ hợp lý. . Nâng cấp máy ảnh số của bạn. việc lựa chọn loại máy ảnh nào sẽ còn tùy thuộc vào ngân sách của bạn. Nhưng tiếc là máy ảnh loại phổ thông hiện có của bạn không thể đáp ứng được điều này. Hãy chọn chế độ chụp chân dung. có nghĩa là chủ thể phải choán một vị trí lớn trên phim hoặc sensor.Khi muốn chụp tốc độ chậm. có 2 cách để bạn có thể thực hiện những kỹ thuật chụp ảnh nhà nghề hơn. Hãy chọn chế độ chụp phong cảnh. nhưng nó cũng đủ để gúp bạn mở rộng tầm kiểm soát các chế độ chụp mà máy ảnh hiện có. Yêu cầu đặt ra là bạn muốn thay đổi khẩu độ và độ sâu trường ảnh. Chẳng hạn như khi muốn chụp một chiếc xe đang chạy nhanh. Tiếp theo. máy ảnh sẽ tự động thay đổi khẩu độ rộng hơn. bạn lại muốn thay đổi tốc độ chụp. Hãy thử che đèn Flash lại và kiểm tra kết quả sau khi chụp. chụp macro là chụp cận cảnh với độ phóng đại lớn hơn hoặc bằng 1:1. . chủ thể phải chiếm vị trí lớn trên phim hoặc sensor.Tất nhiên là các chế độ này đều không cho phép bạn tinh chỉnh các thông số chi tiết. bằng hoặc hơn kích thước thật 4 . máy ảnh sẽ chụp với tộc độ cao hơn. Lúc này. nó chỉ giúp bạn tận dụng những gì đang có sẵn mà thôi bởi vì các chức năng hầu hết đều tự động và việc thay đổi các thông số rất hạn chế. . Lúc này hãy chọn chế độ thể thao (Sports). 2. bằng hoặc hơn kích thước thật. Giải pháp là bạn hãy chọn một trong hai chế độ chân dung (Portrait) và phong cảnh (Landscape) . Đó là một máy ảnh chuyên nghiệp DSLR hoặc một máy ảnh loại phổ thông ngắm và chụp khác với nhiều chức năng hơn (dòng máy ảnh bán chuyên nghiệp).

Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thường sử dụng các thiết bị sau: · Thân máy: Hệ thống máy ảnh có thể hoán đổi ống kính (SLR. mắt chuồn chuồn có đường kính 5mm thì ảnh của nó trên phim hoặc sensor cũng có kích thước không nhỏ hơn 5mm hoặc phóng đại hơn. nhưng khó sử dụng. túi hạt đậu. teleconverter). 5 . Kỹ thuật chụp là một câu chuyện dài nhiều tập. mirrorless). ray trượt. gắn thêm close up filter Canon 500D. Những người dùng máy compact muốn chụp macro có thể dùng thiết bị gì? Với máy compact. · Thiết bị giúp chống rung: Chân ba (tripod). Với sự đầu tư nho nhỏ về kỹ thuật và phụ kiện. đầu gá (ballhead). · Thử ở mọi góc độ để tìm góc đẹp nhất. từ compact tới DSLR với các ống kính chuyên dụng đều cho những bức ảnh "đáng nhớ". Với tay chơi DSLR thông thường. dây bấm mềm chụp từ xa. Tìm hiểu về hướng sáng Ánh sáng trực diện không phải là nguồn sáng hoàn hảo trong hầu hết các tình huống còn ánh sáng hậu là nguồn sáng khá ấn tượng. tản sáng và hắt sáng. thiết bị khiêm tốn cũng có thể đem lại hiệu quả đáng kể trong nhiều bối cảnh chụp thông thường. Có flash rời càng tốt nhưng với flash sẵn trên máy cộng với sự sáng tạo từ các miếng nhựa trắng. · Thiết bị hỗ trợ lấy nét: Kính ngắm chuyển hướng (angle viewfinder). Chất lượng hình ảnh và khả năng macro có thể khác nhau. nếu muốn chụp thể loại này. chắc chắn sẽ có hình đẹp. Ở máy siêu zoom có thể kéo zoom tối đa. twin flash …) kể cả đèn không dây. có nghĩa là có khả năng sử dụng kính lúp phóng đại (close up filter) chuyên nghiệp. Với máy ảnh compact. nhưng chỉ cần một chiếc 60mm hoặc 90mm là có thể "một mũi tên trúng hai đích" mà không cần đầu tư quá nhiều. · Thiết bị ánh sáng: Đèn chuyên dụng (ring flash. hoặc vài chục nghìn đồng là đã có thể có một cái tản sáng. hệ thống ống kéo dài và tăng tele (extension tube. túi cát. nhưng bất kỳ máy ảnh nào. ống kính macro là cần thiết. · Lưu ý hậu cảnh ít yếu tố gây phân tâm nhất: hậu cảnh sẫm và/hoặc càng xa càng tốt. bellow. bạn nên lưu ý tới những mẫu có thể lắp thêm lens adapter. để chụp được ảnh cận cảnh tốt. Ống macro tuy không thiết kế để tối ưu hóa chân dung. ví dụ Sony H9.của nó ngoài đời. Chụp macro với bất cứ máy ảnh nào bạn có trong tay. vòng đảo đầu để gắn thêm ống kính với chiều nghịch đảo. đèn flash thường và tản sáng tự tạo cộng với luyện tập và xử lý hậu kỳ đã chụp được tấm hình trên. Hãy gửi ảnh macro của mình tới mục Ảnh độc giả với chủ đề tháng 4: Thế giới macro. người chụp nên chọn chế độ macro. · Hệ ống kính: Ống chuyên macro đem lại tỷ lệ phóng đại 1:1 với các tiêu cự khác nhau. và khi nắm được "yếu lĩnh cơ bản" thì sẽ phát huy tối đa "vũ khí" trong tay. Một máy ảnh siêu zoom giá mềm. hệ thống kính lúp (close-up) lens. nhưng hầu hết là giống nhau cho dù dùng "đồ chơi" gì. · Đưa máy lại càng gần càng tốt để chủ thể choán phần lớn diện tích khung hình (trong khả năng lấy nét của thiết bị). và sự phối hợp của tất cả các ống kính trên. trải nghiệm và luyện tập. và lưu ý một vài khẩu quyết: · Tìm chủ thể càng đơn giản càng tốt. Ví dụ.

Thường làm giảm các chi tiết bề mặt. Có thể ảnh hưởng đến chất lượng màu. Có thể tạo không gian ba chiều cho đối tượng. Đặc tính của nó là: Phẳng. ánh sáng này có thể tôn da. Nếu chụp ngoài trời. nhất là ánh sáng dịu khi mặt trời bắt đầu lặn. Mặc dù là một nguồn sáng khá ấn tượng. Ánh sáng hậu Ánh sáng hậu phát sáng ở phía sau lưng đối tượng. Nguồn ánh sáng trực diện phát sáng ở cùng phía với người chụp. nhưng nếu điều chỉnh cường độ tốt. Khó đo sáng hơn. nhưng nếu muốn trở thành nhiếp ảnh gia tốt.Dưới đây là một vài khái niệm cũng như cách dùng các hướng sáng khác nhau để thể hiện ý đồ chụp từ sách Nhiếp ảnh cho mọi người (Digital Photography Exposure For Dummies) của tác giả Jim Doty. ví dụ chụp với mặt trời ở sau lưng hay chụp với đèn flash. trừ phi đối tượng có tông màu rất đa dạng. Có thể khiến đối tượng hai chiều hóa hay bị "bẹt". Thể hiện màu sắc và hình dạng tốt (trừ phi là hình khối 3 chiều). Mặc dù đây cũng là dạng ánh sáng trực diện. Ánh sáng trực diện mặc dù không hẳn là nguồn sáng hoàn hảo trong hầu hết các tình huống. hãy học cách nắm bắt đối tượng và thể hiện chủ thể với ánh sáng hậu và ánh sáng bên nhiều hơn. nửa còn lại tối. Ánh sáng bên Ánh mặt trời hay nguồn phát sáng ở một bên chỉ làm sáng một nửa. nhưng ánh mặt trời thường quá mạnh dễ dẫn tới cháy sáng. 6 . Phù hợp với các tông màu đa dạng của đối tượng. nhưng nó thuộc loại khó sử dụng. Khi đã làm quen thì một bức ảnh chụp với ánh sáng hậu đúng đắn sẽ có giá trị hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Mặc dù một số vật khi chụp với ánh sáng bên có thể bị giảm màu sắc nhưng bù lại phần tương phản giữa vùng sáng và vùng tối sẽ làm nổi bật nó theo phong cách khác. Ánh sáng bên rất được các nhiếp ảnh gia phong cảnh ưa chuộng. Có thể khiến ảnh nhàm chán. giảm thiểu tối đa bề mặt sần của da người (lý do khi chụp ảnh chân dung luôn có đèn phả từ phía trước). Không tạo tương phản cho đối tượng. Thể hiện chi tiết bề mặt tốt. nhưng sự hòa hợp giữa vùng sáng và vùng tối lại làm tăng độ tương phản của đối tượng. Mặc dù phần lớn mọi người đều chụp ảnh với ánh sáng trực diện. Đặc tính của ánh sáng bên gồm: Tạo ấn tượng tốt. Có thể tạo bóng đổ lớn khi mặt trời xuống thấp. nên tránh chụp ảnh chân dung khi ánh mặt trời chiếu trực tiếp lên mặt.

Ánh sáng đỉnh Ánh sáng đỉnh được chiếu từ trên xuống. Tạo vùng tối trên mặt.Dưới đây là những đặc tính của ánh sáng hậu: Tạo độ tương phản lớn. Olympus E-5 và Pentax K-5 là những máy ảnh áp dụng công nghệ ổn định hình ảnh bằng cảm biến. Có thể tạo cách nhìn mới với cùng một đối tượng bởi hầu hết mọi người đều sử dụng ánh sáng trực diện. Tuy nhiên với công nghệ ổn định hình ảnh ứng dụng trên cả ống kính lẫn cảm biến trên các DSLR hiện đại. Chế độ ổn định hình ảnh trên thân máy và ống kính hiện nay cho phép có thể chụp được những bức ảnh sắc nét mà không cần phải dùng tới chân máy kể cả khi ở tốc độ rất thấp. Đó là còn chưa kể tới hàng loạt phụ kiện đi kèm như đế pin. Ánh sáng này không được nhiều người dùng. Tối dần theo chiều dọc. tốt nhất nên kết hợp với ánh sáng bù để xóa bóng đổ do ánh sáng đỉnh tạo nên. Đặc tính của ánh sáng đỉnh gồm: Làm nổi bật phần đỉnh của đối tượng. Đo sáng khó nhất. Giảm đáng kể màu sắc. Khó đo tương phản. liệu chân máy có đang dần trở nên lỗi thời và mất dần tính phổ biến trong vai trò hỗ trợ người chụp trong những điều kiện thiếu sáng hiện nay? Câu trả lời thực ra không hề đơn giản bởi ngoài việc chân máy giúp máy ảnh ổn định khi chụp trong điều kiện thiếu sáng. các cảm biến siêu nhạy thậm chí còn cho phép một số máy DSLR chụp trong đêm. Thường dùng để tạo ảnh silhouette. một chân máy vững chắc là công cụ tốt nhất trong trường hợp này. Có thể tạo thành viền sáng quanh đối tượng. Làm vùng bóng bên dưới đối tượng sẫm hơn. Có vẻ như thời của chân máy đang dần đi vào dĩ vãng. Nếu cần phải chụp với nguồn sáng này. Ánh sáng đỉnh nếu không đủ phủ lên đối tượng sẽ không thể hiện được đúng đặc tính của mình. các thiết bị hỗ trợ lấy nét 7 . Khai thác khả năng chống rung trên máy ảnh Các công nghệ chống rung quang học. Tập trung mạnh vào hình khối (hữu ích nếu người chụp thích hình khối hơn màu sắc). chống rung cảm biến và ISO cải tiến đang giúp các nhiếp ảnh gia giải thoát khỏi sự phụ thuộc vào chân máy. nhất là trong chụp chân dung. thêm vào đó. bởi nó sẽ tạo bóng dưới mắt. Làm vùng tối trở nên tối hơn. Sony SLT-A55. Hầu hết các nhiếp ảnh gia có kinh nghiệp đều biết rằng để chụp một bức ảnh tốt trong điều kiện thiếu sáng. bộ phát Wi-Fi hay một loạt các linh kiện mới xuất hiện trong thời đại máy ảnh DSLR quay phim HD hiện nay như microphone. tương tự chụp ảnh giữa trưa mặt trời đứng bóng hay chụp trong nhà với đèn trần. nó còn là một giá đỡ lý tưởng gánh trên lưng các thân máy chuyên nghiệp cỡ lớn và các ống kính siêu tele với kích cỡ cồng kềnh cố hữu của mình.

Ví như nếu DSLR cảm biến APS-C hay Four Thirds. Thêm vào đó. Quy tắc tốc độ tỷ lệ nghịch Trước khi bật chế độ ổn định hình ảnh. bạn sẽ chỉ sử dụng được một trong hai cơ chế chống rung chứ không sử dụng cùng lúc cả hai được. chân máy sẽ là lựa chọn cuối cùng nếu bạn bắt buộc phải mang theo. chân máy vẫn giữ được mức độ phổ dụng của mình. Ví dụ. Nikon. Điều này có nghĩa là nếu tốc độ thấp nhất cho phép là 1/200 giây thì khi áp dụng cơ chế ổn định hình ảnh. 8 . Lựa chọn được ưu tiên trong trường hợp này sẽ là những ống kính tích hợp sẵn cơ chế chống rung quang học. Hai hệ thống ổn định hình ảnh này hoạt động hiệu quả ra sao và cơ chế nào tốt hơn thực ra còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố liên quan như hãng máy ảnh bạn đang dùng. dù vai trò của nó đang dần xa rời khỏi chức năng ổn định hình ảnh cho máy trong điều kiện thiếu sáng thuở ban đầu. VR. 1. hoặc ít nhất là một thân máy có cơ chế chống rung cảm biến. Sigma 70-300mm ƒ/4-5. kể cả các ống kính chống rung tốt nhất hay cảm biến chống rung hiệu quả nhất thì độ tối ưu cũng chỉ trong khoảng chừng 3 stops. mức độ cải thiện chất lượng nhờ tính năng ổn định hình ảnh sẽ khó nhận biết hơn. các nhiếp ảnh gia nhiều kinh nghiệm cho biết. Tuy nhiên.S và OS) cho các máy DSLR của mình. Với các ống thường hay góc rộng. Tất nhiên ở đây giả thuyết là ánh sáng đủ cho phép chụp ở tốc độ này mà vẫn không bị thiếu sáng. ngay cả khi bạn mua một ống kính của hãng thứ ba có tính năng chống rung quang học. Mega O. Dưới tốc độ tối thiểu này.3 Di II VC là những ống kính có chống rung. Một vài yếu tố khác có thể tác động tới nguyên tắc này. trên thực tế sử dụng. Canon EF 70-200mm ƒ/2. bạn cần phải biết tốc độ thấp nhất người chụp có thể cầm máy chụp mà ảnh vẫn không bị rung. Theo lý thuyết. vai trò của ổn định hình ảnh trong trường hợp này sẽ khó có thể nhận thấy rõ rệt. Ổn định hình ảnh trên ống kính hay trên cảm biến hiệu quả hơn? Nếu là một nhiếp ảnh gia hay di chuyển. Cần lưu ý một điều là. bạn sẽ phải nhân tỷ lệ để tương đương với chuẩn full-frame (nhân crop factor lên 1. máy Nikon D5100 khi lắp ống kính 200mm thì tiêu cự trên thân máy sẽ là 300mm và tốc độ tối thiểu không rung lúc này sẽ là 1/300 giây. chắc hẳn bạn sẽ luôn muốn hành trang thật gọn nhẹ. Panasonic hay Sigma chỉ áp dụng hệ thống ổn định hình ảnh lên ống kính (với các ký hiệu như IS. các đặc điểm vật lý mỗi người và đối tượng mà bạn chụp. người chụp vẫn có thể chụp một bức ảnh với tốc độ xuống tới 1/12 giây (4 stops) mà ảnh vẫn không bị mờ nhòe. lợi thế của cơ chế ổn định hình ảnh có xu hướng giảm dần khi tốc độ cửa trập tăng lên. Cùng với sự phát triển các đầu khớp bi lỏng chuyên dụng để quay lia video gắn trên chân máy. và vì thế. Ở tốc độ tối thiểu này trở lên. Còn các hãng khác như Olympus.8L IS USM. Ví dụ. cả hai hệ thống ổn định hình ảnh có thể cải thiện từ 2 đến 4 stops so với tốc độ tối thiểu cho phép chụp cầm tay mà máy vẫn không bị rung.hay các đèn quay video chuyên dụng.I.6x hay 2.5-6. cộng thêm điều kiện là các ống sử dụng có tiêu cự phải dài hơn 100mm.0x tùy cảm biến).5x.6 DG OS and Tamron 18-270mm ƒ/3. nếu người chụp với ống 200mm và để ở chế độ 1/400 giây có thể bắt được đối tượng chuyển động mà không bị rung thì khi người chụp tăng tốc lên 1/600 giây để tạo hiệu ứng đông cứng chuyển động. Tốc độ này được tính toán trên nguyên tắc tốc độ tỷ lệ nghịch: nghĩa là 1/độ dài tiêu cự. tốc độ thấp nhất cho phép chụp không rung sẽ là 1/200 giây. Pentax hay Sony lại lựa chọn ứng dụng tính năng chống rung dựa trên cảm biến. Hiện các nhà sản xuất như Canon. hình ảnh có thể hơi mờ do máy ảnh bị rung. khi lắp trên các máy cũng có tính năng chống rung. Ví dụ. nếu người chụp với máy ảnh full-frame và ống zoom để ở tiêu cự 200mm. hình ảnh thu được phải không bị rung khi phóng ảnh ở kích cỡ 10 x 15cm hoặc 13 x 18cm.

Máy ảnh với công nghệ ổn định hình ảnh cảm biến hoạt động tốt với bất kỳ ống kính tương thích nào.000 giây và cuối cùng dừng ở mức khoảng một phần tư giây. Quá trình thực hiện rất đơn giản. Một số ống kính còn có thể nhận biết máy ảnh đang được đặt trên chân máy và tự động tắt chế độ chống rung để tiết kiệm pin. 9 . Ở một tốc độ nào đó. Còn các ống kính có cơ chế chống rung lại thường đắt hơn các ống kính không chống rung.Rung máy hay không còn tùy thuộc vào trọng lượng thân máy. khả năng điều hòa nhịp thở người chụp. nếu không sẽ cảm thấy hối tiếc khi đi chụp cả ngày và đến lúc về xem lại các bức ảnh lại bì nhòe mờ chỉ vì máy bị rung do chụp chậm. Các công nghệ ổn định hình ảnh cũng có tác động nhất định đến cách thức bạn chụp và số tiền bạn đầu tư cho ống kính. cái giá phải trả cho việc tăng ISO là chất lượng ảnh sẽ bị suy giảm. Khởi đầu với tốc độ 1/1. cách thức cầm máy và các yếu tố môi trường khác nữa. Nhưng lợi thế 2 stops này (ví dụ f/2. Ở chế độ quay phim. Ví dụ. một số thân máy chống rung cảm biến cũng cho phép xem trước tác động chống rung trong chế độ LiveView qua LCD hay khung ngắm điện tử. Tìm một đối tượng có đường viền thẳng (như cây với cành chĩa ngang). Nhiều máy ảnh "ngắm là chụp" hiện nay lấy giá trị ISO cao làm thành chế độ ổn định hình ảnh "điện tử" khi ở chế độ tự động toàn phần. Lưu ý đây là tối thiểu. có thể nói cả hai hệ thống chống rung đều phát huy hiệu quả xét về một góc độ nào đó. Độ suy giảm bao nhiêu còn tùy thuộc vào máy ảnh và bản thân cảm biến của máy nữa. chỉ có ống kính có cơ chế chống rung mới có chức năng xem trước tác động ổn định hình ảnh qua khung ngắm quang. trong khi số khác lại cho rằng nó chỉ làm cho máy ảnh tốn thêm pin. Tuy nhiên. Vì thế tốc độ tối thiểu chỉ là chỉ số để người chụp tham khảo trong tương quan với hàng loạt thông số khác có liên quan đề cập ở trên. các ống tele với độ mở lớn thường rất đắt và hiếm khi đưa được 2 stops so với các ống kính rẻ tiền hơn. Tăng giá trị ISO trên máy ảnh để cải thiện khả năng chụp trong điều kiện ánh sáng yếu cũng có thể giúp bạn có thêm một vài stops lợi thế bên cạnh các ống kính độ mở lớn hay công nghệ ổn định hình ảnh. Hiện Panasonic đã sản xuất thế hệ ống zoom mới với cơ chế chống rung gần như hoàn toàn yên lặng. Tuy nhiên. Tính năng này cho kết quả xuất sắc nhờ việc bỏ qua chuyển động ngang và chỉ giảm rung theo chiều dọc. Mở ảnh bằng máy tính và zoom đến tận từng điểm ảnh và bạn sẽ nhận thấy các bức ảnh sẽ có xu hướng mờ dần khi tốc độ giảm dần. Thông thường. Kiểm tra tốc độ tối thiểu khi chụp không rung Do mỗi người là khác nhau nên tốt nhất cần thiết kiểm tra tốc độ tối thiểu của riêng mình trên từng ống kính bạn có. Tuy nhiên. một máy ảnh APSC trung bình với ISO 100 là tiêu chuẩn. đặt máy ảnh ở chế độ ưu tiên cửa trập và chụp một loạt các bức ảnh với tốc độ giảm dần. bạn có thể tăng giá trị ISO lên mức 800 (3 stops) hoặc 3200 (5 stops) mà ảnh thu được vẫn có thể thuộc dạng chấp nhận được. kể cả các ống cũ. Một số người thì cho rằng chế độ xem trước hiệu ứng chống rung rất hiệu quả. dù rằng công nghệ chống rung quang học trên ống kính có xu hướng yên tĩnh hơn do ít nhất chúng cũng ở vị trí xa micro thu âm tích hợp trong máy ảnh hơn. Các ống kính chống rung cao cấp thường được trang bị các chế độ lia hoặc công tắc chuyên dụng khi cần chụp lia bám đối tượng.6) sẽ có giá trị nếu bạn là ngườI chuyên chụp ánh sáng yếu hoặc nếu bạn muốn xóa thêm phông nên bằng việc sử dụng độ mở lớn. còn thông thường tốt nhất hãy chụp với tốc độ nhanh nhất có thể. Cả ống kính với độ mở lớn hay ISO đặt ở mức cao cũng đều giúp người chụp đẩy tốc độ chụp nhanh hơn trong điều kiện ánh sáng yếu nhất định. Hầu hết các máy DSLR hiện tại cho phép chỉnh ISO để cải thiện từ 3 tới 5 stops so với mức tiêu chuẩn trước khi chất lượng ảnh trở nên quá tệ. độ mờ này sẽ nhìn rõ và bạn sẽ lấy tốc độ trước đó là tốc độ tối thiểu của bạn. ISO cũng góp phần thay đổi vai trò ổn định hình ảnh của chân máy.8 và f/5.

các DSLR cao cấp như Canon EOS-1Ds Mark IV và Nikon D3S đã cho thấy công nghệ cảm biến và chíp xử lý hình ảnh trên các máy ảnh số hiện đại có khả năng đẩy ISO vượt ra ngoài các giới hạn thông thường từ trước tới nay. cho phép máy ảnh chụp trong điều kiện gần như tối hoàn toàn so với chỉ 3. các máy DSLR mới có đủ khả năng chụp với ISO 6. 10 . Canon giới thiệu hệ thống chống rung quang học của mình với ống EF 75-300mm ƒ/4-5. Ngày nay cùng với hãng này.400 (6 stops hơn ISO 100) và 12.Gần đây. các hãng đều có những ống chống rung tích hợp với các ký hiệu riêng như Canon (IS).800 (7 stop) mà chất lượng ảnh vẫn đủ kinh ngạc. Mỗi hệ thống ổn định của mỗi hãng lại khác nhau về mặt chi tiết. sau đó chuyển tín hiệu tới hệ thống ổn định hình ảnh để chuyển động thấu kính ổn định hoặc cảm biến theo một giá trị và hướng đúng bằng hướng đã bị dịch chuyển. Olympus và Pentax cũng có những máy DSLR sử dụng công nghệ chống rung cảm biến. dùng trong bám nét đối tượng chuyển động). Nikon cũng có các ống kính chống rung VR thông thường và chống rung VR chủ động. Chế độ chống rung cũng được cải tiến theo từng thời kỳ.800). điều kiện mà trước đây với máy phim hay kể cả với những máy số đời đầu nếu không có chân máy hay đèn phụ sẽ là điều không thể. thay vì bị phân tán bởi quần áo hay trang phục. Khi kết hợp toàn bộ các lợi thế: từ ống kính chống rung. với mức giá trị ISO thêm tới gần 100. nhưng tự trung lại đều nhằm mang lại một kết quả chung là người chụp có được một bức ảnh sắc nét. Cả hai DSLR đều có thể đặt giá trị ISO lên tới 102. Rõ ràng. kết hợp với các thông tin thu được từ tiêu cự ống kính và tính toán góc bù cần thiết.000 (cho dù ở mức này ảnh khá nhiễu hạt và nhiễu màu). Bộ xử lý diễn dịch các dữ liệu chuyển động.6 IS USM từ những năm 1995. Sigma (OS) và Tamron (VC). Konica Minolta thì giới thiệu hệ thống chống rung cảm biến trong phiên bản Maxxum 7D năm 2005 và nay dù không còn sản xuất DSLR nữa nhưng Sony.600 ở các phiên bản cùng hãng đời trước. hãng mua Konica Minolta lại đã kế thừa công nghệ này. trong nhiều trường hợp thậm chí còn không hề thua kém các mức ISO 800 và 1. cho phép bù rung khi người chụp đang chuyển động hoặc đang ở trên xe. bạn có thể đạt được một mức từ 7 tới 10 stop với các phiên bản APS-C mới nhất và tới 13-14 stop khi chụp với các máy chuyên nghiệp. Lợi thế này thực sự không chỉ còn nằm ở những thông số mà đã giúp các nhiếp ảnh gia chỉ cần cầm tay vẫn có thể chụp ảnh và quay phim ở những điều kiện vô cùng tối.200 là cao nhất thời ISO máy phim (kể cả cộng thêm xử lý hậu kỳ cũng chỉ tới được 12. ngày nay các ống kính như của Canon đã tiến tới có 2 chế độ (Mode 1 với cơ chế bù cả rung ngang và dọc và Mode 2 chỉ bù theo một hướng.400. Hãy thử tưởng tượng lợi thế chụp thiếu sáng sẽ là như thế nào khi so sánh với các máy phim hay máy số thường với ISO 100 và một ống kính không chống rung có độ mở f/4 hay f/5. Trước đây cơ chế chống rung thường chỉ có một chế độ. Các hệ thống ổn định hình ảnh trước đây thường cho phép tận dụng được lợi thế khoảng 2 stop (ví dụ từ tốc độ trung bình 1/60 giây xuống còn 1/15 giây) thì ngày nay một số hệ thống chống rung mới cho phép bù tới 4-5 stop (cho phép bạn chụp với tốc độ xuống tới một phần tư hoặc một phần hai giây). Chuẩn bị cho chụp chân dung Ảnh chân dung tốt phải nói được cá tính người được chụp thông qua khuôn mặt.6. Chống rung trên ống kính và trong thân máy Cả hai hệ thống chống rung trên ống kính hay bằng cảm biến đều hoạt động trên cùng một nguyên tắc cơ bản là dựa vào cảm biến góc hồi chuyển trong ống kính hoặc thân máy nhận biết các chuyển động của máy và chuyển các dữ liệu này tới bộ xử lý. ISO cao. độ mở lớn. Nikon (VR).

trọng tâm của bức ảnh là khuôn mặt sẽ bị sao lãng. Nó phản chiếu ánh sáng ở những sắc thái khác nhau và khi cộng với sự sáng tạo của nhiếp ảnh gia sẽ đem lại những bức ảnh đáng nhớ.Dưới đây là một vài kinh nghiệm của nhiếp ảnh gia Joe Farace. hãy bảo họ trang điểm che bớt các khuyết điểm này hoặc sử dụng trang phục phù hợp để không bị lộ. người được chụp đến với những bộ quần áo rộng thùng thình hoặc quá bó. như những vết cháy nắng hay bớt. tạo ra những hình thái thú vị mà bình thường không có được. Không gì làm phân tán khuôn mặt của đối tượng hơn là một bộ quần áo lòe loẹt hoặc đầy màu sắc. không ít trường hợp. Ngoài ra. bề mặt. và chụp tốc độ cao. phô hết đường cong cơ thể. 11 . nên nếu chỉ chọn một góc chụp. Muốn tạo tia sáng lấp lánh thì phải khép khẩu nhỏ. Trừ khi bạn chụp bức hình để quảng cáo cho đồ trang sức vì chúng thường làm mất tập trung vào người được chụp. dù có thể nó sẽ không xuất hiện trong ảnh. tác giả cuốn sách "Studio Lighting Anywhere" cho những người mới chụp. hãy đề nghị đối tượng thay đổi kiểu tóc cho ảnh thêm đa dạng. Hướng dẫn chụp ảnh mưa Muốn chụp cô lập từng giọt mưa thì nên để ống ở khẩu lớn. Nhớ trang điểm để che khuyết điểm. Khuôn mặt của người được chụp sẽ bộc lộ phong cách của họ. Giày dép. phần quan trọng nhất là khuôn mặt nên cần hạn chế màu sắc của các bộ đồ. hay đề nghị họ mang giầy cao gót. như vậy. chỉnh sửa ảnh hậu kỳ là điều bắt buộc nếu bạn muốn có một bức ảnh "nuột". Nếu không. những chiếc mũ phù hợp cũng có thể thay đổi phong cách chân dung của đối tượng. phong cách của họ sẽ rất đơn điệu. Nữ đi giày cao sẽ làm thay đổi tư thế đứng và có thể cải thiện chiều cao của người được chụp so với toàn bộ khung cảnh chung. Mưa và những giọt mưa cho dù đang rơi hay đọng lại trên đồ vật. Thay vào đó. Mẫu đeo càng ít đồ trang sức càng tốt. Để có những bức hình chân dung đa dạng. Trong ảnh chân dung. Nếu người chụp là nữ. người chụp hãy thử các góc khác nhau để ảnh thêm phong phú. Bạn có thể chỉnh sửa ánh sáng hoặc màu sắc ảnh ở hậu kỳ nhưng khó có thể chỉnh kiểu dáng cho tóc được. Người chụp hãy thử ở các góc khác nhau. Máy ảnh luôn phản ánh thực tế nên nếu mẫu có các vấn đề về da. Ngoài ra. Mẫu nên mặc những đồ một màu và vừa vặn. Thay đổi kiểu tóc sau mỗi kiểu chụp và đừng quên tác dụng của mũ.

máy có thể đo sáng sai và lấy nét không đúng ý do lúc này ánh sáng khá phức tạp. Trường hợp lý tưởng là máy chịu nước và có vỏ chuyên dụng để chống nước. có thể vận dụng hết những gì có thể. có thể dùng một hoặc vài đèn rời đánh ở công suất thấp (-3EV chẳng hạn) để ảnh sinh động. trên kính. Đôi khi người chụp không nhất thiết phải đi hẳn ra ngoài trời mưa. lưu ý từ f5. hay nếu sáng tạo hơn. hay các đồ vật thường ngày…cũng đều có thể tạo ấn tượng mạnh. nếu để chế độ tự động. muốn tạo tia sáng lấp lánh thì lại phải khép khẩu nhỏ (f10 hoặc nhỏ hơn) để lợi dụng hiệu ứng diffraction. Chụp gì khi trời mưa. Thay đổi góc chụp đa dạng và bám sát chủ để cũng cần thiết để tạo cảm giác khác biệt. Kỹ thuật và phương tiện chụp. tuy nhiên. bạn nên hạ tốc độ xuống thấp vì vậy cần thiết có chân ba (tripod). 12 . Nếu vượt qua được e ngại ban đầu và có một chút chuẩn bị. trời mưa giúp đem lại một cách nhìn khác về các sự vật hiện tượng. những hoạt động thường ngày bị xáo trộn. Kinh nghiệm chụp ảnh phong cảnh Chụp phong cảnh thường cần nét sâu (DOF dày) nên người chụp phải khép khẩu nhỏ. khăn tắm và tất cả các địa hình địa vật có thể lợi dụng được. Một vài giọt nước khó có thể làm hỏng máy nên bạn cần giữ máy càng khô càng tốt và cần hút ẩm sau khi chụp xong. người chụp cũng không cần áp dụng kỹ thuật gì quá đặc biệt. Màu sắc có thể cũng bão hòa hơn với sự hiện diện của nước. giúp máy đứng vững để giảm thiểu rung nhòe. Bạn có thể chụp đơn giản là những giọt mưa trút xuống. cần chuẩn bị tốt trước. áo mưa thông thường và chuyên dụng cho máy ảnh. vũng nước xao động phản chiếu méo mó hình ảnh thành phố. muốn chụp giọt mưa thành các vạch dài. mà có thể đứng từ trong nhà hoặc trong xe hơi và chụp xuyên qua cửa kính. hay nếu có nhiều thời gian thì tìm những khoảng lặng trong công viên.. Muốn chụp từng giọt mưa rơi thì nên để ống ở khẩu lớn (f4 hoặc lớn hơn) và tốc độ cao. Tuy nhiên. Với trời mưa. trong đó có thể kể đến ô. Bảo vệ máy. những đường phố đông đúc trở nên vắng lặng. Nước đọng trên lá. khi dùng DSLR. tuy nhiên. người chụp nên can thiệp vào các thông số để có được sự phối hợp tốt nhất. Ánh sáng giúp tạo sự lấp lánh cho nước. trong và sau khi chụp. Tương tự như chụp các chủ thể chuyển động. Kính lọc phân cực (polarizer filter) cũng hữu ích để giúp loại tia phản chiếu để hình có màu bão hòa hơn. Vì vậy. người hối hả chạy mưa hoặc hững hờ đối lập. nên bạn có thể lợi dụng những tia sáng tự nhiên từ mặt trời hoặc đèn đường. ảnh mưa sẽ đem lại sự dầy dặn và đa dạng hơn về chủ đề cho người chụp.. Cũng có thể là ngay sau cơn mưa khi mọi vật còn ướt sũng và nước hiện diện ở khắp mọi nơi.6 đến f11. Đồ điện và nước mưa thường không mấy khi làm bạn.Ngoài ra.

Ngoài ra cũng có thể để máy tại một vị trí vững vàng và hẹn giờ (2 giây hoặc 10 giây) để tránh rung. Nên kiểm tra histogram và điều chỉnh thông số sau mỗi lần bấm máy. ND. Bố cục Một phần ba: Nên tuân thủ theo bố cục một phần ba để cho bức hình được cân đối. Chân máy và đầu gắn (tripod. siêu zoom. Tùy loại máy mà ngưỡng ảnh hưởng tán xạ tại F nhỏ sẽ khác nhau đôi chút.6 đến f11.bầu trời trắng ngắt không đường nét. Tuy nhiên. Bố cục ảnh. người nghiệp dư cũng nên trang bị một chân máy bình dân. Địa điểm và ý tưởng chụp: Một cảnh rất đẹp không đảm bảo cho một bức hình đẹp vì mắt người thường nhìn khá chọn lọc và cảm thấy vẻ đẹp của từng chi tiết. thậm chí là điện thoại. Các phụ kiện quan trọng khác: dây bấm mềm. head). có khi lại là lỗi thẩm mỹ . Ống kính góc rộng và tele. đo sáng… Tuy nhiên. Nếu không có thì có thể tương đối chọn điểm nét lấy nét cách chỗ đặt máy vài chục mét. máy phim hoặc lưng số (digital back) cỡ trung (medium format) hoặc SLR. Trong điều kiện không có chân máy thì phải lưu ý tốc độ tối thiểu để rung tay không ảnh hưởng quá lớn tới chất lượng hình. nếu chúng ta nắm được các yếu tố kỹ thuật và chau dồi một chút thẩm mỹ. từ máy ảnh DSLR dòng khởi điểm với ống kit. Những tay chơi nâng cao có thể lưu ý khái niệm hyperfocal distance (khoảng nét tới vô cực) khi chụp cảnh xa tới chân trời. bởi vậy trước khi chụp. hay máy compact.Với những tay máy chuyên nghiệp. 13 . Chọn điểm lấy nét đúng: Cho dù lấy nét tự động hoặc nét tay thì điểm lấy nét cần ở vị trí sao cho khoảng nét rõ sâu nhất (trừ khi bạn muốn chụp đặc tả). với nhu cầu phổ thông: chia sẻ trên mạng và in hình ở khổ vừa và nhỏ thì bất cứ thiết bị chụp ảnh nào cũng có khả năng gây sửng sốt cho người xem. Điểm lấy nét đúng không phải là vô cực. Độ sâu trường ảnh: Chụp phong cảnh thường cần nét sâu (DOF dày) và do đó cần khép khẩu nhỏ. chỉ phá vỡ và sáng tạo khi hiểu rõ bố cục và biết mình làm gì. mà là một điểm cụ thể nào đó gần hơn.hình cứ bẹt bẹt bố cục không rõ ràng… Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thường sử dụng thiết bị tối ưu nhất cho chất lượng hình ảnh: máy phim khổ lớn (large format). máy ảnh thì lại ghi lại toàn bộ khung cảnh. graduated ND filter…). nhưng cũng đem lại giá trị rất tốt. Chống rung: Các tay máy chuyên nghiệp gần như không thể thiếu hệ thống nâng đỡ máy vững chắc (tripod). bởi khép nhỏ quá sẽ chịu hiệu ứng tán xạ (diffraction) làm ảnh mờ mềm trên toàn khung hình. Không nên tham quá nhiều chi tiết mà chỉ tập trung vào những gì muốn mô tả. việc ghi lại cảnh đẹp không phải quá khó. cần mường tượng như đang vẽ một bức tranh và tìm điểm nhấn cho khung hình. lưu ý từ f5. Đo sáng: Thường là đo toàn khung (matrix. thậm chí có thể chụp liên tiếp chênh sáng (Ev Bracketing) để ghép lại khi làm hậu kỳ nếu bối cảnh quá chênh sáng. kể cả tilt-shift. Lý tưởng là có bảng tham chiếu để có trị số hợp lý nhất. evaluative) hoặc chỉnh tay hoàn toàn tùy theo kinh nghiệm. Có lúc là lỗi kỹ thuật . tùy tiêu cự và khẩu độ. tuy nhiên phần đông người cầm máy lại gặp khó khăn khi mô tả lại những cảnh quan hoành tráng mà họ đã trông thấy. nhưng không phải càng khép khẩu thì ảnh càng nét. Filter các loại (polarizer. nhưng nguyên tắc chung là không để bị cháy vùng sáng và tối mất chi tiết vùng sẫm.

xem những gì họ đã tạo ra và suy nghĩ về những gì bản thân thích. Chụp phong cảnh đòi hỏi di chuyển nhiều và ở trong những bối cảnh khá khắc nghiệt về thời tiết. Hiểu máy ảnh của bạn. Phong cách thợ săn . điều này chỉ đơn giản là nhìn vào bức ảnh của họ. đi xe đạp và các hoạt động thể thao khác.xác định vị trí chụp và chờ đợi. Lưu ý bảo quản chống dính nước. Kinh nghiệm chụp ảnh thể thao Dưới đây là 10 lời khuyên của Jordan Weeks được đăng tải trên Photographyblog. bạn sẽ có nhiều hơn cơ hội để chụp được những bức hình đẹp. trang chia sẻ ảnh flick. Nếu bạn hiểu các môn thể thao mà bạn đang định chụp. độ ẩm và bụi. Một bức ảnh phong cảnh đẹp nên có tiền cảnh để tạo chiều sâu cho bức hình. 14 . Bạn cần hiểu để có thể dự đoán được đối tượng di chuyển và chỉnh thông số chính xác nhất của màn trập để nắm bắt được khoảnh khắc. Hiểu về máy ảnh cũng như các thiết lập của máy là điều rất cần thiết. vì vậy tốt nhất nên mang thêm máy phụ đề phòng trục trặc.liên tục di chuyển "bám đuổi ánh sáng" tìm những góc chụp biến thiên khoảnh khắc. công thêm một chút hậu kỳ. bạn sẽ có những tấm ảnh phong cảnh ưng ý. Thông qua một số tạp chí. Liệu có cách nào để chụp đẹp một thứ mà bạn không hiểu về nó? Chắc chắn là không. cảm hứng mới lạ. những gì bạn cảm thấy có thể làm tốt hơn. Người chụp đã biết trước một số vị trí chụp đẹp. Bạn sẽ cần phải thay đổi ống kính. Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm trước khi cầm máy và bắt đầu chụp chính là tìm cảm hứng. Đây là một bài tập tuyệt vời để khiến bản thân chắc chắn về những gì mình định làm cũng như nhanh chóng thu được những thành công. hãy sử dụng thành thạo và nắm các nguyên tắc căn bản về kỹ thuật và thẩm mỹ. đặc biệt là với các đối tượng chuyển động nhanh. Tìm cảm hứng. Và cách tốt nhất để hiểu hết máy ảnh của mình chính là sử dụng nó cùng với việc học hỏi càng nhiều càng tốt. xác định phong cách chụp cho riêng mình.Tiền cảnh hậu cảnh: Một bức ảnh đẹp kinh điển sẽ có đủ tiền cảnh. Xác định phong cách chụp: Đây là yếu tố mang tính cá nhân. Hiểu biết về thể thao. Tìm kiếm cho bản thân không có nghĩa là sao chép của người khác. Điều này được coi là một trong những điều quan trọng nhất khi nói đến nhiếp ảnh thể thao. chẳng hạn như chạy. cát. hậu cảnh. Phong cách thợ câu . nhưng để ấn tượng phải cần các yếu tố phù hợp về thời tiết. một số thư viện. Tôi làm điều này vì tôi tin rằng đó là cách tốt nhất để thực sự hiểu những gì tôi muốn chụp. lưu ý chọn tiền cảnh sao cho không quá sáng và chi tiết làm phân tâm người xem. Thời khắc chụp: Các cảnh chụp thiên nhiên đẹp là vào lúc bình minh và hoàng hôn. khi đó ánh sáng có độ bão hòa màu cao. bạn sẽ nhanh chóng nhìn được thành quả công việc của các nhiếp ảnh gia khác. thay đổi khẩu độ hay tốc độ màn trập một cách nhanh chóng cũng như hiểu hết các trình đơn cài đặt và các thao tác với chúng. bụi và va đập. Thiết bị tốt nhất là thiết bị bạn đang có trong tay. Cá nhân tôi thực hiện việc này ở một bước xa hơn đó là thực chất tham gia vào các môn thể thao này. khoảnh khắc ánh sáng. không gắt và có hướng giúp ảnh có kịch tính và chiều sâu. thiết bị có thể hư hỏng bất cứ lúc nào.

mỗi thiết bị đều có những thế mạnh riêng và bạn cũng phải hiểu đèn flash như hiểu chính máy ảnh của bạn để tạo ra những bức ảnh gây ấn tượng mạnh. Khi chụp phong cảnh. Thậm chí chỉ mới đây thôi trong cuộc thi xe đạp. hệ thống AF sẽ khó có thể lấy nét do không xác định được điểm nét dù cho ánh sáng vẫn đủ. Mặc dù máy ảnh có thể có đèn hỗ trợ nét. Đôi khi việc sử dụng đèn flash có thể tạo ra những những bức ảnh ít chân thực trong các sản phẩm của bạn.Thử thay đổi ống kính sử dụng. 1. có khoảng cách đến người chụp khác nhau tùy từng tiêu cự và độ mở). Đôi khi. Tuy nhiên. Để khắc phục. cũng không nên mạo hiểm với các môn thể thao có động cơ. xe đạp leo núi hay ba môn phối hợp tôi đã sử dụng một ống kính 17-40 mm. thông thường người chụp muốn khoảng nét lớn từ tiền cảnh tới hậu cảnh (hay vô cực). độ tương phản sẽ thấp. Một trong những điều đầu tiên tôi làm khi bắt đầu sự nghiệp của tôi như một nhiếp ảnh gia thể thao chuyên nghiệp là thoát khỏi quan niệm sai lầm cổ điển là nhiếp ảnh gia luôn cần một ống kính tele lớn. Vì thế. có một cách đơn giản và hiệu quả hơn nhiều. Chụp phong cảnh. khi lấy nét nó cũng sẽ phát ra tiếng động và sẽ làm chúng chạy mất. sáng tạo và cũng cho tôi nhiều ý tưởng hơn về loại hình ảnh mà tôi có thể tạo ra. Tất nhiên. Để làm được. Hầu hết động vật hoang dã có đôi tai rất thính. nhưng với những trường hợp chụp đêm như ảnh trên với thời gian phơi sáng tới 30 giây thì rõ ràng cơ chế lấy nét tay sẽ phát huy hiệu quả hơn nhiều. Một vài năm trước đây. bạn sẽ nhận được một số khoảnh khắc quá gần với chủ thể khiến thiết bị không an toàn. Nếu chủ thể được chụp không đủ sắc độ tương phản mà chỉ có một tông màu. 4. Tuy nhiên. Tắt đèn flash của máy ảnh. Khi ánh sáng không đủ. vì thế hệ thống lấy nét vốn dựa trên ánh sáng và độ tương phản sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vùng nét. 10 lý do không nên dùng chế độ AF Dưới đây là 10 trường hợp mà tạp chí chuyên nhiếp ảnh Digital Photography School cho rằng người dùng nên tắt chế độ AF và chuyển về chế độ lấy nét tay. Khi không đủ tương phản. Nếu 15 . nắm bắt từng chi tiết. Đây là một kỹ thuật tuyệt vời nếu bạn muốn tạo ấn tượng cho ảnh chân dung thể thao hoặc các hình ảnh cụ thể. Điều này giúp tôi chụp đối tượng của tôi từ một góc độ mới. 2. tốt nhất nên tắt chế độ AF và chuyển sang chỉnh tay. chủ yếu là do thực tế tôi không ở trong vị trí để có thể sử dụng thiết bị này vào thời điểm đó. tôi bắt đầu không còn sử dụng đèn flash và tạo ra nhiều hình ảnh tuyệt vời. để có được ảnh đẹp thể loại này. nhá lấy nét rồi quay về vùng cần chụp và căn khung lại. vì thế. dù máy ảnh của bạn có mô-tơ nét êm bao nhiêu. từng phút và biểu cảm của cac vận động viên. Khi ánh sáng yếu. ví dụ chụp bức tường. người chụp có thể quay máy sang vùng có nhiều chi tiết hay tương phản tốt hơn. cần lấy nét vào điểm hyperfocal (điểm đảm bảo khoảng nét tối đa từ vùng tiền cảnh đến vô cực. đó là chuyển về chế độ lấy nét tay. 3. Tôi thích cách một ống kính góc rộng cho phép người chụp được ở gần với hành động. Chụp hoang dã.

người chụp nên tắt AF và chuyển sang chỉnh tay. Như ảnh dưới đây chụp tại một cuộc đua xe mô hình điều khiển từ xa với chế độ lấy nét tự động và chụp liên tục cho kết quả như sau: Tuy nhiên. mặc dù cơ chế bám nét tương đối hiệu quả nhưng ảnh lại không tạo được ấn tượng gì đặc biệt. Việc này dẫn đến đối tượng chính là đôi mắt lại không thực sự nằm trong điểm nét căng. Nhiều máy ảnh chỉ lấy nét được vào khoảng giữa khung hình. Chụp macro. như chụp từ cửa sổ máy bay hay chụp cá qua bể. bạn không thể lấy nét đối tượng nằm ngoài khoảng giữa này được. Khi định chụp HDR. khi tắt chế độ AF. vì thế khi áp dụng nguyên tắc một phần ba. Chụp hành động. chưa kể còn có thể mờ nếu độ sau trường ảnh quá hẹp (do độ mở ống kính lớn). chỉ khác nhau giá trị phơi sáng. người chụp thường mở độ mở lớn để làm mờ hậu cảnh.không quen tính toán và không quá cầu kỳ. phương pháp này cũng không thể hiệu quả bằng việc chuyển sang chế độ chỉnh nét tay và chụp. tuy nhiên. 8. Với những thể loại này. 16 . Về cơ bản không bao giờ nên chụp ảnh qua kính. Chế độ AF cũng không thực sự hữu dụng với các ảnh macro bởi lẽ độ sâu trường ảnh ở thể loại ảnh này quá ngắn khiến cho hệ thống không biết lấy nét vào điểm nào. có thể máy sẽ lấy lại nét vào điểm khác khi chụp các bức ảnh khác nhau. 5. Chụp và làm ảnh HDR cần nhiều kiểu ảnh của cùng một cảnh. cùng thông số. Khi chụp chuyển động nhanh. bạn có thể áp dụng nguyên tắc lấy nét vào khoảng một phần ba khoảng cách từ tiền cảnh tới hậu cảnh để thuận tiện. 10. 9. nhá nét rồi căn lại khung về phần ba. Chụp chân dung. Chụp qua kính. tốt nhất nên chuyển về chế độ chỉnh tay bởi nếu bật chế độ AF. hệ thống AF sẽ chỉ tập trung bám nét vào đối tượng do khoảng cách bị thay đổi liên tục. Để đảm bảo độ nét và đối tượng nét được ổn định. có những trường hợp bất khả kháng. mỗi khi chụp một ảnh. bởi nếu không. Chế độ AF mặc dù tốt nhưng đôi lúc có thể lấy nét nhầm ở mũi hay lông mày do các điểm này quá gần nhau. cùng độ nét. Nguyên tắc vàng của chụp ảnh chân dung là lấy nét vào mắt của đối tượng. nhưng với những chuyển động như ảnh dưới. tốt nhất nên chuyển sang chế độ chỉnh nét tay để người chụp có thể tự chủ hoàn toàn. thì lúc này cũng bạn nên tắt chế độ AF bởi nếu không rất có thể hệ thống AF sẽ lấy nét vào các bóng phản chiếu hay vào các điểm trên tấm kính thay vì vào đối tượng thật. kết quả thu được rất ấn tượng 7. Nhưng để đảm bảo máy luôn lấy nét vào điểm hyperfocal này. 6. Mặc dù có thể dùng biện pháp khắc phục là chuyển đối tượng về trung tâm. Thông thường với ảnh chân dung. các thông số tốc độ và độ mở được điều chỉnh hợp lý. máy lại lấy nét lại và rất có thể sẽ căn nét vào điểm khác. Căn khung với nguyên tắc "phần ba". Do đó. chuyển sang chế độ lấy nét tay với khoảng nét được căn trước vào điểm mà các ôtô mô hình sẽ đi qua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful