Mục lục

Các thao tác cơ bản để có một ảnh số đẹp Sử dụng các chế độ chụp của máy ảnh số Cách điều chỉnh khẩu độ, tốc độ trên máy ảnh số phổ thông Chuẩn bị cho thể loại ảnh macro Tìm hiểu về hướng sáng Khai thác khả năng chống rung trên máy ảnh Chuẩn bị cho chụp chân dung Hướng dẫn chụp ảnh mưa Kinh nghiệm chụp ảnh phong cảnh Kinh nghiệm chụp ảnh thể thao 10 lý do không nên dùng chế độ AF 2 2 3 4 5 7 10 11 12 14 15

1

chỉ có một số ít nút chức năng hoạt động để hỗ trợ thêm. Manual: Điều chỉnh tay. ngoài trời. Thông thường sau khi chụp. Sử dụng các chế độ chụp thích hợp cho từng trường hợp như trong nhà. Đây là chế độ bán tự động. đèn Flash và các bộ phận cảm biến phía trước của máy ảnh. Chế độ này thích hợp với những người chuyên nghiệp.. máy sẽ tự tính toán và đưa ra các thông số đã được lập trình sẵn. độ mở của ống kính (khẩu độ). Ảnh số sau khi chụp nên được đưa vào máy vi tính để sử dụng chương trình đồ họa xử lý các khuyết điểm của đối tượng chụp. tất cả các thông số đều do máy quyết định. không run tay khi chụp và cẩn thận không để tay che ống kính. ban đêm. chưa nắm rõ các chức năng của máy. Nên điều chỉnh khung hình lớn hơn ảnh cần chụp một ít để sau này có thể bố cục và cắt hoặc thu nhỏ lại nếu cần. Trên máy luôn có đèn báo hoặc biểu tượng hiển thị trên màn hình cho biết tình trạng Focus. người dùng có thể sử dụng tất cả các nút chức năng của máy để thiết lập các thông số như tốc độ chụp. Sử dụng các chế độ chụp của máy ảnh số Shooting Mode (Các chế độ chụp): Hầu hết các máy ảnh số đều có nút chọn chế độ chụp và thường có dạng xoay tròn lần lượt với các chức năng sau: Auto: Chụp tự động hoàn toàn. Program: Chương trình lập sẵn. biết cách tính toán các thông số để chụp được tấm ảnh như ý. các nút chức năng khác đều bị vô hiệu. Chế độ này thích hợp với người mới sử dụng. Khi chụp ban đêm ngoài cách sử dụng chế độ chụp ban đêm còn có thể tăng độ nhạy sáng (ISO) lên hoặc giảm tốc độ chụp. Thông thường nhấn nút chụp xuống khoảng 1/2 và giữ khoảng vài giây để máy tự động lấy nét sau đó mới nhấn tiếp để chụp. hãy sử dụng chức năng Focus Assist Illuminator hỗ trợ ánh sáng để lấy nét hoặc sử dụng chức năng Manual Focus để tự chỉnh nét cho ảnh.. ánh sáng.. ảnh sẽ hiển thị trên màn hình khoảng vài giây. Lựa chọn độ phân giải (Resolution) và chất lượng thích hợp với ảnh cần chụp để có được ảnh đẹp như ý và tiết kiệm được bộ nhớ của máy. Kiểm tra ảnh trong màn hình LCD. không nên tiếp tục chụp khi máy không lấy nét được vì ảnh có thể sẽ bị mờ. Nếu ảnh chụp có độ sáng không như ý thì hãy đổi sang các kiểu đo sáng khác để máy tự điều chỉnh lại các thông số về độ sáng. đúng đối tượng cần chụp. đây chính là ảnh đã được chụp và xử lý. tuy nhiên nếu ảnh không đẹp thì nên chọn chế độ Auto để máy tự động đưa ra các thông số chụp. điều chỉnh độ sáng và màu sắc để có được những ảnh đẹp như ý. Phải lấy nét (Focus) đúng cách. Nếu hậu cảnh phía sau sáng hơn đối tượng cần chụp thì nên chỉnh bù sáng bằng cách tăng Exposure lên để cần bằng độ sáng cho ảnh.Các thao tác cơ bản để có một ảnh số đẹp Tay cầm máy phải chắc chắn. Nếu máy không thể lấy nét được thường là do thiếu sáng. Lưu ý trong trường hợp này cần phải giữ chắc máy trong và sau khi chụp vài giây để ảnh không bị nhòe hoặc có thể sử dụng chân đỡ (Tripod). nếu thấy ảnh không đẹp thì nên đổi sang chế độ chụp khác.. Khi chụp ngược sáng. trời sáng nhưng đối tượng cần chụp ở trong bóng râm hoặc bị che sáng thì cần phải mở đèn Flash ở chế độ Flash On. Nếu vẫn không lấy nét được thì hãy di chuyển vị trí chụp hoặc đối tượng cần chụp. tẩy xóa những phần không mong muốn trên ảnh.. thích hợp 2 .

. Chế độ này dùng để chụp lúc trời tối.với người dùng muốn sử dụng chế độ tự động nhưng muốn thiết lập thêm vài thông số (ánh sáng. Fireworks: Chụp pháo hoa. Các chế độ chụp khác (Drive Mode): Single Shooting: Chế độ chụp 1 ảnh. tùy theo máy mà thời gian cho phép thu khác nhau. máy sẽ chụp với tốc độ thấp và đồng thời tính toán các thông số để đảm bảo cho ảnh chụp không bị quá sáng. Movie: Quay video. Chụp hẹn giờ (Self-timer): Chọn chế độ này để định thời gian cho máy tự chụp. người dùng sẽ chọn khẩu độ muốn chụp và máy sẽ tính toán thông số tốc độ của ống kính để đạt được độ sáng cần thiết. Cận cảnh (Macro): Chụp các đối tượng ở khoảng cách rất gần. mỗi khi nhấn nhút chụp chỉ có một ảnh được chụp. khoảng từ 5cm đến 50cm... Portrait: Chụp chân dung. Tv (S): Ưu tiên tốc độ. Chế độ này dùng để chụp các đối tượng đang di chuyển nhanh. Chế độ này thích hợp để chụp các cảnh có tốc độ cao (chụp đối tượng đang chuyển động. máy sẽ điều chỉnh độ nét vô cực để toàn bộ cảnh chụp sẽ có độ nét cao.). Chế độ này thích hợp để nhấn mạnh đối tượng muốn chụp (chỉ có đối tượng chính rõ nét còn các đối tượng khác và hậu cảnh bị mờ.) để phù hợp với điều kiện thực tế. máy sẽ tính toán các thông số ánh sáng và tốc độ chụp để làm sáng đối tượng được chụp và hậu cảnh xung quanh... ban đêm. Night Scene: Cảnh đêm. Stitch Assist (Panorama): Chụp toàn cảnh. Continuous Shooting: Chế độ chụp nhiều ảnh liên tiếp. Snow: Chụp giữa trời có tuyết. đèn Flash. đây là chế độ chụp thông thường. Fast Shutter (Sport): Chụp tốc độ nhanh.. Slow Shutter: Chụp tốc độ chậm.. Underwater: Chụp dưới nước.). khi nhấn nhút chụp máy sẽ chụp liên tiếp nhiều ảnh cho đến khi nào không nhấn nút chụp nữa mới ngưng. máy sẽ chụp với tốc độ cao và đồng thời tính toán các thông số để đảm bảo có đủ ánh sáng cho ảnh chụp. Landscape: Phong cảnh. Cách điều chỉnh khẩu độ và tốc độ trên máy ảnh số phổ thông 3 . Indoor: Chụp trong nhà. có thể sử dụng chế độ này để thư những đoạn phim bằng máy ảnh số. người dùng sẽ chọn tốc độ muốn chụp và máy sẽ tính toán thông số khẩu độ của ống kính để đạt được độ sáng cần thiết. Chế độ này thích hợp chụp ảnh chân dung. Chế độ này dùng để chụp phong cảnh.. Chế độ dùng để chụp các đối tượng đang di chuyển và làm nhòe các đối tượng này để tạo cảm giác đối tượng đang di chuyển. Kids & Pets: Chụp trẻ em và các con vật. Beach: Chụp ở bãi biển. lá. hoa. máy sẽ tính toán để làm nổi bật chân dung (hoặc đối tượng) muốn chụp. Night Snapshot: Chụp cảnh ban đêm. đây là chế độ chụp đặc biệt. có hoặc không có âm thanh. SCN (Special Scene): Chọn chế độ này sau đó sử dụng các nút mũi trên trái hoặc phải để chọn tiếp các kiểu chụp được lập trình sẵn dành cho các cảnh đặc biệt: Foliage: Chụp cây. Av (A): Ưu tiên khẩu độ. dùng chế độ này để chụp 2 hoặc nhiều cảnh liên tiếp kế nhau sau đó ráp nối lại thành một cảnh duy nhất rộng hơn mức cho phép của máy ảnh.

