Mục lục

Các thao tác cơ bản để có một ảnh số đẹp Sử dụng các chế độ chụp của máy ảnh số Cách điều chỉnh khẩu độ, tốc độ trên máy ảnh số phổ thông Chuẩn bị cho thể loại ảnh macro Tìm hiểu về hướng sáng Khai thác khả năng chống rung trên máy ảnh Chuẩn bị cho chụp chân dung Hướng dẫn chụp ảnh mưa Kinh nghiệm chụp ảnh phong cảnh Kinh nghiệm chụp ảnh thể thao 10 lý do không nên dùng chế độ AF 2 2 3 4 5 7 10 11 12 14 15

1

không nên tiếp tục chụp khi máy không lấy nét được vì ảnh có thể sẽ bị mờ. điều chỉnh độ sáng và màu sắc để có được những ảnh đẹp như ý. Thông thường nhấn nút chụp xuống khoảng 1/2 và giữ khoảng vài giây để máy tự động lấy nét sau đó mới nhấn tiếp để chụp. Đây là chế độ bán tự động. chưa nắm rõ các chức năng của máy. Kiểm tra ảnh trong màn hình LCD. đèn Flash và các bộ phận cảm biến phía trước của máy ảnh. tẩy xóa những phần không mong muốn trên ảnh. Sử dụng các chế độ chụp thích hợp cho từng trường hợp như trong nhà. đúng đối tượng cần chụp. đây chính là ảnh đã được chụp và xử lý. Khi chụp ngược sáng. Nếu ảnh chụp có độ sáng không như ý thì hãy đổi sang các kiểu đo sáng khác để máy tự điều chỉnh lại các thông số về độ sáng. Lưu ý trong trường hợp này cần phải giữ chắc máy trong và sau khi chụp vài giây để ảnh không bị nhòe hoặc có thể sử dụng chân đỡ (Tripod)... người dùng có thể sử dụng tất cả các nút chức năng của máy để thiết lập các thông số như tốc độ chụp. các nút chức năng khác đều bị vô hiệu. ánh sáng. Trên máy luôn có đèn báo hoặc biểu tượng hiển thị trên màn hình cho biết tình trạng Focus. Chế độ này thích hợp với những người chuyên nghiệp. Thông thường sau khi chụp. Lựa chọn độ phân giải (Resolution) và chất lượng thích hợp với ảnh cần chụp để có được ảnh đẹp như ý và tiết kiệm được bộ nhớ của máy. ảnh sẽ hiển thị trên màn hình khoảng vài giây. Manual: Điều chỉnh tay. ngoài trời. hãy sử dụng chức năng Focus Assist Illuminator hỗ trợ ánh sáng để lấy nét hoặc sử dụng chức năng Manual Focus để tự chỉnh nét cho ảnh. Sử dụng các chế độ chụp của máy ảnh số Shooting Mode (Các chế độ chụp): Hầu hết các máy ảnh số đều có nút chọn chế độ chụp và thường có dạng xoay tròn lần lượt với các chức năng sau: Auto: Chụp tự động hoàn toàn. Phải lấy nét (Focus) đúng cách. Nếu hậu cảnh phía sau sáng hơn đối tượng cần chụp thì nên chỉnh bù sáng bằng cách tăng Exposure lên để cần bằng độ sáng cho ảnh. Nếu máy không thể lấy nét được thường là do thiếu sáng. Nếu vẫn không lấy nét được thì hãy di chuyển vị trí chụp hoặc đối tượng cần chụp.. độ mở của ống kính (khẩu độ). tất cả các thông số đều do máy quyết định. thích hợp 2 . trời sáng nhưng đối tượng cần chụp ở trong bóng râm hoặc bị che sáng thì cần phải mở đèn Flash ở chế độ Flash On. máy sẽ tự tính toán và đưa ra các thông số đã được lập trình sẵn. chỉ có một số ít nút chức năng hoạt động để hỗ trợ thêm.. Chế độ này thích hợp với người mới sử dụng. Khi chụp ban đêm ngoài cách sử dụng chế độ chụp ban đêm còn có thể tăng độ nhạy sáng (ISO) lên hoặc giảm tốc độ chụp. Program: Chương trình lập sẵn. nếu thấy ảnh không đẹp thì nên đổi sang chế độ chụp khác. Ảnh số sau khi chụp nên được đưa vào máy vi tính để sử dụng chương trình đồ họa xử lý các khuyết điểm của đối tượng chụp. ban đêm. Nên điều chỉnh khung hình lớn hơn ảnh cần chụp một ít để sau này có thể bố cục và cắt hoặc thu nhỏ lại nếu cần. không run tay khi chụp và cẩn thận không để tay che ống kính. biết cách tính toán các thông số để chụp được tấm ảnh như ý.Các thao tác cơ bản để có một ảnh số đẹp Tay cầm máy phải chắc chắn.. tuy nhiên nếu ảnh không đẹp thì nên chọn chế độ Auto để máy tự động đưa ra các thông số chụp.

Slow Shutter: Chụp tốc độ chậm. có thể sử dụng chế độ này để thư những đoạn phim bằng máy ảnh số. Chế độ dùng để chụp các đối tượng đang di chuyển và làm nhòe các đối tượng này để tạo cảm giác đối tượng đang di chuyển. Chế độ này thích hợp để nhấn mạnh đối tượng muốn chụp (chỉ có đối tượng chính rõ nét còn các đối tượng khác và hậu cảnh bị mờ. Chế độ này dùng để chụp lúc trời tối. Kids & Pets: Chụp trẻ em và các con vật.. lá.với người dùng muốn sử dụng chế độ tự động nhưng muốn thiết lập thêm vài thông số (ánh sáng. máy sẽ tính toán để làm nổi bật chân dung (hoặc đối tượng) muốn chụp.. đây là chế độ chụp thông thường. Stitch Assist (Panorama): Chụp toàn cảnh. Portrait: Chụp chân dung. Beach: Chụp ở bãi biển. Night Snapshot: Chụp cảnh ban đêm. tùy theo máy mà thời gian cho phép thu khác nhau. Cách điều chỉnh khẩu độ và tốc độ trên máy ảnh số phổ thông 3 . Chế độ này thích hợp chụp ảnh chân dung. đèn Flash. Indoor: Chụp trong nhà.). khoảng từ 5cm đến 50cm... SCN (Special Scene): Chọn chế độ này sau đó sử dụng các nút mũi trên trái hoặc phải để chọn tiếp các kiểu chụp được lập trình sẵn dành cho các cảnh đặc biệt: Foliage: Chụp cây. khi nhấn nhút chụp máy sẽ chụp liên tiếp nhiều ảnh cho đến khi nào không nhấn nút chụp nữa mới ngưng. người dùng sẽ chọn tốc độ muốn chụp và máy sẽ tính toán thông số khẩu độ của ống kính để đạt được độ sáng cần thiết. Continuous Shooting: Chế độ chụp nhiều ảnh liên tiếp. Snow: Chụp giữa trời có tuyết. Tv (S): Ưu tiên tốc độ. Chế độ này dùng để chụp các đối tượng đang di chuyển nhanh. Landscape: Phong cảnh. mỗi khi nhấn nhút chụp chỉ có một ảnh được chụp. máy sẽ tính toán các thông số ánh sáng và tốc độ chụp để làm sáng đối tượng được chụp và hậu cảnh xung quanh. Av (A): Ưu tiên khẩu độ. Movie: Quay video. Night Scene: Cảnh đêm.. máy sẽ chụp với tốc độ thấp và đồng thời tính toán các thông số để đảm bảo cho ảnh chụp không bị quá sáng. máy sẽ điều chỉnh độ nét vô cực để toàn bộ cảnh chụp sẽ có độ nét cao. Chụp hẹn giờ (Self-timer): Chọn chế độ này để định thời gian cho máy tự chụp. ban đêm. có hoặc không có âm thanh. Chế độ này thích hợp để chụp các cảnh có tốc độ cao (chụp đối tượng đang chuyển động. Chế độ này dùng để chụp phong cảnh.) để phù hợp với điều kiện thực tế. Fast Shutter (Sport): Chụp tốc độ nhanh. Fireworks: Chụp pháo hoa. dùng chế độ này để chụp 2 hoặc nhiều cảnh liên tiếp kế nhau sau đó ráp nối lại thành một cảnh duy nhất rộng hơn mức cho phép của máy ảnh. máy sẽ chụp với tốc độ cao và đồng thời tính toán các thông số để đảm bảo có đủ ánh sáng cho ảnh chụp... hoa. người dùng sẽ chọn khẩu độ muốn chụp và máy sẽ tính toán thông số tốc độ của ống kính để đạt được độ sáng cần thiết. đây là chế độ chụp đặc biệt.. Các chế độ chụp khác (Drive Mode): Single Shooting: Chế độ chụp 1 ảnh. Cận cảnh (Macro): Chụp các đối tượng ở khoảng cách rất gần.). Underwater: Chụp dưới nước.

chủ thể phải chiếm vị trí lớn trên phim hoặc sensor. Để chuyển sang sử dụng các chế độ chụp định sẵn.Nếu bạn muốn chụp ảnh có đô sâu trường rộng (toàn bộ ảnh sẽ được rõ nét như nhau). Tuy nhiên. bằng hoặc hơn kích thước thật 4 . 2. Đây không phải là lựa chọn tốt.Nếu bạn muốn chụp với độ sâu trường ảnh cạn (chỉ có đối tượng chụp được rõ nết còn tiền cảnh và hậu cảnh sẽ bị mờ). Theo quy ước chung. bạn lại muốn thay đổi tốc độ chụp. bạn không cần phải dùng đến những thủ thuật bên trên. có nghĩa là chủ thể phải choán một vị trí lớn trên phim hoặc sensor. . thông thường bạn sẽ chọn Menu Scene.Nếu bạn muốn điều khiển thêm nhiều chức năng khác thì hãy nghĩ đến việc trang bị một máy ảnh số cao cấp hơn.Khi bạn sẽ muốn chụp những tấm ảnh có chất lượng hơn và việc này đòi những kỹ thuật chụp với sự thiết lập thông số về khẩu độ và tốc độ hợp lý. Hãy chọn chế độ chụp phong cảnh. Lựa chọn ưu tiên và tối ưu nhất là bạn hãy trang bị một máy ảnh số cao cấp hơn và cho phép bạn thay đổi các thông số tùy ý. chụp macro là chụp cận cảnh với độ phóng đại lớn hơn hoặc bằng 1:1. Lúc này. Việc hiểu rõ và sử dụng các chế độ này có thể cho phép bạn điều khiển máy ảnh được nhiều hơn một chút. có nghĩa. bạn sẽ gặp nhiều trở ngày vì không phải máy ảnh số phổ thông nào cũng có sẵn chế độ cho trường hợp này. . Tìm hiểu và tận dụng các tính năng có sẵn trên máy ảnh của bạn Lựa chọn đầu tiên là hãy cố gắng tìm hiểu các tính năng hiện có trên máy ảnh của bạn và học cách sử dụng nó một cách thành thục. nó chỉ giúp bạn tận dụng những gì đang có sẵn mà thôi bởi vì các chức năng hầu hết đều tự động và việc thay đổi các thông số rất hạn chế. việc lựa chọn loại máy ảnh nào sẽ còn tùy thuộc vào ngân sách của bạn. Chuẩn bị cho thể loại ảnh macro Chụp macro là chụp cận cảnh với độ phóng đại lớn hơn hoặc bằng 1:1. Chẳng hạn như khi muốn chụp một chiếc xe đang chạy nhanh. Nhưng tiếc là máy ảnh loại phổ thông hiện có của bạn không thể đáp ứng được điều này. . Giải pháp là bạn hãy chọn một trong hai chế độ chân dung (Portrait) và phong cảnh (Landscape) . Hãy chọn chế độ chụp chân dung. Tiếp theo. Đó là một máy ảnh chuyên nghiệp DSLR hoặc một máy ảnh loại phổ thông ngắm và chụp khác với nhiều chức năng hơn (dòng máy ảnh bán chuyên nghiệp). Yêu cầu đặt ra là bạn muốn thay đổi khẩu độ và độ sâu trường ảnh. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại máy ảnh cao cấp hơn. . Hãy thử che đèn Flash lại và kiểm tra kết quả sau khi chụp.Khi muốn chụp tốc độ chậm. 1. có 2 cách để bạn có thể thực hiện những kỹ thuật chụp ảnh nhà nghề hơn. chẳng hạn như thay đổi khẩu độ và tốc độ.Tất nhiên là các chế độ này đều không cho phép bạn tinh chỉnh các thông số chi tiết. máy ảnh sẽ thay đổi khẩu độ nhỏ hơn trong trường hợp này. sẽ có hai lựa chọn chính. Lúc này hãy chọn chế độ thể thao (Sports). Tuy nhiên bạn có thể sử dụng chế độ chụp ban đêm (nếu có). Nâng cấp máy ảnh số của bạn. nhưng đồng thời đèn Flash cũng sẽ hoạt động. máy ảnh sẽ chụp với tộc độ cao hơn. nhưng nó cũng đủ để gúp bạn mở rộng tầm kiểm soát các chế độ chụp mà máy ảnh hiện có. bằng hoặc hơn kích thước thật. máy ảnh sẽ tự động thay đổi khẩu độ rộng hơn.

tản sáng và hắt sáng. · Thiết bị giúp chống rung: Chân ba (tripod). 5 . dây bấm mềm chụp từ xa. Chất lượng hình ảnh và khả năng macro có thể khác nhau. · Lưu ý hậu cảnh ít yếu tố gây phân tâm nhất: hậu cảnh sẫm và/hoặc càng xa càng tốt. bạn nên lưu ý tới những mẫu có thể lắp thêm lens adapter. người chụp nên chọn chế độ macro. Ống macro tuy không thiết kế để tối ưu hóa chân dung. · Thiết bị hỗ trợ lấy nét: Kính ngắm chuyển hướng (angle viewfinder). đầu gá (ballhead). từ compact tới DSLR với các ống kính chuyên dụng đều cho những bức ảnh "đáng nhớ". Với sự đầu tư nho nhỏ về kỹ thuật và phụ kiện. nếu muốn chụp thể loại này. ống kính macro là cần thiết. · Thiết bị ánh sáng: Đèn chuyên dụng (ring flash. Ví dụ. Có flash rời càng tốt nhưng với flash sẵn trên máy cộng với sự sáng tạo từ các miếng nhựa trắng. · Đưa máy lại càng gần càng tốt để chủ thể choán phần lớn diện tích khung hình (trong khả năng lấy nét của thiết bị). túi cát. để chụp được ảnh cận cảnh tốt. · Hệ ống kính: Ống chuyên macro đem lại tỷ lệ phóng đại 1:1 với các tiêu cự khác nhau. nhưng chỉ cần một chiếc 60mm hoặc 90mm là có thể "một mũi tên trúng hai đích" mà không cần đầu tư quá nhiều. và sự phối hợp của tất cả các ống kính trên. · Thử ở mọi góc độ để tìm góc đẹp nhất. nhưng bất kỳ máy ảnh nào. trải nghiệm và luyện tập. gắn thêm close up filter Canon 500D. Với tay chơi DSLR thông thường. có nghĩa là có khả năng sử dụng kính lúp phóng đại (close up filter) chuyên nghiệp. và khi nắm được "yếu lĩnh cơ bản" thì sẽ phát huy tối đa "vũ khí" trong tay. túi hạt đậu. vòng đảo đầu để gắn thêm ống kính với chiều nghịch đảo. Những người dùng máy compact muốn chụp macro có thể dùng thiết bị gì? Với máy compact. hệ thống ống kéo dài và tăng tele (extension tube. Kỹ thuật chụp là một câu chuyện dài nhiều tập. mắt chuồn chuồn có đường kính 5mm thì ảnh của nó trên phim hoặc sensor cũng có kích thước không nhỏ hơn 5mm hoặc phóng đại hơn. Với máy ảnh compact. Tìm hiểu về hướng sáng Ánh sáng trực diện không phải là nguồn sáng hoàn hảo trong hầu hết các tình huống còn ánh sáng hậu là nguồn sáng khá ấn tượng. teleconverter). mirrorless).của nó ngoài đời. Một máy ảnh siêu zoom giá mềm. Ở máy siêu zoom có thể kéo zoom tối đa. Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thường sử dụng các thiết bị sau: · Thân máy: Hệ thống máy ảnh có thể hoán đổi ống kính (SLR. Hãy gửi ảnh macro của mình tới mục Ảnh độc giả với chủ đề tháng 4: Thế giới macro. và lưu ý một vài khẩu quyết: · Tìm chủ thể càng đơn giản càng tốt. nhưng hầu hết là giống nhau cho dù dùng "đồ chơi" gì. ví dụ Sony H9. ray trượt. hoặc vài chục nghìn đồng là đã có thể có một cái tản sáng. chắc chắn sẽ có hình đẹp. nhưng khó sử dụng. đèn flash thường và tản sáng tự tạo cộng với luyện tập và xử lý hậu kỳ đã chụp được tấm hình trên. hệ thống kính lúp (close-up) lens. thiết bị khiêm tốn cũng có thể đem lại hiệu quả đáng kể trong nhiều bối cảnh chụp thông thường. twin flash …) kể cả đèn không dây. bellow. Chụp macro với bất cứ máy ảnh nào bạn có trong tay.

Thể hiện chi tiết bề mặt tốt. Ánh sáng bên rất được các nhiếp ảnh gia phong cảnh ưa chuộng. Ánh sáng bên Ánh mặt trời hay nguồn phát sáng ở một bên chỉ làm sáng một nửa. Phù hợp với các tông màu đa dạng của đối tượng. Không tạo tương phản cho đối tượng. nhưng sự hòa hợp giữa vùng sáng và vùng tối lại làm tăng độ tương phản của đối tượng. Mặc dù đây cũng là dạng ánh sáng trực diện. ví dụ chụp với mặt trời ở sau lưng hay chụp với đèn flash. nhưng nếu muốn trở thành nhiếp ảnh gia tốt. Có thể khiến ảnh nhàm chán. Có thể tạo bóng đổ lớn khi mặt trời xuống thấp. Mặc dù một số vật khi chụp với ánh sáng bên có thể bị giảm màu sắc nhưng bù lại phần tương phản giữa vùng sáng và vùng tối sẽ làm nổi bật nó theo phong cách khác. Có thể khiến đối tượng hai chiều hóa hay bị "bẹt". Khó đo sáng hơn. nhưng ánh mặt trời thường quá mạnh dễ dẫn tới cháy sáng. Khi đã làm quen thì một bức ảnh chụp với ánh sáng hậu đúng đắn sẽ có giá trị hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. 6 . Nếu chụp ngoài trời.Dưới đây là một vài khái niệm cũng như cách dùng các hướng sáng khác nhau để thể hiện ý đồ chụp từ sách Nhiếp ảnh cho mọi người (Digital Photography Exposure For Dummies) của tác giả Jim Doty. Ánh sáng trực diện mặc dù không hẳn là nguồn sáng hoàn hảo trong hầu hết các tình huống. Ánh sáng hậu Ánh sáng hậu phát sáng ở phía sau lưng đối tượng. Có thể ảnh hưởng đến chất lượng màu. nên tránh chụp ảnh chân dung khi ánh mặt trời chiếu trực tiếp lên mặt. Thường làm giảm các chi tiết bề mặt. Có thể tạo không gian ba chiều cho đối tượng. hãy học cách nắm bắt đối tượng và thể hiện chủ thể với ánh sáng hậu và ánh sáng bên nhiều hơn. Đặc tính của ánh sáng bên gồm: Tạo ấn tượng tốt. Mặc dù là một nguồn sáng khá ấn tượng. giảm thiểu tối đa bề mặt sần của da người (lý do khi chụp ảnh chân dung luôn có đèn phả từ phía trước). trừ phi đối tượng có tông màu rất đa dạng. nửa còn lại tối. Đặc tính của nó là: Phẳng. Nguồn ánh sáng trực diện phát sáng ở cùng phía với người chụp. nhất là ánh sáng dịu khi mặt trời bắt đầu lặn. ánh sáng này có thể tôn da. nhưng nó thuộc loại khó sử dụng. Mặc dù phần lớn mọi người đều chụp ảnh với ánh sáng trực diện. nhưng nếu điều chỉnh cường độ tốt. Thể hiện màu sắc và hình dạng tốt (trừ phi là hình khối 3 chiều).

Ánh sáng đỉnh Ánh sáng đỉnh được chiếu từ trên xuống. nó còn là một giá đỡ lý tưởng gánh trên lưng các thân máy chuyên nghiệp cỡ lớn và các ống kính siêu tele với kích cỡ cồng kềnh cố hữu của mình. Làm vùng tối trở nên tối hơn. chống rung cảm biến và ISO cải tiến đang giúp các nhiếp ảnh gia giải thoát khỏi sự phụ thuộc vào chân máy. bộ phát Wi-Fi hay một loạt các linh kiện mới xuất hiện trong thời đại máy ảnh DSLR quay phim HD hiện nay như microphone. Tạo vùng tối trên mặt. nhất là trong chụp chân dung. Đặc tính của ánh sáng đỉnh gồm: Làm nổi bật phần đỉnh của đối tượng. Chế độ ổn định hình ảnh trên thân máy và ống kính hiện nay cho phép có thể chụp được những bức ảnh sắc nét mà không cần phải dùng tới chân máy kể cả khi ở tốc độ rất thấp. Nếu cần phải chụp với nguồn sáng này. liệu chân máy có đang dần trở nên lỗi thời và mất dần tính phổ biến trong vai trò hỗ trợ người chụp trong những điều kiện thiếu sáng hiện nay? Câu trả lời thực ra không hề đơn giản bởi ngoài việc chân máy giúp máy ảnh ổn định khi chụp trong điều kiện thiếu sáng. Có thể tạo thành viền sáng quanh đối tượng. thêm vào đó. Đó là còn chưa kể tới hàng loạt phụ kiện đi kèm như đế pin. Ánh sáng này không được nhiều người dùng. Tập trung mạnh vào hình khối (hữu ích nếu người chụp thích hình khối hơn màu sắc). Khai thác khả năng chống rung trên máy ảnh Các công nghệ chống rung quang học. Ánh sáng đỉnh nếu không đủ phủ lên đối tượng sẽ không thể hiện được đúng đặc tính của mình. Hầu hết các nhiếp ảnh gia có kinh nghiệp đều biết rằng để chụp một bức ảnh tốt trong điều kiện thiếu sáng. các cảm biến siêu nhạy thậm chí còn cho phép một số máy DSLR chụp trong đêm. Giảm đáng kể màu sắc. Sony SLT-A55. bởi nó sẽ tạo bóng dưới mắt. một chân máy vững chắc là công cụ tốt nhất trong trường hợp này. Khó đo tương phản. Đo sáng khó nhất. Olympus E-5 và Pentax K-5 là những máy ảnh áp dụng công nghệ ổn định hình ảnh bằng cảm biến. Có vẻ như thời của chân máy đang dần đi vào dĩ vãng. Tối dần theo chiều dọc. tương tự chụp ảnh giữa trưa mặt trời đứng bóng hay chụp trong nhà với đèn trần.Dưới đây là những đặc tính của ánh sáng hậu: Tạo độ tương phản lớn. Tuy nhiên với công nghệ ổn định hình ảnh ứng dụng trên cả ống kính lẫn cảm biến trên các DSLR hiện đại. Có thể tạo cách nhìn mới với cùng một đối tượng bởi hầu hết mọi người đều sử dụng ánh sáng trực diện. Thường dùng để tạo ảnh silhouette. Làm vùng bóng bên dưới đối tượng sẫm hơn. các thiết bị hỗ trợ lấy nét 7 . tốt nhất nên kết hợp với ánh sáng bù để xóa bóng đổ do ánh sáng đỉnh tạo nên.

Cùng với sự phát triển các đầu khớp bi lỏng chuyên dụng để quay lia video gắn trên chân máy. Tốc độ này được tính toán trên nguyên tắc tốc độ tỷ lệ nghịch: nghĩa là 1/độ dài tiêu cự. nếu người chụp với ống 200mm và để ở chế độ 1/400 giây có thể bắt được đối tượng chuyển động mà không bị rung thì khi người chụp tăng tốc lên 1/600 giây để tạo hiệu ứng đông cứng chuyển động. Với các ống thường hay góc rộng. bạn sẽ phải nhân tỷ lệ để tương đương với chuẩn full-frame (nhân crop factor lên 1.hay các đèn quay video chuyên dụng.S và OS) cho các máy DSLR của mình.8L IS USM. Hai hệ thống ổn định hình ảnh này hoạt động hiệu quả ra sao và cơ chế nào tốt hơn thực ra còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố liên quan như hãng máy ảnh bạn đang dùng. Thêm vào đó. Điều này có nghĩa là nếu tốc độ thấp nhất cho phép là 1/200 giây thì khi áp dụng cơ chế ổn định hình ảnh. hình ảnh thu được phải không bị rung khi phóng ảnh ở kích cỡ 10 x 15cm hoặc 13 x 18cm. kể cả các ống kính chống rung tốt nhất hay cảm biến chống rung hiệu quả nhất thì độ tối ưu cũng chỉ trong khoảng chừng 3 stops.0x tùy cảm biến). 8 . hình ảnh có thể hơi mờ do máy ảnh bị rung. Ví dụ. Hiện các nhà sản xuất như Canon. Mega O.6 DG OS and Tamron 18-270mm ƒ/3. Pentax hay Sony lại lựa chọn ứng dụng tính năng chống rung dựa trên cảm biến. Ổn định hình ảnh trên ống kính hay trên cảm biến hiệu quả hơn? Nếu là một nhiếp ảnh gia hay di chuyển. các nhiếp ảnh gia nhiều kinh nghiệm cho biết. Sigma 70-300mm ƒ/4-5. ngay cả khi bạn mua một ống kính của hãng thứ ba có tính năng chống rung quang học. vai trò của ổn định hình ảnh trong trường hợp này sẽ khó có thể nhận thấy rõ rệt.3 Di II VC là những ống kính có chống rung. Theo lý thuyết. trên thực tế sử dụng. nếu người chụp với máy ảnh full-frame và ống zoom để ở tiêu cự 200mm.6x hay 2. mức độ cải thiện chất lượng nhờ tính năng ổn định hình ảnh sẽ khó nhận biết hơn. máy Nikon D5100 khi lắp ống kính 200mm thì tiêu cự trên thân máy sẽ là 300mm và tốc độ tối thiểu không rung lúc này sẽ là 1/300 giây. cộng thêm điều kiện là các ống sử dụng có tiêu cự phải dài hơn 100mm. bạn cần phải biết tốc độ thấp nhất người chụp có thể cầm máy chụp mà ảnh vẫn không bị rung. Panasonic hay Sigma chỉ áp dụng hệ thống ổn định hình ảnh lên ống kính (với các ký hiệu như IS.I. Lựa chọn được ưu tiên trong trường hợp này sẽ là những ống kính tích hợp sẵn cơ chế chống rung quang học. 1. hoặc ít nhất là một thân máy có cơ chế chống rung cảm biến. Ví như nếu DSLR cảm biến APS-C hay Four Thirds. Tất nhiên ở đây giả thuyết là ánh sáng đủ cho phép chụp ở tốc độ này mà vẫn không bị thiếu sáng. Canon EF 70-200mm ƒ/2. người chụp vẫn có thể chụp một bức ảnh với tốc độ xuống tới 1/12 giây (4 stops) mà ảnh vẫn không bị mờ nhòe. lợi thế của cơ chế ổn định hình ảnh có xu hướng giảm dần khi tốc độ cửa trập tăng lên. Một vài yếu tố khác có thể tác động tới nguyên tắc này. chắc hẳn bạn sẽ luôn muốn hành trang thật gọn nhẹ. chân máy sẽ là lựa chọn cuối cùng nếu bạn bắt buộc phải mang theo. Ví dụ. và vì thế.5-6. VR. Dưới tốc độ tối thiểu này. dù vai trò của nó đang dần xa rời khỏi chức năng ổn định hình ảnh cho máy trong điều kiện thiếu sáng thuở ban đầu. Quy tắc tốc độ tỷ lệ nghịch Trước khi bật chế độ ổn định hình ảnh. khi lắp trên các máy cũng có tính năng chống rung. Ví dụ.5x. Còn các hãng khác như Olympus. Nikon. Tuy nhiên. cả hai hệ thống ổn định hình ảnh có thể cải thiện từ 2 đến 4 stops so với tốc độ tối thiểu cho phép chụp cầm tay mà máy vẫn không bị rung. Ở tốc độ tối thiểu này trở lên. tốc độ thấp nhất cho phép chụp không rung sẽ là 1/200 giây. chân máy vẫn giữ được mức độ phổ dụng của mình. các đặc điểm vật lý mỗi người và đối tượng mà bạn chụp. bạn sẽ chỉ sử dụng được một trong hai cơ chế chống rung chứ không sử dụng cùng lúc cả hai được. Cần lưu ý một điều là.

Tăng giá trị ISO trên máy ảnh để cải thiện khả năng chụp trong điều kiện ánh sáng yếu cũng có thể giúp bạn có thêm một vài stops lợi thế bên cạnh các ống kính độ mở lớn hay công nghệ ổn định hình ảnh. một số thân máy chống rung cảm biến cũng cho phép xem trước tác động chống rung trong chế độ LiveView qua LCD hay khung ngắm điện tử. độ mờ này sẽ nhìn rõ và bạn sẽ lấy tốc độ trước đó là tốc độ tối thiểu của bạn. đặt máy ảnh ở chế độ ưu tiên cửa trập và chụp một loạt các bức ảnh với tốc độ giảm dần. Còn các ống kính có cơ chế chống rung lại thường đắt hơn các ống kính không chống rung. Một số ống kính còn có thể nhận biết máy ảnh đang được đặt trên chân máy và tự động tắt chế độ chống rung để tiết kiệm pin. Các công nghệ ổn định hình ảnh cũng có tác động nhất định đến cách thức bạn chụp và số tiền bạn đầu tư cho ống kính. Thông thường.8 và f/5.6) sẽ có giá trị nếu bạn là ngườI chuyên chụp ánh sáng yếu hoặc nếu bạn muốn xóa thêm phông nên bằng việc sử dụng độ mở lớn. Lưu ý đây là tối thiểu. Khởi đầu với tốc độ 1/1. chỉ có ống kính có cơ chế chống rung mới có chức năng xem trước tác động ổn định hình ảnh qua khung ngắm quang. cách thức cầm máy và các yếu tố môi trường khác nữa. Kiểm tra tốc độ tối thiểu khi chụp không rung Do mỗi người là khác nhau nên tốt nhất cần thiết kiểm tra tốc độ tối thiểu của riêng mình trên từng ống kính bạn có. Tuy nhiên. các ống tele với độ mở lớn thường rất đắt và hiếm khi đưa được 2 stops so với các ống kính rẻ tiền hơn. một máy ảnh APSC trung bình với ISO 100 là tiêu chuẩn.000 giây và cuối cùng dừng ở mức khoảng một phần tư giây. Độ suy giảm bao nhiêu còn tùy thuộc vào máy ảnh và bản thân cảm biến của máy nữa. trong khi số khác lại cho rằng nó chỉ làm cho máy ảnh tốn thêm pin. khả năng điều hòa nhịp thở người chụp. dù rằng công nghệ chống rung quang học trên ống kính có xu hướng yên tĩnh hơn do ít nhất chúng cũng ở vị trí xa micro thu âm tích hợp trong máy ảnh hơn. Máy ảnh với công nghệ ổn định hình ảnh cảm biến hoạt động tốt với bất kỳ ống kính tương thích nào. Ở một tốc độ nào đó. Ở chế độ quay phim. Hầu hết các máy DSLR hiện tại cho phép chỉnh ISO để cải thiện từ 3 tới 5 stops so với mức tiêu chuẩn trước khi chất lượng ảnh trở nên quá tệ. Quá trình thực hiện rất đơn giản. Tuy nhiên. Mở ảnh bằng máy tính và zoom đến tận từng điểm ảnh và bạn sẽ nhận thấy các bức ảnh sẽ có xu hướng mờ dần khi tốc độ giảm dần. Một số người thì cho rằng chế độ xem trước hiệu ứng chống rung rất hiệu quả. Hiện Panasonic đã sản xuất thế hệ ống zoom mới với cơ chế chống rung gần như hoàn toàn yên lặng. Cả ống kính với độ mở lớn hay ISO đặt ở mức cao cũng đều giúp người chụp đẩy tốc độ chụp nhanh hơn trong điều kiện ánh sáng yếu nhất định. cái giá phải trả cho việc tăng ISO là chất lượng ảnh sẽ bị suy giảm. Vì thế tốc độ tối thiểu chỉ là chỉ số để người chụp tham khảo trong tương quan với hàng loạt thông số khác có liên quan đề cập ở trên. kể cả các ống cũ. Tính năng này cho kết quả xuất sắc nhờ việc bỏ qua chuyển động ngang và chỉ giảm rung theo chiều dọc. Nhiều máy ảnh "ngắm là chụp" hiện nay lấy giá trị ISO cao làm thành chế độ ổn định hình ảnh "điện tử" khi ở chế độ tự động toàn phần. nếu không sẽ cảm thấy hối tiếc khi đi chụp cả ngày và đến lúc về xem lại các bức ảnh lại bì nhòe mờ chỉ vì máy bị rung do chụp chậm. Nhưng lợi thế 2 stops này (ví dụ f/2. bạn có thể tăng giá trị ISO lên mức 800 (3 stops) hoặc 3200 (5 stops) mà ảnh thu được vẫn có thể thuộc dạng chấp nhận được.Rung máy hay không còn tùy thuộc vào trọng lượng thân máy. ISO cũng góp phần thay đổi vai trò ổn định hình ảnh của chân máy. Ví dụ. 9 . có thể nói cả hai hệ thống chống rung đều phát huy hiệu quả xét về một góc độ nào đó. Các ống kính chống rung cao cấp thường được trang bị các chế độ lia hoặc công tắc chuyên dụng khi cần chụp lia bám đối tượng. còn thông thường tốt nhất hãy chụp với tốc độ nhanh nhất có thể. Tìm một đối tượng có đường viền thẳng (như cây với cành chĩa ngang). Tuy nhiên.

sau đó chuyển tín hiệu tới hệ thống ổn định hình ảnh để chuyển động thấu kính ổn định hoặc cảm biến theo một giá trị và hướng đúng bằng hướng đã bị dịch chuyển. điều kiện mà trước đây với máy phim hay kể cả với những máy số đời đầu nếu không có chân máy hay đèn phụ sẽ là điều không thể.400 (6 stops hơn ISO 100) và 12. các máy DSLR mới có đủ khả năng chụp với ISO 6. bạn có thể đạt được một mức từ 7 tới 10 stop với các phiên bản APS-C mới nhất và tới 13-14 stop khi chụp với các máy chuyên nghiệp. Olympus và Pentax cũng có những máy DSLR sử dụng công nghệ chống rung cảm biến. Nikon cũng có các ống kính chống rung VR thông thường và chống rung VR chủ động. ngày nay các ống kính như của Canon đã tiến tới có 2 chế độ (Mode 1 với cơ chế bù cả rung ngang và dọc và Mode 2 chỉ bù theo một hướng. thay vì bị phân tán bởi quần áo hay trang phục. Nikon (VR).400. Cả hai DSLR đều có thể đặt giá trị ISO lên tới 102. các hãng đều có những ống chống rung tích hợp với các ký hiệu riêng như Canon (IS). Rõ ràng. Chế độ chống rung cũng được cải tiến theo từng thời kỳ. Các hệ thống ổn định hình ảnh trước đây thường cho phép tận dụng được lợi thế khoảng 2 stop (ví dụ từ tốc độ trung bình 1/60 giây xuống còn 1/15 giây) thì ngày nay một số hệ thống chống rung mới cho phép bù tới 4-5 stop (cho phép bạn chụp với tốc độ xuống tới một phần tư hoặc một phần hai giây). dùng trong bám nét đối tượng chuyển động).800 (7 stop) mà chất lượng ảnh vẫn đủ kinh ngạc.000 (cho dù ở mức này ảnh khá nhiễu hạt và nhiễu màu). kết hợp với các thông tin thu được từ tiêu cự ống kính và tính toán góc bù cần thiết. hãng mua Konica Minolta lại đã kế thừa công nghệ này. các DSLR cao cấp như Canon EOS-1Ds Mark IV và Nikon D3S đã cho thấy công nghệ cảm biến và chíp xử lý hình ảnh trên các máy ảnh số hiện đại có khả năng đẩy ISO vượt ra ngoài các giới hạn thông thường từ trước tới nay. Trước đây cơ chế chống rung thường chỉ có một chế độ. 10 . Khi kết hợp toàn bộ các lợi thế: từ ống kính chống rung. ISO cao. cho phép bù rung khi người chụp đang chuyển động hoặc đang ở trên xe. Bộ xử lý diễn dịch các dữ liệu chuyển động. Lợi thế này thực sự không chỉ còn nằm ở những thông số mà đã giúp các nhiếp ảnh gia chỉ cần cầm tay vẫn có thể chụp ảnh và quay phim ở những điều kiện vô cùng tối. Chống rung trên ống kính và trong thân máy Cả hai hệ thống chống rung trên ống kính hay bằng cảm biến đều hoạt động trên cùng một nguyên tắc cơ bản là dựa vào cảm biến góc hồi chuyển trong ống kính hoặc thân máy nhận biết các chuyển động của máy và chuyển các dữ liệu này tới bộ xử lý. cho phép máy ảnh chụp trong điều kiện gần như tối hoàn toàn so với chỉ 3.600 ở các phiên bản cùng hãng đời trước. Canon giới thiệu hệ thống chống rung quang học của mình với ống EF 75-300mm ƒ/4-5. Hãy thử tưởng tượng lợi thế chụp thiếu sáng sẽ là như thế nào khi so sánh với các máy phim hay máy số thường với ISO 100 và một ống kính không chống rung có độ mở f/4 hay f/5. Chuẩn bị cho chụp chân dung Ảnh chân dung tốt phải nói được cá tính người được chụp thông qua khuôn mặt. Ngày nay cùng với hãng này.800). Konica Minolta thì giới thiệu hệ thống chống rung cảm biến trong phiên bản Maxxum 7D năm 2005 và nay dù không còn sản xuất DSLR nữa nhưng Sony.200 là cao nhất thời ISO máy phim (kể cả cộng thêm xử lý hậu kỳ cũng chỉ tới được 12. trong nhiều trường hợp thậm chí còn không hề thua kém các mức ISO 800 và 1. với mức giá trị ISO thêm tới gần 100.6. độ mở lớn. Sigma (OS) và Tamron (VC). nhưng tự trung lại đều nhằm mang lại một kết quả chung là người chụp có được một bức ảnh sắc nét. Mỗi hệ thống ổn định của mỗi hãng lại khác nhau về mặt chi tiết.Gần đây.6 IS USM từ những năm 1995.

Nữ đi giày cao sẽ làm thay đổi tư thế đứng và có thể cải thiện chiều cao của người được chụp so với toàn bộ khung cảnh chung. tác giả cuốn sách "Studio Lighting Anywhere" cho những người mới chụp. Thay vào đó. Máy ảnh luôn phản ánh thực tế nên nếu mẫu có các vấn đề về da. hãy đề nghị đối tượng thay đổi kiểu tóc cho ảnh thêm đa dạng. Muốn tạo tia sáng lấp lánh thì phải khép khẩu nhỏ. như những vết cháy nắng hay bớt. như vậy. Bạn có thể chỉnh sửa ánh sáng hoặc màu sắc ảnh ở hậu kỳ nhưng khó có thể chỉnh kiểu dáng cho tóc được. những chiếc mũ phù hợp cũng có thể thay đổi phong cách chân dung của đối tượng. nên nếu chỉ chọn một góc chụp. người được chụp đến với những bộ quần áo rộng thùng thình hoặc quá bó. Mẫu đeo càng ít đồ trang sức càng tốt. Thay đổi kiểu tóc sau mỗi kiểu chụp và đừng quên tác dụng của mũ. Trong ảnh chân dung. Khuôn mặt của người được chụp sẽ bộc lộ phong cách của họ. Để có những bức hình chân dung đa dạng. hãy bảo họ trang điểm che bớt các khuyết điểm này hoặc sử dụng trang phục phù hợp để không bị lộ. trọng tâm của bức ảnh là khuôn mặt sẽ bị sao lãng. phô hết đường cong cơ thể.Dưới đây là một vài kinh nghiệm của nhiếp ảnh gia Joe Farace. Người chụp hãy thử ở các góc khác nhau. người chụp hãy thử các góc khác nhau để ảnh thêm phong phú. Giày dép. Ngoài ra. Nếu người chụp là nữ. Nếu không. 11 . tạo ra những hình thái thú vị mà bình thường không có được. bề mặt. Nhớ trang điểm để che khuyết điểm. phong cách của họ sẽ rất đơn điệu. Hướng dẫn chụp ảnh mưa Muốn chụp cô lập từng giọt mưa thì nên để ống ở khẩu lớn. dù có thể nó sẽ không xuất hiện trong ảnh. không ít trường hợp. Mưa và những giọt mưa cho dù đang rơi hay đọng lại trên đồ vật. chỉnh sửa ảnh hậu kỳ là điều bắt buộc nếu bạn muốn có một bức ảnh "nuột". hay đề nghị họ mang giầy cao gót. phần quan trọng nhất là khuôn mặt nên cần hạn chế màu sắc của các bộ đồ. Mẫu nên mặc những đồ một màu và vừa vặn. Nó phản chiếu ánh sáng ở những sắc thái khác nhau và khi cộng với sự sáng tạo của nhiếp ảnh gia sẽ đem lại những bức ảnh đáng nhớ. Ngoài ra. Trừ khi bạn chụp bức hình để quảng cáo cho đồ trang sức vì chúng thường làm mất tập trung vào người được chụp. Không gì làm phân tán khuôn mặt của đối tượng hơn là một bộ quần áo lòe loẹt hoặc đầy màu sắc. và chụp tốc độ cao.

Bảo vệ máy. áo mưa thông thường và chuyên dụng cho máy ảnh. lưu ý từ f5. Ánh sáng giúp tạo sự lấp lánh cho nước. người chụp nên can thiệp vào các thông số để có được sự phối hợp tốt nhất. nếu để chế độ tự động. hay nếu có nhiều thời gian thì tìm những khoảng lặng trong công viên. có thể dùng một hoặc vài đèn rời đánh ở công suất thấp (-3EV chẳng hạn) để ảnh sinh động. có thể vận dụng hết những gì có thể. Một vài giọt nước khó có thể làm hỏng máy nên bạn cần giữ máy càng khô càng tốt và cần hút ẩm sau khi chụp xong. Thay đổi góc chụp đa dạng và bám sát chủ để cũng cần thiết để tạo cảm giác khác biệt. người hối hả chạy mưa hoặc hững hờ đối lập. khăn tắm và tất cả các địa hình địa vật có thể lợi dụng được.. Chụp gì khi trời mưa. Với trời mưa. Cũng có thể là ngay sau cơn mưa khi mọi vật còn ướt sũng và nước hiện diện ở khắp mọi nơi. cần chuẩn bị tốt trước. những hoạt động thường ngày bị xáo trộn. ảnh mưa sẽ đem lại sự dầy dặn và đa dạng hơn về chủ đề cho người chụp. tuy nhiên. Nước đọng trên lá. giúp máy đứng vững để giảm thiểu rung nhòe. Đồ điện và nước mưa thường không mấy khi làm bạn. bạn nên hạ tốc độ xuống thấp vì vậy cần thiết có chân ba (tripod). những đường phố đông đúc trở nên vắng lặng.Ngoài ra. khi dùng DSLR. Trường hợp lý tưởng là máy chịu nước và có vỏ chuyên dụng để chống nước. trong và sau khi chụp. Đôi khi người chụp không nhất thiết phải đi hẳn ra ngoài trời mưa. Muốn chụp từng giọt mưa rơi thì nên để ống ở khẩu lớn (f4 hoặc lớn hơn) và tốc độ cao.. Nếu vượt qua được e ngại ban đầu và có một chút chuẩn bị. trên kính. Bạn có thể chụp đơn giản là những giọt mưa trút xuống. hay các đồ vật thường ngày…cũng đều có thể tạo ấn tượng mạnh. Vì vậy. mà có thể đứng từ trong nhà hoặc trong xe hơi và chụp xuyên qua cửa kính. trời mưa giúp đem lại một cách nhìn khác về các sự vật hiện tượng. hay nếu sáng tạo hơn. người chụp cũng không cần áp dụng kỹ thuật gì quá đặc biệt. máy có thể đo sáng sai và lấy nét không đúng ý do lúc này ánh sáng khá phức tạp. trong đó có thể kể đến ô. muốn chụp giọt mưa thành các vạch dài. vũng nước xao động phản chiếu méo mó hình ảnh thành phố. Màu sắc có thể cũng bão hòa hơn với sự hiện diện của nước. Kỹ thuật và phương tiện chụp. Kinh nghiệm chụp ảnh phong cảnh Chụp phong cảnh thường cần nét sâu (DOF dày) nên người chụp phải khép khẩu nhỏ. Tương tự như chụp các chủ thể chuyển động. 12 . nên bạn có thể lợi dụng những tia sáng tự nhiên từ mặt trời hoặc đèn đường. Tuy nhiên. tuy nhiên. muốn tạo tia sáng lấp lánh thì lại phải khép khẩu nhỏ (f10 hoặc nhỏ hơn) để lợi dụng hiệu ứng diffraction.6 đến f11. Kính lọc phân cực (polarizer filter) cũng hữu ích để giúp loại tia phản chiếu để hình có màu bão hòa hơn.

Có lúc là lỗi kỹ thuật . Điểm lấy nét đúng không phải là vô cực. Trong điều kiện không có chân máy thì phải lưu ý tốc độ tối thiểu để rung tay không ảnh hưởng quá lớn tới chất lượng hình. thậm chí có thể chụp liên tiếp chênh sáng (Ev Bracketing) để ghép lại khi làm hậu kỳ nếu bối cảnh quá chênh sáng. 13 . có khi lại là lỗi thẩm mỹ . lưu ý từ f5. nếu chúng ta nắm được các yếu tố kỹ thuật và chau dồi một chút thẩm mỹ. Những tay chơi nâng cao có thể lưu ý khái niệm hyperfocal distance (khoảng nét tới vô cực) khi chụp cảnh xa tới chân trời.bầu trời trắng ngắt không đường nét. kể cả tilt-shift. nhưng không phải càng khép khẩu thì ảnh càng nét. nhưng cũng đem lại giá trị rất tốt. graduated ND filter…). head). chỉ phá vỡ và sáng tạo khi hiểu rõ bố cục và biết mình làm gì. Chọn điểm lấy nét đúng: Cho dù lấy nét tự động hoặc nét tay thì điểm lấy nét cần ở vị trí sao cho khoảng nét rõ sâu nhất (trừ khi bạn muốn chụp đặc tả). Bố cục ảnh. Nên kiểm tra histogram và điều chỉnh thông số sau mỗi lần bấm máy. Ống kính góc rộng và tele. tùy tiêu cự và khẩu độ. Đo sáng: Thường là đo toàn khung (matrix. Các phụ kiện quan trọng khác: dây bấm mềm. Không nên tham quá nhiều chi tiết mà chỉ tập trung vào những gì muốn mô tả. máy phim hoặc lưng số (digital back) cỡ trung (medium format) hoặc SLR. tuy nhiên phần đông người cầm máy lại gặp khó khăn khi mô tả lại những cảnh quan hoành tráng mà họ đã trông thấy.6 đến f11. bởi khép nhỏ quá sẽ chịu hiệu ứng tán xạ (diffraction) làm ảnh mờ mềm trên toàn khung hình. Tuy nhiên. Ngoài ra cũng có thể để máy tại một vị trí vững vàng và hẹn giờ (2 giây hoặc 10 giây) để tránh rung. từ máy ảnh DSLR dòng khởi điểm với ống kit. mà là một điểm cụ thể nào đó gần hơn. máy ảnh thì lại ghi lại toàn bộ khung cảnh. cần mường tượng như đang vẽ một bức tranh và tìm điểm nhấn cho khung hình. siêu zoom. với nhu cầu phổ thông: chia sẻ trên mạng và in hình ở khổ vừa và nhỏ thì bất cứ thiết bị chụp ảnh nào cũng có khả năng gây sửng sốt cho người xem. Chống rung: Các tay máy chuyên nghiệp gần như không thể thiếu hệ thống nâng đỡ máy vững chắc (tripod). hay máy compact. nhưng nguyên tắc chung là không để bị cháy vùng sáng và tối mất chi tiết vùng sẫm. ND. Tùy loại máy mà ngưỡng ảnh hưởng tán xạ tại F nhỏ sẽ khác nhau đôi chút.Với những tay máy chuyên nghiệp. Filter các loại (polarizer. bởi vậy trước khi chụp. evaluative) hoặc chỉnh tay hoàn toàn tùy theo kinh nghiệm. người nghiệp dư cũng nên trang bị một chân máy bình dân. thậm chí là điện thoại. đo sáng… Tuy nhiên. Địa điểm và ý tưởng chụp: Một cảnh rất đẹp không đảm bảo cho một bức hình đẹp vì mắt người thường nhìn khá chọn lọc và cảm thấy vẻ đẹp của từng chi tiết. Nếu không có thì có thể tương đối chọn điểm nét lấy nét cách chỗ đặt máy vài chục mét. Bố cục Một phần ba: Nên tuân thủ theo bố cục một phần ba để cho bức hình được cân đối.hình cứ bẹt bẹt bố cục không rõ ràng… Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thường sử dụng thiết bị tối ưu nhất cho chất lượng hình ảnh: máy phim khổ lớn (large format). việc ghi lại cảnh đẹp không phải quá khó. Lý tưởng là có bảng tham chiếu để có trị số hợp lý nhất. Độ sâu trường ảnh: Chụp phong cảnh thường cần nét sâu (DOF dày) và do đó cần khép khẩu nhỏ. Chân máy và đầu gắn (tripod.

xem những gì họ đã tạo ra và suy nghĩ về những gì bản thân thích. Điều này được coi là một trong những điều quan trọng nhất khi nói đến nhiếp ảnh thể thao. vì vậy tốt nhất nên mang thêm máy phụ đề phòng trục trặc. Phong cách thợ câu . Lưu ý bảo quản chống dính nước. Hiểu biết về thể thao. một số thư viện. những gì bạn cảm thấy có thể làm tốt hơn. Chụp phong cảnh đòi hỏi di chuyển nhiều và ở trong những bối cảnh khá khắc nghiệt về thời tiết. nhưng để ấn tượng phải cần các yếu tố phù hợp về thời tiết. hậu cảnh. đi xe đạp và các hoạt động thể thao khác. Tôi làm điều này vì tôi tin rằng đó là cách tốt nhất để thực sự hiểu những gì tôi muốn chụp. đặc biệt là với các đối tượng chuyển động nhanh. Xác định phong cách chụp: Đây là yếu tố mang tính cá nhân.liên tục di chuyển "bám đuổi ánh sáng" tìm những góc chụp biến thiên khoảnh khắc. Đây là một bài tập tuyệt vời để khiến bản thân chắc chắn về những gì mình định làm cũng như nhanh chóng thu được những thành công. Thông qua một số tạp chí. Thiết bị tốt nhất là thiết bị bạn đang có trong tay. Liệu có cách nào để chụp đẹp một thứ mà bạn không hiểu về nó? Chắc chắn là không. bụi và va đập. Thời khắc chụp: Các cảnh chụp thiên nhiên đẹp là vào lúc bình minh và hoàng hôn. bạn sẽ có những tấm ảnh phong cảnh ưng ý. Người chụp đã biết trước một số vị trí chụp đẹp. Hiểu máy ảnh của bạn. cảm hứng mới lạ. khi đó ánh sáng có độ bão hòa màu cao. bạn sẽ có nhiều hơn cơ hội để chụp được những bức hình đẹp.xác định vị trí chụp và chờ đợi. 14 .Tiền cảnh hậu cảnh: Một bức ảnh đẹp kinh điển sẽ có đủ tiền cảnh. khoảnh khắc ánh sáng. lưu ý chọn tiền cảnh sao cho không quá sáng và chi tiết làm phân tâm người xem. độ ẩm và bụi. Tìm cảm hứng. Cá nhân tôi thực hiện việc này ở một bước xa hơn đó là thực chất tham gia vào các môn thể thao này. Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm trước khi cầm máy và bắt đầu chụp chính là tìm cảm hứng. Nếu bạn hiểu các môn thể thao mà bạn đang định chụp. hãy sử dụng thành thạo và nắm các nguyên tắc căn bản về kỹ thuật và thẩm mỹ. Phong cách thợ săn . cát. thiết bị có thể hư hỏng bất cứ lúc nào. chẳng hạn như chạy. không gắt và có hướng giúp ảnh có kịch tính và chiều sâu. điều này chỉ đơn giản là nhìn vào bức ảnh của họ. Và cách tốt nhất để hiểu hết máy ảnh của mình chính là sử dụng nó cùng với việc học hỏi càng nhiều càng tốt. Bạn cần hiểu để có thể dự đoán được đối tượng di chuyển và chỉnh thông số chính xác nhất của màn trập để nắm bắt được khoảnh khắc. công thêm một chút hậu kỳ. Bạn sẽ cần phải thay đổi ống kính. bạn sẽ nhanh chóng nhìn được thành quả công việc của các nhiếp ảnh gia khác. thay đổi khẩu độ hay tốc độ màn trập một cách nhanh chóng cũng như hiểu hết các trình đơn cài đặt và các thao tác với chúng. Hiểu về máy ảnh cũng như các thiết lập của máy là điều rất cần thiết. Tìm kiếm cho bản thân không có nghĩa là sao chép của người khác. xác định phong cách chụp cho riêng mình. Một bức ảnh phong cảnh đẹp nên có tiền cảnh để tạo chiều sâu cho bức hình. Kinh nghiệm chụp ảnh thể thao Dưới đây là 10 lời khuyên của Jordan Weeks được đăng tải trên Photographyblog. trang chia sẻ ảnh flick.

Đây là một kỹ thuật tuyệt vời nếu bạn muốn tạo ấn tượng cho ảnh chân dung thể thao hoặc các hình ảnh cụ thể. Khi ánh sáng không đủ. có một cách đơn giản và hiệu quả hơn nhiều. nhá lấy nét rồi quay về vùng cần chụp và căn khung lại. người chụp có thể quay máy sang vùng có nhiều chi tiết hay tương phản tốt hơn. mỗi thiết bị đều có những thế mạnh riêng và bạn cũng phải hiểu đèn flash như hiểu chính máy ảnh của bạn để tạo ra những bức ảnh gây ấn tượng mạnh. có khoảng cách đến người chụp khác nhau tùy từng tiêu cự và độ mở). xe đạp leo núi hay ba môn phối hợp tôi đã sử dụng một ống kính 17-40 mm. Khi không đủ tương phản. Khi chụp phong cảnh. cần lấy nét vào điểm hyperfocal (điểm đảm bảo khoảng nét tối đa từ vùng tiền cảnh đến vô cực. 3. Mặc dù máy ảnh có thể có đèn hỗ trợ nét.Thử thay đổi ống kính sử dụng. Tuy nhiên. 4. Đôi khi việc sử dụng đèn flash có thể tạo ra những những bức ảnh ít chân thực trong các sản phẩm của bạn. 1. Thậm chí chỉ mới đây thôi trong cuộc thi xe đạp. nắm bắt từng chi tiết. thông thường người chụp muốn khoảng nét lớn từ tiền cảnh tới hậu cảnh (hay vô cực). Để khắc phục. độ tương phản sẽ thấp. sáng tạo và cũng cho tôi nhiều ý tưởng hơn về loại hình ảnh mà tôi có thể tạo ra. tốt nhất nên tắt chế độ AF và chuyển sang chỉnh tay. Đôi khi. bạn sẽ nhận được một số khoảnh khắc quá gần với chủ thể khiến thiết bị không an toàn. Tắt đèn flash của máy ảnh. để có được ảnh đẹp thể loại này. Nếu chủ thể được chụp không đủ sắc độ tương phản mà chỉ có một tông màu. hệ thống AF sẽ khó có thể lấy nét do không xác định được điểm nét dù cho ánh sáng vẫn đủ. 10 lý do không nên dùng chế độ AF Dưới đây là 10 trường hợp mà tạp chí chuyên nhiếp ảnh Digital Photography School cho rằng người dùng nên tắt chế độ AF và chuyển về chế độ lấy nét tay. từng phút và biểu cảm của cac vận động viên. Tất nhiên. tôi bắt đầu không còn sử dụng đèn flash và tạo ra nhiều hình ảnh tuyệt vời. đó là chuyển về chế độ lấy nét tay. Để làm được. Hầu hết động vật hoang dã có đôi tai rất thính. khi lấy nét nó cũng sẽ phát ra tiếng động và sẽ làm chúng chạy mất. Tuy nhiên. Chụp hoang dã. nhưng với những trường hợp chụp đêm như ảnh trên với thời gian phơi sáng tới 30 giây thì rõ ràng cơ chế lấy nét tay sẽ phát huy hiệu quả hơn nhiều. chủ yếu là do thực tế tôi không ở trong vị trí để có thể sử dụng thiết bị này vào thời điểm đó. Vì thế. cũng không nên mạo hiểm với các môn thể thao có động cơ. Chụp phong cảnh. Tôi thích cách một ống kính góc rộng cho phép người chụp được ở gần với hành động. vì thế. Một trong những điều đầu tiên tôi làm khi bắt đầu sự nghiệp của tôi như một nhiếp ảnh gia thể thao chuyên nghiệp là thoát khỏi quan niệm sai lầm cổ điển là nhiếp ảnh gia luôn cần một ống kính tele lớn. Khi ánh sáng yếu. dù máy ảnh của bạn có mô-tơ nét êm bao nhiêu. 2. Nếu 15 . Một vài năm trước đây. ví dụ chụp bức tường. Điều này giúp tôi chụp đối tượng của tôi từ một góc độ mới. vì thế hệ thống lấy nét vốn dựa trên ánh sáng và độ tương phản sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vùng nét.

khi tắt chế độ AF. Với những thể loại này. nhưng với những chuyển động như ảnh dưới. hệ thống AF sẽ chỉ tập trung bám nét vào đối tượng do khoảng cách bị thay đổi liên tục. Chụp macro. tốt nhất nên chuyển sang chế độ chỉnh nét tay để người chụp có thể tự chủ hoàn toàn. chưa kể còn có thể mờ nếu độ sau trường ảnh quá hẹp (do độ mở ống kính lớn). Nhiều máy ảnh chỉ lấy nét được vào khoảng giữa khung hình. như chụp từ cửa sổ máy bay hay chụp cá qua bể. mỗi khi chụp một ảnh. 8. Nguyên tắc vàng của chụp ảnh chân dung là lấy nét vào mắt của đối tượng. nhá nét rồi căn lại khung về phần ba. Chụp hành động. Chụp chân dung. Chế độ AF cũng không thực sự hữu dụng với các ảnh macro bởi lẽ độ sâu trường ảnh ở thể loại ảnh này quá ngắn khiến cho hệ thống không biết lấy nét vào điểm nào. Để đảm bảo độ nét và đối tượng nét được ổn định. Do đó. có thể máy sẽ lấy lại nét vào điểm khác khi chụp các bức ảnh khác nhau. máy lại lấy nét lại và rất có thể sẽ căn nét vào điểm khác.không quen tính toán và không quá cầu kỳ. Căn khung với nguyên tắc "phần ba". vì thế khi áp dụng nguyên tắc một phần ba. chuyển sang chế độ lấy nét tay với khoảng nét được căn trước vào điểm mà các ôtô mô hình sẽ đi qua. Mặc dù có thể dùng biện pháp khắc phục là chuyển đối tượng về trung tâm. Khi định chụp HDR. Về cơ bản không bao giờ nên chụp ảnh qua kính. 9. Thông thường với ảnh chân dung. Chế độ AF mặc dù tốt nhưng đôi lúc có thể lấy nét nhầm ở mũi hay lông mày do các điểm này quá gần nhau. phương pháp này cũng không thể hiệu quả bằng việc chuyển sang chế độ chỉnh nét tay và chụp. tuy nhiên. Như ảnh dưới đây chụp tại một cuộc đua xe mô hình điều khiển từ xa với chế độ lấy nét tự động và chụp liên tục cho kết quả như sau: Tuy nhiên. Chụp và làm ảnh HDR cần nhiều kiểu ảnh của cùng một cảnh. 16 . Khi chụp chuyển động nhanh. tốt nhất nên chuyển về chế độ chỉnh tay bởi nếu bật chế độ AF. mặc dù cơ chế bám nét tương đối hiệu quả nhưng ảnh lại không tạo được ấn tượng gì đặc biệt. thì lúc này cũng bạn nên tắt chế độ AF bởi nếu không rất có thể hệ thống AF sẽ lấy nét vào các bóng phản chiếu hay vào các điểm trên tấm kính thay vì vào đối tượng thật. người chụp thường mở độ mở lớn để làm mờ hậu cảnh. cùng độ nét. bạn không thể lấy nét đối tượng nằm ngoài khoảng giữa này được. cùng thông số. người chụp nên tắt AF và chuyển sang chỉnh tay. 10. các thông số tốc độ và độ mở được điều chỉnh hợp lý. chỉ khác nhau giá trị phơi sáng. 5. bạn có thể áp dụng nguyên tắc lấy nét vào khoảng một phần ba khoảng cách từ tiền cảnh tới hậu cảnh để thuận tiện. 6. có những trường hợp bất khả kháng. Nhưng để đảm bảo máy luôn lấy nét vào điểm hyperfocal này. kết quả thu được rất ấn tượng 7. bởi nếu không. Chụp qua kính. Việc này dẫn đến đối tượng chính là đôi mắt lại không thực sự nằm trong điểm nét căng.