Khi muốn chụp tốc độ chậm.Nếu bạn muốn chụp với độ sâu trường ảnh cạn (chỉ có đối tượng chụp được rõ nết còn tiền cảnh và hậu cảnh sẽ bị mờ). Tìm hiểu và tận dụng các tính năng có sẵn trên máy ảnh của bạn Lựa chọn đầu tiên là hãy cố gắng tìm hiểu các tính năng hiện có trên máy ảnh của bạn và học cách sử dụng nó một cách thành thục. Hãy chọn chế độ chụp chân dung. chủ thể phải chiếm vị trí lớn trên phim hoặc sensor. Nhưng tiếc là máy ảnh loại phổ thông hiện có của bạn không thể đáp ứng được điều này. máy ảnh sẽ tự động thay đổi khẩu độ rộng hơn. Tiếp theo.Khi bạn sẽ muốn chụp những tấm ảnh có chất lượng hơn và việc này đòi những kỹ thuật chụp với sự thiết lập thông số về khẩu độ và tốc độ hợp lý. bạn không cần phải dùng đến những thủ thuật bên trên. máy ảnh sẽ chụp với tộc độ cao hơn. máy ảnh sẽ thay đổi khẩu độ nhỏ hơn trong trường hợp này. 2. . Lựa chọn ưu tiên và tối ưu nhất là bạn hãy trang bị một máy ảnh số cao cấp hơn và cho phép bạn thay đổi các thông số tùy ý. Đó là một máy ảnh chuyên nghiệp DSLR hoặc một máy ảnh loại phổ thông ngắm và chụp khác với nhiều chức năng hơn (dòng máy ảnh bán chuyên nghiệp). Tuy nhiên. Đây không phải là lựa chọn tốt. bằng hoặc hơn kích thước thật. Yêu cầu đặt ra là bạn muốn thay đổi khẩu độ và độ sâu trường ảnh. Theo quy ước chung. chẳng hạn như thay đổi khẩu độ và tốc độ. có nghĩa là chủ thể phải choán một vị trí lớn trên phim hoặc sensor. Giải pháp là bạn hãy chọn một trong hai chế độ chân dung (Portrait) và phong cảnh (Landscape) . bạn sẽ gặp nhiều trở ngày vì không phải máy ảnh số phổ thông nào cũng có sẵn chế độ cho trường hợp này. việc lựa chọn loại máy ảnh nào sẽ còn tùy thuộc vào ngân sách của bạn. bạn lại muốn thay đổi tốc độ chụp.Nếu bạn muốn điều khiển thêm nhiều chức năng khác thì hãy nghĩ đến việc trang bị một máy ảnh số cao cấp hơn. Việc hiểu rõ và sử dụng các chế độ này có thể cho phép bạn điều khiển máy ảnh được nhiều hơn một chút. nó chỉ giúp bạn tận dụng những gì đang có sẵn mà thôi bởi vì các chức năng hầu hết đều tự động và việc thay đổi các thông số rất hạn chế. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng chế độ chụp ban đêm (nếu có). Hãy thử che đèn Flash lại và kiểm tra kết quả sau khi chụp. sẽ có hai lựa chọn chính. bằng hoặc hơn kích thước thật 4 . chụp macro là chụp cận cảnh với độ phóng đại lớn hơn hoặc bằng 1:1. Lúc này. thông thường bạn sẽ chọn Menu Scene. nhưng nó cũng đủ để gúp bạn mở rộng tầm kiểm soát các chế độ chụp mà máy ảnh hiện có. Nâng cấp máy ảnh số của bạn.Nếu bạn muốn chụp ảnh có đô sâu trường rộng (toàn bộ ảnh sẽ được rõ nét như nhau). Lúc này hãy chọn chế độ thể thao (Sports). Nếu bạn đang tìm kiếm một loại máy ảnh cao cấp hơn. Hãy chọn chế độ chụp phong cảnh. 1. . có 2 cách để bạn có thể thực hiện những kỹ thuật chụp ảnh nhà nghề hơn. Chẳng hạn như khi muốn chụp một chiếc xe đang chạy nhanh. nhưng đồng thời đèn Flash cũng sẽ hoạt động.Tất nhiên là các chế độ này đều không cho phép bạn tinh chỉnh các thông số chi tiết. Chuẩn bị cho thể loại ảnh macro Chụp macro là chụp cận cảnh với độ phóng đại lớn hơn hoặc bằng 1:1. có nghĩa. . Để chuyển sang sử dụng các chế độ chụp định sẵn. .

Ví dụ. Kỹ thuật chụp là một câu chuyện dài nhiều tập. 5 . người chụp nên chọn chế độ macro. Một máy ảnh siêu zoom giá mềm. tản sáng và hắt sáng. Tìm hiểu về hướng sáng Ánh sáng trực diện không phải là nguồn sáng hoàn hảo trong hầu hết các tình huống còn ánh sáng hậu là nguồn sáng khá ấn tượng. nhưng chỉ cần một chiếc 60mm hoặc 90mm là có thể "một mũi tên trúng hai đích" mà không cần đầu tư quá nhiều. thiết bị khiêm tốn cũng có thể đem lại hiệu quả đáng kể trong nhiều bối cảnh chụp thông thường. hoặc vài chục nghìn đồng là đã có thể có một cái tản sáng. twin flash …) kể cả đèn không dây. Chất lượng hình ảnh và khả năng macro có thể khác nhau. dây bấm mềm chụp từ xa. để chụp được ảnh cận cảnh tốt. Ống macro tuy không thiết kế để tối ưu hóa chân dung. mirrorless). từ compact tới DSLR với các ống kính chuyên dụng đều cho những bức ảnh "đáng nhớ". Với máy ảnh compact. bellow. · Hệ ống kính: Ống chuyên macro đem lại tỷ lệ phóng đại 1:1 với các tiêu cự khác nhau. có nghĩa là có khả năng sử dụng kính lúp phóng đại (close up filter) chuyên nghiệp. nhưng khó sử dụng. đầu gá (ballhead). và sự phối hợp của tất cả các ống kính trên.của nó ngoài đời. ray trượt. và lưu ý một vài khẩu quyết: · Tìm chủ thể càng đơn giản càng tốt. bạn nên lưu ý tới những mẫu có thể lắp thêm lens adapter. hệ thống kính lúp (close-up) lens. Với sự đầu tư nho nhỏ về kỹ thuật và phụ kiện. túi hạt đậu. Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thường sử dụng các thiết bị sau: · Thân máy: Hệ thống máy ảnh có thể hoán đổi ống kính (SLR. · Thiết bị ánh sáng: Đèn chuyên dụng (ring flash. và khi nắm được "yếu lĩnh cơ bản" thì sẽ phát huy tối đa "vũ khí" trong tay. vòng đảo đầu để gắn thêm ống kính với chiều nghịch đảo. Những người dùng máy compact muốn chụp macro có thể dùng thiết bị gì? Với máy compact. Chụp macro với bất cứ máy ảnh nào bạn có trong tay. · Thiết bị giúp chống rung: Chân ba (tripod). Hãy gửi ảnh macro của mình tới mục Ảnh độc giả với chủ đề tháng 4: Thế giới macro. · Thử ở mọi góc độ để tìm góc đẹp nhất. nhưng bất kỳ máy ảnh nào. · Đưa máy lại càng gần càng tốt để chủ thể choán phần lớn diện tích khung hình (trong khả năng lấy nét của thiết bị). Ở máy siêu zoom có thể kéo zoom tối đa. teleconverter). ví dụ Sony H9. trải nghiệm và luyện tập. chắc chắn sẽ có hình đẹp. · Thiết bị hỗ trợ lấy nét: Kính ngắm chuyển hướng (angle viewfinder). hệ thống ống kéo dài và tăng tele (extension tube. nếu muốn chụp thể loại này. ống kính macro là cần thiết. đèn flash thường và tản sáng tự tạo cộng với luyện tập và xử lý hậu kỳ đã chụp được tấm hình trên. nhưng hầu hết là giống nhau cho dù dùng "đồ chơi" gì. Có flash rời càng tốt nhưng với flash sẵn trên máy cộng với sự sáng tạo từ các miếng nhựa trắng. Với tay chơi DSLR thông thường. mắt chuồn chuồn có đường kính 5mm thì ảnh của nó trên phim hoặc sensor cũng có kích thước không nhỏ hơn 5mm hoặc phóng đại hơn. · Lưu ý hậu cảnh ít yếu tố gây phân tâm nhất: hậu cảnh sẫm và/hoặc càng xa càng tốt. túi cát. gắn thêm close up filter Canon 500D.

Mặc dù là một nguồn sáng khá ấn tượng. Thể hiện màu sắc và hình dạng tốt (trừ phi là hình khối 3 chiều). ánh sáng này có thể tôn da. nhưng sự hòa hợp giữa vùng sáng và vùng tối lại làm tăng độ tương phản của đối tượng.Dưới đây là một vài khái niệm cũng như cách dùng các hướng sáng khác nhau để thể hiện ý đồ chụp từ sách Nhiếp ảnh cho mọi người (Digital Photography Exposure For Dummies) của tác giả Jim Doty. Khi đã làm quen thì một bức ảnh chụp với ánh sáng hậu đúng đắn sẽ có giá trị hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Có thể khiến ảnh nhàm chán. nửa còn lại tối. 6 . Ánh sáng trực diện mặc dù không hẳn là nguồn sáng hoàn hảo trong hầu hết các tình huống. Đặc tính của nó là: Phẳng. Mặc dù một số vật khi chụp với ánh sáng bên có thể bị giảm màu sắc nhưng bù lại phần tương phản giữa vùng sáng và vùng tối sẽ làm nổi bật nó theo phong cách khác. Khó đo sáng hơn. nhưng nếu điều chỉnh cường độ tốt. ví dụ chụp với mặt trời ở sau lưng hay chụp với đèn flash. nhưng nó thuộc loại khó sử dụng. nhưng nếu muốn trở thành nhiếp ảnh gia tốt. Đặc tính của ánh sáng bên gồm: Tạo ấn tượng tốt. hãy học cách nắm bắt đối tượng và thể hiện chủ thể với ánh sáng hậu và ánh sáng bên nhiều hơn. Không tạo tương phản cho đối tượng. Mặc dù đây cũng là dạng ánh sáng trực diện. trừ phi đối tượng có tông màu rất đa dạng. Mặc dù phần lớn mọi người đều chụp ảnh với ánh sáng trực diện. giảm thiểu tối đa bề mặt sần của da người (lý do khi chụp ảnh chân dung luôn có đèn phả từ phía trước). Ánh sáng bên rất được các nhiếp ảnh gia phong cảnh ưa chuộng. Có thể tạo không gian ba chiều cho đối tượng. Có thể ảnh hưởng đến chất lượng màu. Có thể tạo bóng đổ lớn khi mặt trời xuống thấp. nhất là ánh sáng dịu khi mặt trời bắt đầu lặn. nên tránh chụp ảnh chân dung khi ánh mặt trời chiếu trực tiếp lên mặt. Thể hiện chi tiết bề mặt tốt. Có thể khiến đối tượng hai chiều hóa hay bị "bẹt". Ánh sáng bên Ánh mặt trời hay nguồn phát sáng ở một bên chỉ làm sáng một nửa. Nếu chụp ngoài trời. Phù hợp với các tông màu đa dạng của đối tượng. Thường làm giảm các chi tiết bề mặt. Ánh sáng hậu Ánh sáng hậu phát sáng ở phía sau lưng đối tượng. nhưng ánh mặt trời thường quá mạnh dễ dẫn tới cháy sáng. Nguồn ánh sáng trực diện phát sáng ở cùng phía với người chụp.

Giảm đáng kể màu sắc. Tập trung mạnh vào hình khối (hữu ích nếu người chụp thích hình khối hơn màu sắc). liệu chân máy có đang dần trở nên lỗi thời và mất dần tính phổ biến trong vai trò hỗ trợ người chụp trong những điều kiện thiếu sáng hiện nay? Câu trả lời thực ra không hề đơn giản bởi ngoài việc chân máy giúp máy ảnh ổn định khi chụp trong điều kiện thiếu sáng. Hầu hết các nhiếp ảnh gia có kinh nghiệp đều biết rằng để chụp một bức ảnh tốt trong điều kiện thiếu sáng. Ánh sáng đỉnh nếu không đủ phủ lên đối tượng sẽ không thể hiện được đúng đặc tính của mình. nó còn là một giá đỡ lý tưởng gánh trên lưng các thân máy chuyên nghiệp cỡ lớn và các ống kính siêu tele với kích cỡ cồng kềnh cố hữu của mình. Ánh sáng đỉnh Ánh sáng đỉnh được chiếu từ trên xuống.Dưới đây là những đặc tính của ánh sáng hậu: Tạo độ tương phản lớn. thêm vào đó. một chân máy vững chắc là công cụ tốt nhất trong trường hợp này. các thiết bị hỗ trợ lấy nét 7 . Có vẻ như thời của chân máy đang dần đi vào dĩ vãng. Tuy nhiên với công nghệ ổn định hình ảnh ứng dụng trên cả ống kính lẫn cảm biến trên các DSLR hiện đại. bởi nó sẽ tạo bóng dưới mắt. Ánh sáng này không được nhiều người dùng. Đó là còn chưa kể tới hàng loạt phụ kiện đi kèm như đế pin. Thường dùng để tạo ảnh silhouette. nhất là trong chụp chân dung. tương tự chụp ảnh giữa trưa mặt trời đứng bóng hay chụp trong nhà với đèn trần. Làm vùng bóng bên dưới đối tượng sẫm hơn. Làm vùng tối trở nên tối hơn. Olympus E-5 và Pentax K-5 là những máy ảnh áp dụng công nghệ ổn định hình ảnh bằng cảm biến. Đặc tính của ánh sáng đỉnh gồm: Làm nổi bật phần đỉnh của đối tượng. tốt nhất nên kết hợp với ánh sáng bù để xóa bóng đổ do ánh sáng đỉnh tạo nên. chống rung cảm biến và ISO cải tiến đang giúp các nhiếp ảnh gia giải thoát khỏi sự phụ thuộc vào chân máy. Đo sáng khó nhất. Có thể tạo thành viền sáng quanh đối tượng. Khó đo tương phản. Chế độ ổn định hình ảnh trên thân máy và ống kính hiện nay cho phép có thể chụp được những bức ảnh sắc nét mà không cần phải dùng tới chân máy kể cả khi ở tốc độ rất thấp. bộ phát Wi-Fi hay một loạt các linh kiện mới xuất hiện trong thời đại máy ảnh DSLR quay phim HD hiện nay như microphone. Tối dần theo chiều dọc. Nếu cần phải chụp với nguồn sáng này. Tạo vùng tối trên mặt. Khai thác khả năng chống rung trên máy ảnh Các công nghệ chống rung quang học. Sony SLT-A55. Có thể tạo cách nhìn mới với cùng một đối tượng bởi hầu hết mọi người đều sử dụng ánh sáng trực diện. các cảm biến siêu nhạy thậm chí còn cho phép một số máy DSLR chụp trong đêm.

dù vai trò của nó đang dần xa rời khỏi chức năng ổn định hình ảnh cho máy trong điều kiện thiếu sáng thuở ban đầu. Canon EF 70-200mm ƒ/2. chân máy sẽ là lựa chọn cuối cùng nếu bạn bắt buộc phải mang theo. ngay cả khi bạn mua một ống kính của hãng thứ ba có tính năng chống rung quang học. máy Nikon D5100 khi lắp ống kính 200mm thì tiêu cự trên thân máy sẽ là 300mm và tốc độ tối thiểu không rung lúc này sẽ là 1/300 giây. Quy tắc tốc độ tỷ lệ nghịch Trước khi bật chế độ ổn định hình ảnh. Còn các hãng khác như Olympus. Tất nhiên ở đây giả thuyết là ánh sáng đủ cho phép chụp ở tốc độ này mà vẫn không bị thiếu sáng.3 Di II VC là những ống kính có chống rung. hoặc ít nhất là một thân máy có cơ chế chống rung cảm biến. nếu người chụp với máy ảnh full-frame và ống zoom để ở tiêu cự 200mm. Với các ống thường hay góc rộng. tốc độ thấp nhất cho phép chụp không rung sẽ là 1/200 giây. Nikon. lợi thế của cơ chế ổn định hình ảnh có xu hướng giảm dần khi tốc độ cửa trập tăng lên.hay các đèn quay video chuyên dụng. chắc hẳn bạn sẽ luôn muốn hành trang thật gọn nhẹ. Ở tốc độ tối thiểu này trở lên. Một vài yếu tố khác có thể tác động tới nguyên tắc này. chân máy vẫn giữ được mức độ phổ dụng của mình. Ví dụ. vai trò của ổn định hình ảnh trong trường hợp này sẽ khó có thể nhận thấy rõ rệt.6x hay 2. Cần lưu ý một điều là. Ví như nếu DSLR cảm biến APS-C hay Four Thirds. hình ảnh có thể hơi mờ do máy ảnh bị rung. nếu người chụp với ống 200mm và để ở chế độ 1/400 giây có thể bắt được đối tượng chuyển động mà không bị rung thì khi người chụp tăng tốc lên 1/600 giây để tạo hiệu ứng đông cứng chuyển động. cả hai hệ thống ổn định hình ảnh có thể cải thiện từ 2 đến 4 stops so với tốc độ tối thiểu cho phép chụp cầm tay mà máy vẫn không bị rung. Tuy nhiên. Ví dụ. Hai hệ thống ổn định hình ảnh này hoạt động hiệu quả ra sao và cơ chế nào tốt hơn thực ra còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố liên quan như hãng máy ảnh bạn đang dùng. trên thực tế sử dụng. bạn sẽ chỉ sử dụng được một trong hai cơ chế chống rung chứ không sử dụng cùng lúc cả hai được. cộng thêm điều kiện là các ống sử dụng có tiêu cự phải dài hơn 100mm. VR. Theo lý thuyết. Điều này có nghĩa là nếu tốc độ thấp nhất cho phép là 1/200 giây thì khi áp dụng cơ chế ổn định hình ảnh. mức độ cải thiện chất lượng nhờ tính năng ổn định hình ảnh sẽ khó nhận biết hơn. 8 . bạn cần phải biết tốc độ thấp nhất người chụp có thể cầm máy chụp mà ảnh vẫn không bị rung. khi lắp trên các máy cũng có tính năng chống rung. Tốc độ này được tính toán trên nguyên tắc tốc độ tỷ lệ nghịch: nghĩa là 1/độ dài tiêu cự. các nhiếp ảnh gia nhiều kinh nghiệm cho biết.I. các đặc điểm vật lý mỗi người và đối tượng mà bạn chụp. Mega O. người chụp vẫn có thể chụp một bức ảnh với tốc độ xuống tới 1/12 giây (4 stops) mà ảnh vẫn không bị mờ nhòe. hình ảnh thu được phải không bị rung khi phóng ảnh ở kích cỡ 10 x 15cm hoặc 13 x 18cm.5-6. Lựa chọn được ưu tiên trong trường hợp này sẽ là những ống kính tích hợp sẵn cơ chế chống rung quang học.8L IS USM. kể cả các ống kính chống rung tốt nhất hay cảm biến chống rung hiệu quả nhất thì độ tối ưu cũng chỉ trong khoảng chừng 3 stops. Dưới tốc độ tối thiểu này. Ổn định hình ảnh trên ống kính hay trên cảm biến hiệu quả hơn? Nếu là một nhiếp ảnh gia hay di chuyển. bạn sẽ phải nhân tỷ lệ để tương đương với chuẩn full-frame (nhân crop factor lên 1. 1. và vì thế.S và OS) cho các máy DSLR của mình.5x. Pentax hay Sony lại lựa chọn ứng dụng tính năng chống rung dựa trên cảm biến. Thêm vào đó.0x tùy cảm biến).6 DG OS and Tamron 18-270mm ƒ/3. Hiện các nhà sản xuất như Canon. Panasonic hay Sigma chỉ áp dụng hệ thống ổn định hình ảnh lên ống kính (với các ký hiệu như IS. Sigma 70-300mm ƒ/4-5. Ví dụ. Cùng với sự phát triển các đầu khớp bi lỏng chuyên dụng để quay lia video gắn trên chân máy.

đặt máy ảnh ở chế độ ưu tiên cửa trập và chụp một loạt các bức ảnh với tốc độ giảm dần. Một số người thì cho rằng chế độ xem trước hiệu ứng chống rung rất hiệu quả. có thể nói cả hai hệ thống chống rung đều phát huy hiệu quả xét về một góc độ nào đó.Rung máy hay không còn tùy thuộc vào trọng lượng thân máy. chỉ có ống kính có cơ chế chống rung mới có chức năng xem trước tác động ổn định hình ảnh qua khung ngắm quang. các ống tele với độ mở lớn thường rất đắt và hiếm khi đưa được 2 stops so với các ống kính rẻ tiền hơn. Tuy nhiên. một số thân máy chống rung cảm biến cũng cho phép xem trước tác động chống rung trong chế độ LiveView qua LCD hay khung ngắm điện tử. Các công nghệ ổn định hình ảnh cũng có tác động nhất định đến cách thức bạn chụp và số tiền bạn đầu tư cho ống kính. cái giá phải trả cho việc tăng ISO là chất lượng ảnh sẽ bị suy giảm. ISO cũng góp phần thay đổi vai trò ổn định hình ảnh của chân máy. Các ống kính chống rung cao cấp thường được trang bị các chế độ lia hoặc công tắc chuyên dụng khi cần chụp lia bám đối tượng. Ở chế độ quay phim. Hầu hết các máy DSLR hiện tại cho phép chỉnh ISO để cải thiện từ 3 tới 5 stops so với mức tiêu chuẩn trước khi chất lượng ảnh trở nên quá tệ. Thông thường. Máy ảnh với công nghệ ổn định hình ảnh cảm biến hoạt động tốt với bất kỳ ống kính tương thích nào. Tăng giá trị ISO trên máy ảnh để cải thiện khả năng chụp trong điều kiện ánh sáng yếu cũng có thể giúp bạn có thêm một vài stops lợi thế bên cạnh các ống kính độ mở lớn hay công nghệ ổn định hình ảnh. dù rằng công nghệ chống rung quang học trên ống kính có xu hướng yên tĩnh hơn do ít nhất chúng cũng ở vị trí xa micro thu âm tích hợp trong máy ảnh hơn. Tuy nhiên. một máy ảnh APSC trung bình với ISO 100 là tiêu chuẩn. độ mờ này sẽ nhìn rõ và bạn sẽ lấy tốc độ trước đó là tốc độ tối thiểu của bạn. 9 . Ví dụ. Tìm một đối tượng có đường viền thẳng (như cây với cành chĩa ngang).8 và f/5. Cả ống kính với độ mở lớn hay ISO đặt ở mức cao cũng đều giúp người chụp đẩy tốc độ chụp nhanh hơn trong điều kiện ánh sáng yếu nhất định. còn thông thường tốt nhất hãy chụp với tốc độ nhanh nhất có thể. Độ suy giảm bao nhiêu còn tùy thuộc vào máy ảnh và bản thân cảm biến của máy nữa. Nhưng lợi thế 2 stops này (ví dụ f/2. Quá trình thực hiện rất đơn giản. Khởi đầu với tốc độ 1/1. kể cả các ống cũ. Tính năng này cho kết quả xuất sắc nhờ việc bỏ qua chuyển động ngang và chỉ giảm rung theo chiều dọc. bạn có thể tăng giá trị ISO lên mức 800 (3 stops) hoặc 3200 (5 stops) mà ảnh thu được vẫn có thể thuộc dạng chấp nhận được. Vì thế tốc độ tối thiểu chỉ là chỉ số để người chụp tham khảo trong tương quan với hàng loạt thông số khác có liên quan đề cập ở trên. Mở ảnh bằng máy tính và zoom đến tận từng điểm ảnh và bạn sẽ nhận thấy các bức ảnh sẽ có xu hướng mờ dần khi tốc độ giảm dần. khả năng điều hòa nhịp thở người chụp. trong khi số khác lại cho rằng nó chỉ làm cho máy ảnh tốn thêm pin. Một số ống kính còn có thể nhận biết máy ảnh đang được đặt trên chân máy và tự động tắt chế độ chống rung để tiết kiệm pin. Còn các ống kính có cơ chế chống rung lại thường đắt hơn các ống kính không chống rung. Hiện Panasonic đã sản xuất thế hệ ống zoom mới với cơ chế chống rung gần như hoàn toàn yên lặng. Tuy nhiên. Kiểm tra tốc độ tối thiểu khi chụp không rung Do mỗi người là khác nhau nên tốt nhất cần thiết kiểm tra tốc độ tối thiểu của riêng mình trên từng ống kính bạn có. cách thức cầm máy và các yếu tố môi trường khác nữa.000 giây và cuối cùng dừng ở mức khoảng một phần tư giây. nếu không sẽ cảm thấy hối tiếc khi đi chụp cả ngày và đến lúc về xem lại các bức ảnh lại bì nhòe mờ chỉ vì máy bị rung do chụp chậm. Lưu ý đây là tối thiểu. Nhiều máy ảnh "ngắm là chụp" hiện nay lấy giá trị ISO cao làm thành chế độ ổn định hình ảnh "điện tử" khi ở chế độ tự động toàn phần.6) sẽ có giá trị nếu bạn là ngườI chuyên chụp ánh sáng yếu hoặc nếu bạn muốn xóa thêm phông nên bằng việc sử dụng độ mở lớn. Ở một tốc độ nào đó.

800 (7 stop) mà chất lượng ảnh vẫn đủ kinh ngạc.6 IS USM từ những năm 1995. Chuẩn bị cho chụp chân dung Ảnh chân dung tốt phải nói được cá tính người được chụp thông qua khuôn mặt. cho phép máy ảnh chụp trong điều kiện gần như tối hoàn toàn so với chỉ 3.400 (6 stops hơn ISO 100) và 12. Ngày nay cùng với hãng này. Các hệ thống ổn định hình ảnh trước đây thường cho phép tận dụng được lợi thế khoảng 2 stop (ví dụ từ tốc độ trung bình 1/60 giây xuống còn 1/15 giây) thì ngày nay một số hệ thống chống rung mới cho phép bù tới 4-5 stop (cho phép bạn chụp với tốc độ xuống tới một phần tư hoặc một phần hai giây). Olympus và Pentax cũng có những máy DSLR sử dụng công nghệ chống rung cảm biến. sau đó chuyển tín hiệu tới hệ thống ổn định hình ảnh để chuyển động thấu kính ổn định hoặc cảm biến theo một giá trị và hướng đúng bằng hướng đã bị dịch chuyển. bạn có thể đạt được một mức từ 7 tới 10 stop với các phiên bản APS-C mới nhất và tới 13-14 stop khi chụp với các máy chuyên nghiệp.Gần đây. cho phép bù rung khi người chụp đang chuyển động hoặc đang ở trên xe. Mỗi hệ thống ổn định của mỗi hãng lại khác nhau về mặt chi tiết. Bộ xử lý diễn dịch các dữ liệu chuyển động. Rõ ràng.800). Nikon (VR). Nikon cũng có các ống kính chống rung VR thông thường và chống rung VR chủ động. dùng trong bám nét đối tượng chuyển động). Sigma (OS) và Tamron (VC). nhưng tự trung lại đều nhằm mang lại một kết quả chung là người chụp có được một bức ảnh sắc nét. điều kiện mà trước đây với máy phim hay kể cả với những máy số đời đầu nếu không có chân máy hay đèn phụ sẽ là điều không thể. Hãy thử tưởng tượng lợi thế chụp thiếu sáng sẽ là như thế nào khi so sánh với các máy phim hay máy số thường với ISO 100 và một ống kính không chống rung có độ mở f/4 hay f/5. trong nhiều trường hợp thậm chí còn không hề thua kém các mức ISO 800 và 1. độ mở lớn.6. ISO cao. Lợi thế này thực sự không chỉ còn nằm ở những thông số mà đã giúp các nhiếp ảnh gia chỉ cần cầm tay vẫn có thể chụp ảnh và quay phim ở những điều kiện vô cùng tối. các máy DSLR mới có đủ khả năng chụp với ISO 6. thay vì bị phân tán bởi quần áo hay trang phục. kết hợp với các thông tin thu được từ tiêu cự ống kính và tính toán góc bù cần thiết. các hãng đều có những ống chống rung tích hợp với các ký hiệu riêng như Canon (IS). Trước đây cơ chế chống rung thường chỉ có một chế độ.400. Chế độ chống rung cũng được cải tiến theo từng thời kỳ.600 ở các phiên bản cùng hãng đời trước. Chống rung trên ống kính và trong thân máy Cả hai hệ thống chống rung trên ống kính hay bằng cảm biến đều hoạt động trên cùng một nguyên tắc cơ bản là dựa vào cảm biến góc hồi chuyển trong ống kính hoặc thân máy nhận biết các chuyển động của máy và chuyển các dữ liệu này tới bộ xử lý. Cả hai DSLR đều có thể đặt giá trị ISO lên tới 102.200 là cao nhất thời ISO máy phim (kể cả cộng thêm xử lý hậu kỳ cũng chỉ tới được 12. các DSLR cao cấp như Canon EOS-1Ds Mark IV và Nikon D3S đã cho thấy công nghệ cảm biến và chíp xử lý hình ảnh trên các máy ảnh số hiện đại có khả năng đẩy ISO vượt ra ngoài các giới hạn thông thường từ trước tới nay. 10 .000 (cho dù ở mức này ảnh khá nhiễu hạt và nhiễu màu). với mức giá trị ISO thêm tới gần 100. hãng mua Konica Minolta lại đã kế thừa công nghệ này. Khi kết hợp toàn bộ các lợi thế: từ ống kính chống rung. ngày nay các ống kính như của Canon đã tiến tới có 2 chế độ (Mode 1 với cơ chế bù cả rung ngang và dọc và Mode 2 chỉ bù theo một hướng. Canon giới thiệu hệ thống chống rung quang học của mình với ống EF 75-300mm ƒ/4-5. Konica Minolta thì giới thiệu hệ thống chống rung cảm biến trong phiên bản Maxxum 7D năm 2005 và nay dù không còn sản xuất DSLR nữa nhưng Sony.

Khuôn mặt của người được chụp sẽ bộc lộ phong cách của họ. hãy đề nghị đối tượng thay đổi kiểu tóc cho ảnh thêm đa dạng. tác giả cuốn sách "Studio Lighting Anywhere" cho những người mới chụp. Muốn tạo tia sáng lấp lánh thì phải khép khẩu nhỏ. Mẫu nên mặc những đồ một màu và vừa vặn. phong cách của họ sẽ rất đơn điệu.Dưới đây là một vài kinh nghiệm của nhiếp ảnh gia Joe Farace. trọng tâm của bức ảnh là khuôn mặt sẽ bị sao lãng. Mưa và những giọt mưa cho dù đang rơi hay đọng lại trên đồ vật. Mẫu đeo càng ít đồ trang sức càng tốt. Người chụp hãy thử ở các góc khác nhau. Ngoài ra. Nếu người chụp là nữ. Nếu không. Ngoài ra. Hướng dẫn chụp ảnh mưa Muốn chụp cô lập từng giọt mưa thì nên để ống ở khẩu lớn. Thay vào đó. phần quan trọng nhất là khuôn mặt nên cần hạn chế màu sắc của các bộ đồ. dù có thể nó sẽ không xuất hiện trong ảnh. như những vết cháy nắng hay bớt. Bạn có thể chỉnh sửa ánh sáng hoặc màu sắc ảnh ở hậu kỳ nhưng khó có thể chỉnh kiểu dáng cho tóc được. Máy ảnh luôn phản ánh thực tế nên nếu mẫu có các vấn đề về da. Giày dép. 11 . và chụp tốc độ cao. hay đề nghị họ mang giầy cao gót. không ít trường hợp. Trừ khi bạn chụp bức hình để quảng cáo cho đồ trang sức vì chúng thường làm mất tập trung vào người được chụp. Không gì làm phân tán khuôn mặt của đối tượng hơn là một bộ quần áo lòe loẹt hoặc đầy màu sắc. Để có những bức hình chân dung đa dạng. hãy bảo họ trang điểm che bớt các khuyết điểm này hoặc sử dụng trang phục phù hợp để không bị lộ. tạo ra những hình thái thú vị mà bình thường không có được. chỉnh sửa ảnh hậu kỳ là điều bắt buộc nếu bạn muốn có một bức ảnh "nuột". những chiếc mũ phù hợp cũng có thể thay đổi phong cách chân dung của đối tượng. Trong ảnh chân dung. như vậy. Nó phản chiếu ánh sáng ở những sắc thái khác nhau và khi cộng với sự sáng tạo của nhiếp ảnh gia sẽ đem lại những bức ảnh đáng nhớ. Nhớ trang điểm để che khuyết điểm. nên nếu chỉ chọn một góc chụp. người được chụp đến với những bộ quần áo rộng thùng thình hoặc quá bó. bề mặt. Thay đổi kiểu tóc sau mỗi kiểu chụp và đừng quên tác dụng của mũ. người chụp hãy thử các góc khác nhau để ảnh thêm phong phú. Nữ đi giày cao sẽ làm thay đổi tư thế đứng và có thể cải thiện chiều cao của người được chụp so với toàn bộ khung cảnh chung. phô hết đường cong cơ thể.

6 đến f11. cần chuẩn bị tốt trước. hay các đồ vật thường ngày…cũng đều có thể tạo ấn tượng mạnh. Cũng có thể là ngay sau cơn mưa khi mọi vật còn ướt sũng và nước hiện diện ở khắp mọi nơi. Ánh sáng giúp tạo sự lấp lánh cho nước. muốn tạo tia sáng lấp lánh thì lại phải khép khẩu nhỏ (f10 hoặc nhỏ hơn) để lợi dụng hiệu ứng diffraction. người chụp cũng không cần áp dụng kỹ thuật gì quá đặc biệt. 12 . muốn chụp giọt mưa thành các vạch dài. Bạn có thể chụp đơn giản là những giọt mưa trút xuống. lưu ý từ f5. mà có thể đứng từ trong nhà hoặc trong xe hơi và chụp xuyên qua cửa kính. người chụp nên can thiệp vào các thông số để có được sự phối hợp tốt nhất. có thể vận dụng hết những gì có thể. nếu để chế độ tự động. giúp máy đứng vững để giảm thiểu rung nhòe. Tương tự như chụp các chủ thể chuyển động. trên kính. Một vài giọt nước khó có thể làm hỏng máy nên bạn cần giữ máy càng khô càng tốt và cần hút ẩm sau khi chụp xong. Vì vậy. có thể dùng một hoặc vài đèn rời đánh ở công suất thấp (-3EV chẳng hạn) để ảnh sinh động. Đôi khi người chụp không nhất thiết phải đi hẳn ra ngoài trời mưa.Ngoài ra. hay nếu có nhiều thời gian thì tìm những khoảng lặng trong công viên. Muốn chụp từng giọt mưa rơi thì nên để ống ở khẩu lớn (f4 hoặc lớn hơn) và tốc độ cao.. Trường hợp lý tưởng là máy chịu nước và có vỏ chuyên dụng để chống nước. Với trời mưa. Bảo vệ máy. hay nếu sáng tạo hơn. Kỹ thuật và phương tiện chụp. máy có thể đo sáng sai và lấy nét không đúng ý do lúc này ánh sáng khá phức tạp. trời mưa giúp đem lại một cách nhìn khác về các sự vật hiện tượng. Tuy nhiên. Kính lọc phân cực (polarizer filter) cũng hữu ích để giúp loại tia phản chiếu để hình có màu bão hòa hơn. Kinh nghiệm chụp ảnh phong cảnh Chụp phong cảnh thường cần nét sâu (DOF dày) nên người chụp phải khép khẩu nhỏ. Chụp gì khi trời mưa. áo mưa thông thường và chuyên dụng cho máy ảnh. trong đó có thể kể đến ô.. Màu sắc có thể cũng bão hòa hơn với sự hiện diện của nước. trong và sau khi chụp. những đường phố đông đúc trở nên vắng lặng. ảnh mưa sẽ đem lại sự dầy dặn và đa dạng hơn về chủ đề cho người chụp. những hoạt động thường ngày bị xáo trộn. Nước đọng trên lá. Đồ điện và nước mưa thường không mấy khi làm bạn. khi dùng DSLR. Nếu vượt qua được e ngại ban đầu và có một chút chuẩn bị. tuy nhiên. vũng nước xao động phản chiếu méo mó hình ảnh thành phố. khăn tắm và tất cả các địa hình địa vật có thể lợi dụng được. Thay đổi góc chụp đa dạng và bám sát chủ để cũng cần thiết để tạo cảm giác khác biệt. nên bạn có thể lợi dụng những tia sáng tự nhiên từ mặt trời hoặc đèn đường. bạn nên hạ tốc độ xuống thấp vì vậy cần thiết có chân ba (tripod). người hối hả chạy mưa hoặc hững hờ đối lập. tuy nhiên.

Chân máy và đầu gắn (tripod. chỉ phá vỡ và sáng tạo khi hiểu rõ bố cục và biết mình làm gì. Chống rung: Các tay máy chuyên nghiệp gần như không thể thiếu hệ thống nâng đỡ máy vững chắc (tripod). thậm chí có thể chụp liên tiếp chênh sáng (Ev Bracketing) để ghép lại khi làm hậu kỳ nếu bối cảnh quá chênh sáng.6 đến f11. lưu ý từ f5. mà là một điểm cụ thể nào đó gần hơn. Đo sáng: Thường là đo toàn khung (matrix. bởi vậy trước khi chụp. máy ảnh thì lại ghi lại toàn bộ khung cảnh. 13 . cần mường tượng như đang vẽ một bức tranh và tìm điểm nhấn cho khung hình. người nghiệp dư cũng nên trang bị một chân máy bình dân. head).hình cứ bẹt bẹt bố cục không rõ ràng… Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thường sử dụng thiết bị tối ưu nhất cho chất lượng hình ảnh: máy phim khổ lớn (large format). từ máy ảnh DSLR dòng khởi điểm với ống kit. máy phim hoặc lưng số (digital back) cỡ trung (medium format) hoặc SLR. nhưng không phải càng khép khẩu thì ảnh càng nét. Độ sâu trường ảnh: Chụp phong cảnh thường cần nét sâu (DOF dày) và do đó cần khép khẩu nhỏ. Lý tưởng là có bảng tham chiếu để có trị số hợp lý nhất. Các phụ kiện quan trọng khác: dây bấm mềm. bởi khép nhỏ quá sẽ chịu hiệu ứng tán xạ (diffraction) làm ảnh mờ mềm trên toàn khung hình. Địa điểm và ý tưởng chụp: Một cảnh rất đẹp không đảm bảo cho một bức hình đẹp vì mắt người thường nhìn khá chọn lọc và cảm thấy vẻ đẹp của từng chi tiết. Không nên tham quá nhiều chi tiết mà chỉ tập trung vào những gì muốn mô tả. với nhu cầu phổ thông: chia sẻ trên mạng và in hình ở khổ vừa và nhỏ thì bất cứ thiết bị chụp ảnh nào cũng có khả năng gây sửng sốt cho người xem. Tuy nhiên. kể cả tilt-shift. có khi lại là lỗi thẩm mỹ . Những tay chơi nâng cao có thể lưu ý khái niệm hyperfocal distance (khoảng nét tới vô cực) khi chụp cảnh xa tới chân trời. Nên kiểm tra histogram và điều chỉnh thông số sau mỗi lần bấm máy. nhưng cũng đem lại giá trị rất tốt. evaluative) hoặc chỉnh tay hoàn toàn tùy theo kinh nghiệm. hay máy compact. tùy tiêu cự và khẩu độ. Bố cục Một phần ba: Nên tuân thủ theo bố cục một phần ba để cho bức hình được cân đối.Với những tay máy chuyên nghiệp. Chọn điểm lấy nét đúng: Cho dù lấy nét tự động hoặc nét tay thì điểm lấy nét cần ở vị trí sao cho khoảng nét rõ sâu nhất (trừ khi bạn muốn chụp đặc tả). Tùy loại máy mà ngưỡng ảnh hưởng tán xạ tại F nhỏ sẽ khác nhau đôi chút. Có lúc là lỗi kỹ thuật . Điểm lấy nét đúng không phải là vô cực. Ống kính góc rộng và tele. Bố cục ảnh. việc ghi lại cảnh đẹp không phải quá khó. graduated ND filter…). tuy nhiên phần đông người cầm máy lại gặp khó khăn khi mô tả lại những cảnh quan hoành tráng mà họ đã trông thấy.bầu trời trắng ngắt không đường nét. Trong điều kiện không có chân máy thì phải lưu ý tốc độ tối thiểu để rung tay không ảnh hưởng quá lớn tới chất lượng hình. Filter các loại (polarizer. ND. Ngoài ra cũng có thể để máy tại một vị trí vững vàng và hẹn giờ (2 giây hoặc 10 giây) để tránh rung. nếu chúng ta nắm được các yếu tố kỹ thuật và chau dồi một chút thẩm mỹ. thậm chí là điện thoại. đo sáng… Tuy nhiên. Nếu không có thì có thể tương đối chọn điểm nét lấy nét cách chỗ đặt máy vài chục mét. nhưng nguyên tắc chung là không để bị cháy vùng sáng và tối mất chi tiết vùng sẫm. siêu zoom.

thay đổi khẩu độ hay tốc độ màn trập một cách nhanh chóng cũng như hiểu hết các trình đơn cài đặt và các thao tác với chúng. Lưu ý bảo quản chống dính nước. 14 . Chụp phong cảnh đòi hỏi di chuyển nhiều và ở trong những bối cảnh khá khắc nghiệt về thời tiết. xác định phong cách chụp cho riêng mình. Và cách tốt nhất để hiểu hết máy ảnh của mình chính là sử dụng nó cùng với việc học hỏi càng nhiều càng tốt. bạn sẽ nhanh chóng nhìn được thành quả công việc của các nhiếp ảnh gia khác. Điều này được coi là một trong những điều quan trọng nhất khi nói đến nhiếp ảnh thể thao. Thông qua một số tạp chí. trang chia sẻ ảnh flick. Bạn cần hiểu để có thể dự đoán được đối tượng di chuyển và chỉnh thông số chính xác nhất của màn trập để nắm bắt được khoảnh khắc. Hiểu về máy ảnh cũng như các thiết lập của máy là điều rất cần thiết. lưu ý chọn tiền cảnh sao cho không quá sáng và chi tiết làm phân tâm người xem. cát. chẳng hạn như chạy. Phong cách thợ săn . Hiểu biết về thể thao. vì vậy tốt nhất nên mang thêm máy phụ đề phòng trục trặc. Phong cách thợ câu .Tiền cảnh hậu cảnh: Một bức ảnh đẹp kinh điển sẽ có đủ tiền cảnh. một số thư viện. Thời khắc chụp: Các cảnh chụp thiên nhiên đẹp là vào lúc bình minh và hoàng hôn. điều này chỉ đơn giản là nhìn vào bức ảnh của họ. đặc biệt là với các đối tượng chuyển động nhanh.liên tục di chuyển "bám đuổi ánh sáng" tìm những góc chụp biến thiên khoảnh khắc. Thiết bị tốt nhất là thiết bị bạn đang có trong tay. Một bức ảnh phong cảnh đẹp nên có tiền cảnh để tạo chiều sâu cho bức hình. hậu cảnh. nhưng để ấn tượng phải cần các yếu tố phù hợp về thời tiết. xem những gì họ đã tạo ra và suy nghĩ về những gì bản thân thích. công thêm một chút hậu kỳ. Tìm cảm hứng. Tìm kiếm cho bản thân không có nghĩa là sao chép của người khác. Liệu có cách nào để chụp đẹp một thứ mà bạn không hiểu về nó? Chắc chắn là không. Cá nhân tôi thực hiện việc này ở một bước xa hơn đó là thực chất tham gia vào các môn thể thao này. Xác định phong cách chụp: Đây là yếu tố mang tính cá nhân. Tôi làm điều này vì tôi tin rằng đó là cách tốt nhất để thực sự hiểu những gì tôi muốn chụp. đi xe đạp và các hoạt động thể thao khác. Nếu bạn hiểu các môn thể thao mà bạn đang định chụp. Đây là một bài tập tuyệt vời để khiến bản thân chắc chắn về những gì mình định làm cũng như nhanh chóng thu được những thành công. thiết bị có thể hư hỏng bất cứ lúc nào. bạn sẽ có những tấm ảnh phong cảnh ưng ý. độ ẩm và bụi. khoảnh khắc ánh sáng. khi đó ánh sáng có độ bão hòa màu cao. bạn sẽ có nhiều hơn cơ hội để chụp được những bức hình đẹp. Hiểu máy ảnh của bạn. cảm hứng mới lạ. bụi và va đập. Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm trước khi cầm máy và bắt đầu chụp chính là tìm cảm hứng. Bạn sẽ cần phải thay đổi ống kính. hãy sử dụng thành thạo và nắm các nguyên tắc căn bản về kỹ thuật và thẩm mỹ.xác định vị trí chụp và chờ đợi. Kinh nghiệm chụp ảnh thể thao Dưới đây là 10 lời khuyên của Jordan Weeks được đăng tải trên Photographyblog. những gì bạn cảm thấy có thể làm tốt hơn. Người chụp đã biết trước một số vị trí chụp đẹp. không gắt và có hướng giúp ảnh có kịch tính và chiều sâu.

để có được ảnh đẹp thể loại này. Thậm chí chỉ mới đây thôi trong cuộc thi xe đạp. Khi ánh sáng không đủ. hệ thống AF sẽ khó có thể lấy nét do không xác định được điểm nét dù cho ánh sáng vẫn đủ. Nếu chủ thể được chụp không đủ sắc độ tương phản mà chỉ có một tông màu. 1. Hầu hết động vật hoang dã có đôi tai rất thính. Nếu 15 . thông thường người chụp muốn khoảng nét lớn từ tiền cảnh tới hậu cảnh (hay vô cực). 10 lý do không nên dùng chế độ AF Dưới đây là 10 trường hợp mà tạp chí chuyên nhiếp ảnh Digital Photography School cho rằng người dùng nên tắt chế độ AF và chuyển về chế độ lấy nét tay. bạn sẽ nhận được một số khoảnh khắc quá gần với chủ thể khiến thiết bị không an toàn. Để làm được. Điều này giúp tôi chụp đối tượng của tôi từ một góc độ mới. đó là chuyển về chế độ lấy nét tay. Khi chụp phong cảnh. Đôi khi việc sử dụng đèn flash có thể tạo ra những những bức ảnh ít chân thực trong các sản phẩm của bạn. Đôi khi. cần lấy nét vào điểm hyperfocal (điểm đảm bảo khoảng nét tối đa từ vùng tiền cảnh đến vô cực. Tôi thích cách một ống kính góc rộng cho phép người chụp được ở gần với hành động. Vì thế. tốt nhất nên tắt chế độ AF và chuyển sang chỉnh tay. Mặc dù máy ảnh có thể có đèn hỗ trợ nét. Chụp phong cảnh. từng phút và biểu cảm của cac vận động viên. Một trong những điều đầu tiên tôi làm khi bắt đầu sự nghiệp của tôi như một nhiếp ảnh gia thể thao chuyên nghiệp là thoát khỏi quan niệm sai lầm cổ điển là nhiếp ảnh gia luôn cần một ống kính tele lớn. người chụp có thể quay máy sang vùng có nhiều chi tiết hay tương phản tốt hơn. nhưng với những trường hợp chụp đêm như ảnh trên với thời gian phơi sáng tới 30 giây thì rõ ràng cơ chế lấy nét tay sẽ phát huy hiệu quả hơn nhiều. Tắt đèn flash của máy ảnh. có khoảng cách đến người chụp khác nhau tùy từng tiêu cự và độ mở). độ tương phản sẽ thấp. ví dụ chụp bức tường. mỗi thiết bị đều có những thế mạnh riêng và bạn cũng phải hiểu đèn flash như hiểu chính máy ảnh của bạn để tạo ra những bức ảnh gây ấn tượng mạnh. Tuy nhiên. Khi ánh sáng yếu. nhá lấy nét rồi quay về vùng cần chụp và căn khung lại. Khi không đủ tương phản. tôi bắt đầu không còn sử dụng đèn flash và tạo ra nhiều hình ảnh tuyệt vời. Tất nhiên. 4. có một cách đơn giản và hiệu quả hơn nhiều. Một vài năm trước đây.Thử thay đổi ống kính sử dụng. Để khắc phục. vì thế. Chụp hoang dã. Tuy nhiên. nắm bắt từng chi tiết. dù máy ảnh của bạn có mô-tơ nét êm bao nhiêu. xe đạp leo núi hay ba môn phối hợp tôi đã sử dụng một ống kính 17-40 mm. vì thế hệ thống lấy nét vốn dựa trên ánh sáng và độ tương phản sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vùng nét. sáng tạo và cũng cho tôi nhiều ý tưởng hơn về loại hình ảnh mà tôi có thể tạo ra. chủ yếu là do thực tế tôi không ở trong vị trí để có thể sử dụng thiết bị này vào thời điểm đó. Đây là một kỹ thuật tuyệt vời nếu bạn muốn tạo ấn tượng cho ảnh chân dung thể thao hoặc các hình ảnh cụ thể. khi lấy nét nó cũng sẽ phát ra tiếng động và sẽ làm chúng chạy mất. 3. cũng không nên mạo hiểm với các môn thể thao có động cơ. 2.

Chụp macro. Để đảm bảo độ nét và đối tượng nét được ổn định. chưa kể còn có thể mờ nếu độ sau trường ảnh quá hẹp (do độ mở ống kính lớn). như chụp từ cửa sổ máy bay hay chụp cá qua bể. người chụp thường mở độ mở lớn để làm mờ hậu cảnh. khi tắt chế độ AF. Thông thường với ảnh chân dung. mỗi khi chụp một ảnh. bởi nếu không. Với những thể loại này. 6. người chụp nên tắt AF và chuyển sang chỉnh tay. vì thế khi áp dụng nguyên tắc một phần ba. máy lại lấy nét lại và rất có thể sẽ căn nét vào điểm khác. chuyển sang chế độ lấy nét tay với khoảng nét được căn trước vào điểm mà các ôtô mô hình sẽ đi qua. nhưng với những chuyển động như ảnh dưới. Mặc dù có thể dùng biện pháp khắc phục là chuyển đối tượng về trung tâm. hệ thống AF sẽ chỉ tập trung bám nét vào đối tượng do khoảng cách bị thay đổi liên tục. Chụp chân dung. Căn khung với nguyên tắc "phần ba". bạn có thể áp dụng nguyên tắc lấy nét vào khoảng một phần ba khoảng cách từ tiền cảnh tới hậu cảnh để thuận tiện. tuy nhiên. Do đó. Như ảnh dưới đây chụp tại một cuộc đua xe mô hình điều khiển từ xa với chế độ lấy nét tự động và chụp liên tục cho kết quả như sau: Tuy nhiên.không quen tính toán và không quá cầu kỳ. cùng độ nét. 5. các thông số tốc độ và độ mở được điều chỉnh hợp lý. chỉ khác nhau giá trị phơi sáng. Chụp qua kính. có những trường hợp bất khả kháng. Về cơ bản không bao giờ nên chụp ảnh qua kính. phương pháp này cũng không thể hiệu quả bằng việc chuyển sang chế độ chỉnh nét tay và chụp. tốt nhất nên chuyển sang chế độ chỉnh nét tay để người chụp có thể tự chủ hoàn toàn. có thể máy sẽ lấy lại nét vào điểm khác khi chụp các bức ảnh khác nhau. thì lúc này cũng bạn nên tắt chế độ AF bởi nếu không rất có thể hệ thống AF sẽ lấy nét vào các bóng phản chiếu hay vào các điểm trên tấm kính thay vì vào đối tượng thật. kết quả thu được rất ấn tượng 7. Nguyên tắc vàng của chụp ảnh chân dung là lấy nét vào mắt của đối tượng. Chế độ AF cũng không thực sự hữu dụng với các ảnh macro bởi lẽ độ sâu trường ảnh ở thể loại ảnh này quá ngắn khiến cho hệ thống không biết lấy nét vào điểm nào. 10. bạn không thể lấy nét đối tượng nằm ngoài khoảng giữa này được. Việc này dẫn đến đối tượng chính là đôi mắt lại không thực sự nằm trong điểm nét căng. Khi định chụp HDR. Nhiều máy ảnh chỉ lấy nét được vào khoảng giữa khung hình. nhá nét rồi căn lại khung về phần ba. Chụp và làm ảnh HDR cần nhiều kiểu ảnh của cùng một cảnh. cùng thông số. Nhưng để đảm bảo máy luôn lấy nét vào điểm hyperfocal này. 9. tốt nhất nên chuyển về chế độ chỉnh tay bởi nếu bật chế độ AF. Chế độ AF mặc dù tốt nhưng đôi lúc có thể lấy nét nhầm ở mũi hay lông mày do các điểm này quá gần nhau. Khi chụp chuyển động nhanh. 8. 16 . Chụp hành động. mặc dù cơ chế bám nét tương đối hiệu quả nhưng ảnh lại không tạo được ấn tượng gì đặc biệt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful