COLORIMETRIA

Es la determinación cuantitativa de la profundidad del color es decir, es el arte de saber mezclar, medir y
crear colores.

El estilista requiere de la ayuda de la cama óptica llamada colorimetría, estudia su uso y aplicación en el
cabello humano.

EL COLOR DEL CABELLO

La melanina:

Como ya sabemos, la melanina es el pigmento que colorea la piel, los ojos y el cabello.

Es la parte medular de la colorimetría, ya que ayudan a aplicar, corregir, resaltar o atenuar. Sirven como
guía para aplicar colores mediante la formulación de pigmentos.

En el cabello estos pigmentos tienen concretamente dos formas particulares que les dan su nombre:
una difusa, pigmentos difu sos, y otra en gránulos, pigmentos granulados, que están repar tidos por la
zona del córtex y ambos derivan de la melanina.

Recordemos que el córtex está cubierto por la cutícula que tiene, entre 5 y 9 capas de células muertas
dispuestas como escamas, éstas no tienen color y son transparentes por lo que permiten que se pueda
ver el color de los pigmentos alojados en el córtex.

Imagen al microscopio en la que vemos varias capas de la cutícula que envuelven el córtex, en cuyo
interior aparecen claramente los gránulos de melanina.

El pigmento de melanina

El pigmento, en cantidades menores de melanina crean colores claros, cantidades mayores de melanina
crean colores oscuros, los cabellos canosos no contienen pigmento.

Se distribuye en Eumelanina, Feumelanina, Tricosiderina.

Aunque básicamente sólo hay dos tipos de pigmentos, podemos encontrar en sus combinaciones
múltiples tonos y matices en el color de la piel y el cabello.
Las radiaciones solares

deshidratan y aclaran el cabello

debido a su efecto oxidante

sobre la melanina.

El colorista debe convertirse en un experto con los siguientes procesos:

• Depositar color en el color natural del cabello

• Depositar color en el cabello teñido anteriormente

• Depositar color en cabellos decolorados

• Realizar técnicas de ablandamiento de canas

• Depositar y aclarar en un solo paso.

Color Natural del Cabello

• El color del cabello es único en cada individuo. No hay dos personas con el mismo color de
cabello.
 • El peso molecular de la melanina causa que no pueda ser alterado excepto con oxidación
intenso o soluciones alcalinas muy concentradas.

• Es mucho más fácil decolorar tonos oscuros naturales (granular) que decolorar los tonos rojizos
más claros durante un servicio de decoloración o de remover color.

• Aprender a identificar el color natural de un cliente es el paso más importante para convertirse
en un colorista.

Es importante mencionar que el único color que desaparece al instante en una aclaración es azul,
por ser un pigmento granulado poco estable, por lo tanto en una aclaración vamos a ver matices
que van del rojo- naranja- amarillo, con distintas intensidades según la concentración de pigmentos.

Factores que afectan el resultado del Color

• El color del cabello del cliente

• Los procesos químicos

• Tipos de cabellos

• La porosidad del cabello

Tipos y proporciones de pigmentos en el cabello

Color Natural Pigmento Granuloso Pigmento difuso

El cabello y los fundamentos de tintes para el cabello

La estructura del cabello hay tres secciones principales del tallo del cabello y cada uno tiene su propia
importancia.

Cutícula
la cutícula es una cubierta protectora del tallo del cabello.

los productos de tinte permanente tienen que penetrar la cutícula para poder cambiar el color del
cabello.

Diferencia entre una cutícula en buen estado y otra deteriorada. Cuando sus escamas no están
perfectamente cerradas, su capacidad de protección se ve disminuida y es más fácil que las sustancias
penetren en su interior.
Corteza

la corteza es hidrofilico (ama el agua) y absorbe el agua fácilmente. El pigmento dentro de la corteza
determina el color natural del cabello. Cambios permanentes ocurren en la corteza durante los servicios
de tinte y permanentes.

La medula

Es el centro del tallo del cabello. La medula es como un túnel vacío y pequeño en el centro del cabello.
La medula a veces no continúa en todo el tallo del cabello.

Propiedades Físicas

Las propiedades físicas del cabello son extremadamente importantes y pueden afectar su fórmula de
color.

Textura
Cuando hablamos de la textura del cabello, estamos refiriendo al diámetro actual o el grosor de la hebra
de cabello individuales (el cabello grueso tiene un diámetro más grueso que un cabello fino). La textura
del cabello puede afectar su elección de la fuerza del peróxido un cabello fino aclara más fácil que un
cabello grueso.

Densidad

Esto se refiere al número de cabellos individuales en la cabeza.

La cabeza típica tiene aproximadamente 100,000 a 150,000 cabellos.

La densidad del cabello afectara a la aplicación de su producto de color. La cantidad de cabello por
sección que se puede teñir a la vez depende de la densidad del cabello: más denso más cabello por
sección.

Elasticidad

Uno de los indicadores principales de la condición del cabello es la elasticidad. La elasticidad es afectada
por químicos, calor en exceso, el sol, etc., y refiere a la habilidad del cabello del cabello a regresar a su
largo normal después de haber sido estirado. El cabello tiene mejor habilidad de regresar a su largo
normal después de estirarlo cuando es sano, entre más sano mejor.

Porosidad

La porosidad del cabello aumenta con la cantidad de daño a la cutícula del tallo del cabello; más daño,
más porosidad. Antes de empezar con cualquier servicio químico, se debe de determinar la porosidad
para que se pueda saber cómo el cabello va a reaccionar.

Cabellos que estén demasiado porosos quizás no aguanten el tinte por mucho tiempo, los cabellos
porosos atraen a los tonos fríos y rechazan los cálidos.

Los cabellos sanos hacen lo opuesto; atraen los tonos cálidos y rechazan los tonos fríos.
 La Luz

Juega un papel importante para determinar el color que está detectando el ojo humano. Ya que sin ella
sería imposible observar el fenómeno del color. Si el lugar no está bien iluminado, el diagnostico que se
realice sobre la cabellera para determinar el color a aplicar o corregir, puede ser equivocado. Se debe
conocer la reflexión y difusión de la luz en una superficie lisa permite que la luz se refleje en una sola
dirección en una superficie desigual se reflejan en todas las direcciones.

Este principio se aplica en los cabellos vírgenes, la reflexión proporciona brillo. La difusión en un cabello
decolorado lo torna opaco al recibir la luz.

Los colores se perciben a través de los ojos gracias a unas células (conos), «especializadas» en captar el
verde, el azul o el rojo. Éstas células envian la señal al cerebro quien las mezcla para obtener la visión de
todos los demás.

Propiedades del Color Luz

Llamamos color luz a los rayos de luz de colores, que como ya se ha estudiado se
nos manifiestan en fenómenos como la aparición del arco iris en la naturaleza o la

descomposición de la luz blanca al atravesar un prisma de cristal.

El estudio de las propiedades del color luz nos aporta ciertos conocimientos sobre

sus características.

Aquí vamos a ver sólo las fundamentales:

— La suma de todos los colores da como resultado la luz blanca. Esto quiere decir

que no hay ninguna radiación particular que tenga color blanco, sino que éste se

consigue sumando todos los colores de la luz; es lo que llamamos «suma aditiva»,

pues el resultado gana en luminosidad, obteniendo siempre un color más claro

que el de sus componentes.

— Existen tres colores de la luz llamados primarios que son: el verde, el rojo y el

azul. En estos tres colores están contenidos todos los demás, por eso cuando se

mezclan en las proporciones adecuadas, obtenemos nuevamente el blanco.

Siempre que sumamos colores con haces de luz , añadiendo más luminosidad, y el color que
obtenemos siempre es más claro. Si sumamos sus tres colores la máxima luz, la blanca.

Teoría del Color

La ley de los colores

Conocer los principios básicos de la teoría del color es fundamental para un profesional en la coloración
capilar, no solo porque de esta forma se realizan trabajos técnicos y mucho más precisos, también se
cuida al cabello y se tienen las herramientas para ocuparse del color.
La ley de los colores es un sistema que ayuda a comprender las relaciones de los colores; cuando se
combinan colores, siempre se obtendrá el mismo resultado de la misma combinación.

En la estrella de Osward o estrellad e color se determinan los colores primarios, secundarios llamado así
por su forma y posee 6 puntos.

Los colores Primarios

En los pigmentos existen tres colores primarios a partir de los cuales se pueden obtener todos
los demás: rojo, amarillo y azul, pero en este caso cuando a un color le sumamos otro, se oscurece.

son colores puros y fundamentales que no se obtienen de una mezcla.

Los colores primarios son azul, rojo, amarillo, todos los colores se crean a partir de estos tres primarios,
los colores con predominio azul son tonos fríos los que tienen predominio rojo son tonos cálidos.

El rojo es el color primario medio, el rojo agregado a los colores de base azul harán que se vean más
claros, el rojo agregado a los colores amarillos harán que parezcan más oscuros.

El azul, es el más oscuro de los colores primarios y es el único primario frio.

El amarillo es el más claro de los colores primarios, cuando se agrega amarillo a los otros colores el color
resultante es más claro y más brillante.

Cuando los tres colores primarios se utilizan en proporciones iguales el color resultante es negro.

Colores Secundarios

Es un color que se obtiene mezclando partes iguales de los primarios.

• El verde es una combinación idéntica de amarillo y azul

• el naranja es una combinación idéntica de rojo y amarillo

• el violeta es una combinación idéntica de azul con rojo.

Colore Terciarios:

Es un color intermedio que se obtiene mezclando cantidades iguales de un color secundario y su color
primario inmediato y son amarillo verdoso, amarillo naranja, rojo naranja, rojo violáceo, azul violáceo y
azul verdoso.

Colores Cuaternarios

Son todas aquellas combinaciones que dan por resultado cualquier otro color que no se haya descrito
anteriormente.
 Colores Complementarios

Se denominan complementarios a los colores de máximo contraste, es decir, a los colores que se
oponen unos con otros en el Círculo Cromático. Son complementarios entre si, son llamados
contracolores.

Los colores complementarios se neutralizan mutuamente cuando se prepara la fórmula de color muchas
veces será necesario enfatizar o neutralizar un tono no deseado, la comprensión de los colores ayudan a
realizar esta técnica.

Los colores opuestos se neutralizan al mezclarlos en partes iguales ejm:

• El naranja neutraliza al azul.

• el violeta neutraliza al amarillo.

• el verde neutraliza al rojo.

 El Círculo Cromático

Las cartas de tintes presentan estrellas o círculos cromáticos, se basan en los mismos principios solo que
el circulo cromático ayuda a encontrar los colores que se neutralizan entre sí, es muy practica en la
colorimetría para realizar las formulaciones y añadir los centímetros lineales opuestos, que se quiera
que resalten.

Tonalidad
La gama de colores cálidos son los que resultan de la mezcla de amarillo y rojos: amarillo anaranjado,
anaran jado, rojo anaranjado, rojos. Los refle jos amarillos (dorados) dan la sensa ción óptica de medio
tono más claro.

La gama de colores fríos, es aque lla que el color presente es el azul y verde: verde, verde-azul, azul,
azul-violeta. Estos reflejos dan la sensación óptica de medio a un tono más oscuro.

Se refiere si un color es cálido o frio, la clasificación se da en cálidos y fríos, están opuestos al círculo
cromático, los colores cobre, bronce, miel son cálidos, los tonos fríos son ahumados, cenizos o
platinados.

• Los colores cálidos generalmente caen en la mitad de la rueda que contiene rojo y naranja.
puesta al sol.

• Los colores fríos generalmente caen dentro de los azules y verdes

• Los tonos de piel también se clasifican en estas categorías.

• Generalmente mantendrías el cabello dentro de la gama.

Contraste

Denominamos contraste a la composición donde los colores acentúan sus cualida des frente a otros, en
general, significaría diferencia relativa entre colores. Pode mos realizar varios tipos de contrastes:

Contraste de complementarios: lo utilizamos para creación de efectos de fantasía.

Contraste de claro / oscuro: lo utilizamos en bicoloraciones y fantasía.

Contraste de cálidos y fríos: lo utilizamos en mechas, bicoloraciones,

tricoloraciones y fantasía.

Contraste de cálidos y fríos: lo utilizamos en mechas, bicoloraciones,

tricoloraciones y fantasía.

Sistema de niveles

Nivel

Es la unidad de medida que se utiliza para identificar la claridad u oscuridad de un color.

Están dispuestos en una escala de 1 al 10, siendo el 1 el más oscuro y el 10 el más claro.

El estilista debe identificar los grados de claridad u oscuridad de cada nivel para un buen diagnóstico.

• Sistema de niveles o alturas de tono representan los colores naturales o cosméticos.

• Cuando los tonos cosméticos descendentes son cosméticos solo se pueden decolorar no se usan
aclarantes, solo se usan aclarantes si son tonos naturales
 • Los aclarantes oxidan los pigmentos melaninicos y los decolorantes los retiran.

Color Natural o Color a Aplicar Color Deseado

Cosmético

4 10 7

7c 7 7

2 8 5

7c 4 4

8c Aclarante 9

7c 4 4

2 10 6

3 9 6

3c Decolorar 6

6c 8 7

5 Aclarante 8

3 10 7

2 Aclarante 7

7 6 6

Niveles o Alturas de Tono

Para realizar un diagnóstico en el cabello del cliente es importante determinar su color natural,
cosmético u otros procesos químicos el colorista se debe ayudar con la escala de niveles que todo
fabricante toma en cuenta.

1. Negro.

2. Moreno.

3. Castaño oscuro.

4. Castaño.

5. Castaño claro.

6. Rubio oscuro.
7. Rubio.

8. Rubio claro.

9. Rubio muy claro.

10. Platino.

Nivel

Es la unidad de medida que se utiliza para identificar la claridad u oscuridad de un color, también se lo
denomina valor.

El sistema de niveles están dispuestos en una escala del 1 al 10, cada uno de los diferentes colores
pueden hacerse más claro o más oscuro, esto se debe a la concentración de pigmentos.

Los colores del cabello ya sean naturales o teñidos se clasifican en una escala, el nivel más oscuro
1(negro) y el nivel 10(rubio extra claro), cada nivel puede alcanzar un reflejo, que se indica en
numeraciones seguidas de una coma (,), un punto (.) un guion (-), un diagonal (/) o un cero (0) esta
simbología se aplicara según la marca del fabricante, estos signos separan la numeración de la escala de
nivel con la escala de niveles de reflejo.

Tono e Intensidad

Describe la calidez o frialdad de un color, los tonos descendentes generalmente son mas frios que los
tonos ascendentes.

Identificación de Tono y Nivel Natural

Identificar los niveles es el primer paso de un colorista para realizar el servicio de la coloración, las cartas
ofrecen una representación visual.

Realice los siguientes pasos:

• Tomar una sección de 1.25cm en la zona de la coronilla y mantenerla levantada del cuero
cabelludo.

• Seleccione un nivel que coincida con el color del cabello para asi determinar la profundidad
nunca aplaste el cabello sobre el cuero cabelludo por que se obtiene una lectura incorrecta y el
cabello se vea más oscuro.

• Selecciona el color del tinte deseado, previo a determinar el color natural del cliente.

Formulaciones

Aclarantes + Reforzadores

Bes (Superaclarantes (1+1/2) Ultraclarantes (1+2)

Silky (Reforzador + Aclarante (1+2) (100g + 150 de peróxido 40vol)

 Alfaparf (Reforzador + Aclarante (1+2) 60g + 120ml peróxido 40vol)

Bes (1+1) (100g tinte + 100ml de peróxido)

Silky (1+1.5) (100g tinte + 150ml de peróxido)

Alfaparf (1+1.5) (60g tinte + 90ml de peróxido)

Aclarantes o Superaclarantes

Son los compuestos químicos que aclaran el cabello mediante la dispersión, disolución de los pigmentos
del cabello. El peróxido de hidrogeno se mezcla con el tinte y comienza la liberación de oxigeno este
proceso ocurre en la corteza del cabello.

Los aclarantes aclaran el cabello siempre a tonos cálidos nunca a fríos. Sirven para aclarar el cabello
antes de la aplicación de un color, para crear el color final.

Con los aclarantes, los pigmentos naturales de color (melanina) existentes en el cabello, se eliminan
gradualmente primero se eliminan pigmentos oscuros (eumelanina) y después los pigmentos rojizo
(feumelanina).

Hasta llegar al resultado deseado, el cabello va pasando por diversas fases y cambios de color. No
aclares el cabello durante los dos semanas después de haber realizado una permanente o alisado.

Los aclarantes consiguen aclarar de 4 a 6 tonos funcionan sobre cabellos naturales o tinturados.

Súper Aclarantes.

Cada marca establece tiempos, y formulas específicas.

Las proporciones (según marca) pueden ser:

• 1(tinte) + 1.5 (peróxido) o incluso: 1+2

La forma de aplicación varía dependiendo del color de partida:

• Sobre cabello virgen (no teñido) o teñido de color oscuro:

• Empezar a aplicar de medios a puntas y esperar 15 min.

• Después aplicar sobre raíces y esperar 30 a 35 minutos.

• Durante todo el proceso hay que ir controlando como variar el color.

• Retoque de raíces con cabello ya teñido de ese color previamente:

• Teñir solo las raíces y si el color del resto está alterado, pasarlo a las puntas los últimos 5
minutos de espera.
Aclarantes de Alfaparf

Su formulación es 1+2 (60g/tinte+120ml de oxidante), su tiempo de pase es de 55 minutos necesitan un

reforzador de aclaración y es el OSP sus tonos son:

El tinte 000sss es un reforzador de aclaración y se puede mesclar con todos los tonos para aclarar un
nivel.

Aclarantes de Bes

Se dividen en dos tipos de Aclarantes:

Los Súper Aclarantes:

Tienen una formulación de 1+ 11/2 (100gr de tinte + 150ml de oxidante de 40vol y aclaran de 4 a 5
tonos son:

Ultraclarante

Tienen un poder de aclaración de 5 a 6 tonos, su fórmula es de 1+2 (100gr de tinte +200 ml de oxidante
de 40vol) y son:

Aclarantes de Silky:

Tiene una fuerza de aclaración de hasta 5 tonos, su formulación es de 1+2 (100gr tinte + 200ml de
oxidante de 40vol utilizan un reforzador de aclaración y es el 000, los tonos tenemos:

Reflejos

Es la formulación de las mezclas de tintes hay que tomar en cuenta la escala de reflejos, la que ayuda a
intensificar a neutralizar otro reflejo.

Nota: Las alturas se suman los reflejos se mezclan.

Pigmento
La melanina es el pigmento natural de la corteza, el peso molecular de la melanina causa que no pueda
ser alterado excepto como oxidación o soluciones alcalinas; la melanina puede variar de una sección del
tallo a otra. El color de cada hebra de cabello se determina por la distribución de pigmento natural.

La intensidad de un color puede ser suave, media o alta.

Reflejo

Es el tono que se refleja en la superficie del cabello cada altura de nivel puede llevar un reflejo distinto
.con base en un punto (.) guion (-) o diagonal (/) la escala de reflejos permite identificar el reflejo que el
nivel o tono posee en las gamas de cualquier firma de color.

Escala de Reflejos

La relación de la escala con reflejos es:

8.3

El 8 significa el nivel o altura de tono 8rubio claro) el punto (.) significa la simbología el 3 significa el tono
de reflejo (dorado).

Si existen dos números iguales posteriores a la simbología significa que el reflejo esta doblemente
reforzado (8.33) o (8.30).

Si existen dos números diferentes posteriores a la simbología indicaran dos reflejos diferentes.

10.13

El numero 10 significa el nivel o altura (rubio extra clarísimo) el punto (.) significa la simbología el 1
significa que el tono tiene un reflejo, y al mismo tiempo el 3 que tiene otro reflejo diferente que a su vez
modifica suavemente el primer reflejo. Si existe un numero (0) posterior a la simbología significa que la
intensidad del reflejo es suave, el (0) aparece precedido al numero de reflejo siguiente

6.01

El (6) significa el nivel o altura de tono (Rubio oscuro) el punto (.) la simbología el (0) que el reflejo
numero (1) es suave.

Si existe un (0) posterior al numero del reflejo esto significa que el numero del reflejo esto significa que
el numero del reflejo es fuerte.

6.40
El 6 significa el nivel o altura de tono Rubio Oscuro el punto (.) significa la simbología y el (4) significa
que el tono tiene un reflejo fuerte.

Reflejo y Neutralizaciones

Para cambiar la tendencia de reflejo, y de acuerdo con la estrella cromática, los reflejos se eliminan con
los tonos opuestos.

Practica de Reflejos Indeseables

Reflejos Naranja Azul (cenizos)

Reflejos Amarillos Violeta (Irisado)

Reflejos Rojizos Verde (Cenizo o matte)

Verdes por Aplicación de un cenizo (Caoba o Cobrizo)

Amarillo Verde Naranja Violeta Rojo

Reflejos Alfaparf

• 3 dorado Amarillo

• 4 cobrizo Amarillo + Rojo

• 6 Rojo Rojo

• 2 Irizado Azul + Rojo

• 1 Cenizo Azul+ Verde

• 7 matte Verde

• 5 Caoba Rojo + Azul + Rojo

Reflejos Bes

• 1 Cenizo Verde + Azul

• 2 Irizado Violeta

• 3 Dorado Amarillo

• 4 Cobre Naranja
 • 6 Rojo Rojo Puro

• 7 Tabaco Amarillo + Verde

• 8 Beige Amarillo + Cenizo

• 9 Azul Intenso Azul Puro

• 5 Caoba Rojo + Violeta

Reflejos en Silky

• 7 marron

Reflejos

Numeracion

7.31 Rubio Dorado levemente cenizo

Altura de Tono

Reflejo Principal

Reflejo Secundario

La primera cifra antes de la coma indica la altura de tono.

La primera cifra despues de la coma indica el reflejo principal.

La segunda cifra despues de la coma indica el reflejo secundario.

Clasificacion de Reflejos:

• Reflejo Natural: No existe un reflejo secundario, y el principal se presenta solo , tal cual es. solo
aparecera un numero despues de la coma Ejm: 7,3.

• Reflejo Suave: Solo existe un reflejo secundario precedido por un cero, esto manifiesta que es
mas ligero o suave que uno natural Ejm: 7.03

• Reflejo Profundo: El reflejo principal y el secundario son el mismo, por lo cual este se refuerza y
se hace mas profundo Ejm: 7.33

• Reflejo Intenso: Solo existe un reflejo principal acompañado por un cero como reflejo
secundario indicado su fuerza Ejm: 7,30

• Reflejos Combinados: El reflejo secundario aporta un valor nuevo modificando al reflejo

principal Ejm: 7,31.

Algunas casas comerciales de tintes pueden incorporar letras despues de un nuemro de reflejo Ejm:

A- Serie Ceniza
La serie incluye : 4A, 5A, 6A,7A,8A,9A, Y 10A

B - Serie Beige

Incluye: 7B,8B,10B, Y 10NB

C- Serie Dorado

Incluye 4C,5C,6C,7C,8C,9C,Y 10C.

CG-Serie Dorado y Cobre

Incluye: 7CG,8CG,9CG,10CG

RB- Serie Roja Castaño

Incluye: 4RB, 5RB

R- Serie Roja

Incluye: 4R, 5R, 6R,7R, 8R, Y 9R

Mezcla de Reflejo

Ejercicio:

7.32 = Rubio medio dorado irizado

7.0 = Rubio Medio

7.32 = rubio medio dorado

6.43 = Rubio Oscuro Cobrizo Dorado

7.4 =Rubio Medio Cobrizo

7.43 = Rubio Medio Cobrizo Dorado

5.6 = Castaño Claro Rojizo

5.65 = Castaño Claro Rojizo Caoba

8.3 = Rubio Claro Dorado

9.1 = Rubio Extremadamente Cenizo

6.04 = Rubio oscuro con poca intensidad de cobrizo

7.3= Rubio Medio Dorado

9.33 = Rubio Extraclaro Dorado Intenso

9.3 = Rubio Extraclaro Dorado

5.3 = Castaño claro Dorado

5.43 = Castaño Claro Cobrizo Dorado

5.34 = Castaño Claro Dorado Cobrizo

Ejemplo de Reflejos

Ejemplo de Reflejos

Gama de Tintes
Cada compania personaliza sus formulas y las presenta en lo que llamamos Carta o Gama de tintes
posee diferentes familias las que generalmente comienzan por los tonos naturales, seguido de los
cenizos, irizados luego tenemos los cobrizos y rojizos y por ultimo los superaclarantes y matizadores, en
otras cartas se presentan los tonos fantasias y las nuevas clasificaciones de tintes como los
semipermanentes o tonos sobre tonos.
Precauciones y Normas de Seguridad
1: En Cabellos cuyo estado inicial es debil estan contra indicados los tratamientos alcalinos, el colorista
debe realizar un estudio del estado del cabello.
2: Si el cabello es muy poroso y permeable por tratamientos quimicos anteriores la entrada en el cortex
de los reactivos va hacer mas facil y los productos no necesitan tanto tiempo para reaccionar las
concentraciones de oxidantes y alcalisan altas y el cabello se volvera mas poroso.
3: En cabellos rizadps o muy rizados se debe tomar en cuanta su fragilidad, las altas concentraciones de
reactivos no son muy recomendables.
4: Se debe analizar siempre lsd condiciones fisicas del cabello del cliente.
5: Nunca se aplica un tinte antes de realizar un tes de tolerancia
6: Se debe evitar el contacto con la piel
7: Usar siempre guantes para la aplicacion de tinte.
8: Enjuagar inmediatamente con agua cualquier salpicadura.
Aplicacion en Cabellos Virgenes
• Se recomienda aplicar el tinte siempre sobre cabellos secos, si el cabello presenta demasiado
grasa se puede lavar antes con un shampoo suave y secarlo antes del proceso.
Pasos que se deben seguir
• Proteger al cliente con una toalla y aplicar una crema protectora en la lenea del naciemiento.
• seccionar el cabello en 4 partes
• preparar la mezcla del tinte
• comenzar la aplicacion con una buena saturacion y extendiendolo uniformemente, el tiempo de
pose depende del oxidante utilizado
• cuando el color deseado haya apreciado se aclara con abudante agua y se aplica un shampoo
acido (para que cierre la cuticula); el cabello se acondiciona y se peina con suavidad.
El retoque en las raices es necesario despues de unas semanas, pues el cabello crece con su color
natural.
El Color
En la rama de la estética es una sustancia que se prepara para teñir el cabello con un tinte determinado,
en la oscuridad el color no existe. Los colores primarios son rojo, azul amarillo. Estos mesclados en
distintos porcentajes dan origen a la gama de colores que el hombre es capaz de reconocer y clasificar
(aproximadamente más de 200).

El cabello y los colores

Para el cabello no constituyen una excepción a esta regla, es decir, los constituyentes de los colores,
tanto naturales como sintéticos, son y serán siempre los mismos (rojo, azul, amarillo).

La Coloración

La coloración es la modificación completa o parcial del color del cabello a través del depósito de
pigmentos artificiales.

Los Diferentes Tipos de Coloración

TIPOS DE COLORANTES CAPILARES

La coloración artificial es el conjunto de operaciones que modifican los colores naturales
o artificiales del cabello con una finalidad estética. Para ello se han empleado
todo tipo de sustancias a lo largo de la historia.
Clasificación de la coloración según la composición del cosmético
Los tintes en función de sus componentes pueden ser naturales o sintéticos:
Naturales:
• Vegetales.
• Metálicos.
• Vegetometálicos o compuestos.
Sintéticos:
• Coloraciones temporales sintéticas.
• Coloraciones semipermanentes.
• Coloraciones semipermanentes de oxidación (tono sobre tono).
• Coloraciones permanentes de oxidación.
Coloración Permanente

La coloración permanente tiene como función aportar una modificación notoria y durable del color
natural del cabello. Esta coloración transforma al cabello desde el interior modificando su pigmentación
natural.

La coloración permanente necesita la mezcla de dos productos en el momento de la utilización.

El producto oxidante --------Peróxido

El producto colorante --------Amoniaco + precursores del color

El paso mas importante para asegurar que lograras un color deseado

• Determinar el punto de inicio es la base para seleccionar efectivamente su color, esto significa
analizar apropiadamente e identificar el nivel natural del cabello del cliente.

Las moléculas que componen los tintes de oxidación, no son verdaderos pigmentos, ya que no tienen
capacidad de producir color por ellas mismas y sólo cuando se unen al oxidante forman un verdadero
colorante, que reaccionan en el interior del cabello transformando los pigmentos naturales del córtex.
Vegetales
Son colorantes que, por su estructura química, manifiestan cierta afinidad por las
proteínas de la fibra capilar, y, por tanto, son capaces de adherirse a ella, aportándole
color o matizando el color natural del cabello. Son estos pigmentos los que se
consideran colorantes vegetales.
Actualmente los colorantes vegetales no suelen presentarse solos, sino incorporados
a los tintes sintéticos.
Los extractos vegetales más utilizados son:
Planta Tonalidad
Henna CaobaRojizos
Camomila Amarillenta (repetidamentees aclarante)
Indigo De marrón hasta negro

Tintes Metálicos
Son productos para cambiar el color del cabello, y su efecto se debe a la presencia
de un metal en su composición química.
Los tintes a base de sales metálicas son colorantes que tienden a desaparecer en la
actualidad debido a sus graves inconvenientes:
— Toxicidad.
— Solamente sirven para oscurecer.
Están compuestos principalmente de sales de plomo y sales de plata. Algunas veces
se añaden a estas soluciones sales de otros metales para variar los tonos.
No se usan a nivel profesional ya que están recomendados para uso doméstico.
Sus efectos son:
— Reaccionan con el azufre de la queratina capilar formando pigmentos oscuros
(sulfuros).
— Cubren las canas dando un color siempre más oscuro.
— Son tintes progresivos porque requieren varias aplicaciones para formar el color.
— Un tipo de estos tintes, el nitrato de plata, se utiliza para teñir cejas y pestañas.
— Dejan el cabello áspero, seco y sin brillo.
— En un pelo teñido con estos tintes no se pueden realizar ni decoloraciones ni cambios
de forma permanentes. Esto es debido a que en contacto con estos productos se
pueden formar iones metálicos que se absorben a través de la piel y que son tóxicos.
— Debido a su toxicidad, la concentración de estos productos es muy baja y está
regulada por la reglamentación técnico-sanitaria que indica las concentraciones
máximas permitidas.
TINTES TEMPORALES O FUGACES

Los pigmentos utilizados en los tintes temporales poseen moléculas de gran tamaño que no pueden
penetrar en el interior del cabello. Se depositan sobre la cutícula formando una película coloreada que
desaparece con el lavado. Son totalmente inofensivos para la fibra capilar, proporcionando brillo y
protección.
Se denominan tintes temporales o fugaces aquellos que sólo permanecen en el cabello
hasta el próximo lavado después de su aplicación. La capacidad para desarrollar
estos tintes depende de la posibilidad de encontrar moléculas lo suficientemente
afines por la queratina capilar como para resistir a la humedad y el cepillado, pero
no lo bastante como para resistir los productos detergentes del champú.
Las moléculas que componen estos tintes son grandes compuestos orgánicos, con
un peso molecular demasiado alto como para penetrar en el córtex a través de la
cutícula capilar. Se suelen usar colorantes azoicos, violeta de metilo, azul de metileno,
derivados tiacínicos, nitroderivados antraquinónicos, indoaminas y otros.
Junto al principio colorante, estos tintes suelen contener componentes activos que
actúan sobre la fibra capilar para protegerla y suavizarla, como acondicionadores, filtros solares, etc.
TINTES SEMIPERMANENTES
Los tintes semipermanentes son compuestos químicos preparados para permanecer
en el cabello entre 5 y 10 lavados, dependiendo de las condiciones físicas del mismo.
Son colorantes directos, que no necesitan de reacciones químicas para aportar color al
cabello, por lo que su aplicación se hace en un solo producto y no contienen oxidantes.

Mecanismo de Acción
Las moléculas que componen este tipo de colorantes son de más bajo peso molecular
que las anteriores, por lo que algunas de ellas penetran en el córtex capilar,
donde pueden quedarse más tiempo, y se van eliminando más o menos rápidamente
dependiendo de la permeabilidad o porosidad del cabello.
Cuando el cabello presenta un alto estado de porosidad, como ocurre en los cabellos
castigados, el color desaparece antes, pues las pequeñas moléculas que componen el
tinte no pueden quedar atrapadas entre las escamas de cutícula ni en el córtex.
El color va desapareciendo a medida que transcurre el tiempo.
Estos compuestos se emplean normalmente para realzar los tonos naturales del
cabello, o incluso para cambiarlo. Sin embargo, hay que recordar que no tienen
poder decolorante, pues no afectan a la melanina capilar, así que el poder de tinción
está limitado por el tono natural del cabello.

El Oxidante

Los tintes de oxidación actúan al mezclar el producto colorante y el oxidante, pero su reacción se
produce en el interior de la fibra capilar, en el córtex. La oxidación aclara los pigmentos naturales que
van sustituyendo su color por el que les aporta el polímero colorante de la tinción.
El oxidante debe actuar en medio alcalino, por ello, en el momento de usarlo hay que añadir sustancias
alcalinas, que suben el pH por encima de 7, y aceleran la des composición.

La función del oxidante es múltiple. Su acción consiste en descomponerse química mente liberando
oxígeno, que es el que va a oxidar a los precursores, activándolos así para formar el polímero.

Pero este oxígeno que se libera realiza otras funciones:

• Oxida los pigmentos melánicos del cabello aclarándolos (efecto decolorante).

• Ayuda a la apertura de las escamas de la cutícula permitiendo la entrada de las

moléculas en el córtex (efecto mordiente).

• Activa los precursores del color para formar una molécula de gran tamaño

polímero, que constituye el colorante definitivo (efecto activador de los pre-colorantes).

En principio, puede parecer que existen muchas sustancias capaces de desempeñar

los papeles del oxidante y la sustancia alcalina, pero, dadas las limitaciones de acción

que requieren los procesos sobre el cabello (temperatura en torno a 37º, imposibilidad de subir
excesivamente el pH, imposibilidad de realizar tratamientos agresivos), las sustancias que se pueden
usar son muy limitadas.

EFECTOS SOBRE LA FIBRA CAPILAR

Como ya se ha explicado, los tintes de oxidación necesitan provocar reacciones químicas para dar lugar a
la coloración. Pero estas reacciones no ocurren solamente entre
los productos que componen el tinte, sino que también involucran a los elementos

que forman parte de la fibra capilar, concretamente la queratina y la melanina:

• El pH alcalino puede alterar la queratina de la fibra capilar y el cabello se vuelve

frágil y quebradizo.

• La oxidación produce un aclaramiento de los pigmentos melánicos, mayor o menor,

dependiendo de las concentraciones de peróxido de hidrógeno.

Los tintes de oxidación actúan al mezclar el producto colorante y el oxidante, pero su reacción se
produce en el interior de la fibra capilar, en

el córtex. La oxidación aclara los pigmentos naturales que van sustituyendo su color por el que les
aporta el polímero colorante de la tinción.

Para-fenilendiamina

Son compuestos derivados del benceno que se oxidan fácilmente y a ellos se deben

la intensidad del color y la cobertura de las canas.

Eleccion del tono

El tono que el cliente demanda para su cabello se determina en altura y reflejo, cuando el tono final va
hacer mas oscuro que el inicial, hay que tener en cuenta el efecto sobre los pigmentos melanicos, por
ello habra que elegir siempre tonos medios.
Si el tono deseado es mas claro hay que seleccionar el tinte calculandolo al nivel del aclarado que se
requiere.
Amoniaco vs monoetanolamina
Tintes para el pelo sin Amoniaco
El amoniaco PM 17 cumple 2 funciones:
• Hinchar la fibra capilar es decir abrir las escamas del cabello para permitir la penetracion de los
percursores.
• Liberar el Oxigeno contenido en el oxidante.
Un Alcali medio efectivo es monoethanolamina (MEA) Pm 61 (acido cisteico) causa daño en los enlaces
Intermoleculares de la fibra del cabello.

Estado del Cabello para la Aplicacion de Tinte

Los cabellos con procesos quimicos de color, alisados, decoloraciones propicia que el cabello se llame
HIDROLIZADO Y ALCALINIZADO.

Analisis antes de la Coloracion

Un diagnóstico correcto del tipo de cabello de un cliente es esencial antes de comenzar un tratamiento
de color. Si bien puede ser posible ajustar la dirección del color, o hasta decolorar una tonalidad no
deseada, el daño real se medirá en la reducción de la confianza del cliente; ¡puede que nunca vuelva!

Partiendo de una primera impresión puede ser obvio que un cliente tenga un cabello virgen y natural o
uno artificialmente coloreado; sin embargo en muchos casos esto no es fácil de identificar, ¡en especial
si un cliente se ha aplicado recientemente una tonalidad natural! Siempre mire primero las raíces para
identificar cualquier re-crecimiento, después siga con las partes medias y finalmente las puntas.

Factores que deben tenerse en cuenta al realizar un Diágnostico de Color:

Precisar el Color Natural del Cabello
Realizar una prueba de Sensibilidad
Reconocer los centimetros de la Raiz
Definir el porcentaje de canas si existen.
Definir el color Cosmetico.
Definir el color Deseado.
Observar la porosidad y textura del cabello.
Identificar si los Tratamientos Previos existio un proceso Quimico Anterior
Determinar el producto a aplicar.

Condición del Cuero Cabelludo y de la Piel

La reacción que puede aparecer en una persona alérgica a un tinte puede ser de
dos tipos:
• Reacción inmediata. Los síntomas aparecen a los pocos minutos de la aplicación
del colorante y se manifiestan, generalmente, mediante un picor en el cuero
cabelludo e hinchazón en los párpados y cara. Raramente se puede presentar un
caso grave de convulsiones y perdida de la consciencia por un choque anafiláctico.
• Reacción retardada. Los síntomas aparecen horas, incluso días después de la tinción.
Se manifiestan por la aparición de picor, descamación y vesículas en el cuero
cabelludo. En los casos más graves puede aparecer enrojecimiento de la cara e
inflamación en los parpados.
Tecnica de Tinturado
• Tecnica para cabellos de 1cm o 2 cm de crecimiento base para un retoque de crecimiento.
• Los retoques se realizan cada 30 dias para mantener el color.
• Se puede aplicar formula 1+1+1 para reavivar el color.
• Aplicar un tinte tonos sobre tono.
Tecnica para cabellos de 3cm de crecimiento
La aplicacion del tinte se debe realizar respetando 1cm del crecimiento ya que es lo que alcanza a dar
color desde el cuero cabelludo, en altura de 6-7-8-9-10 niveles.
Para definir el color se toma como referencia uno de los 10 tonos de la escala inter- nacional. Después
se analiza si para obtenerlo debemos subir o bajar en la escala, y, en el primer caso, cuántos tonos.
La concentración de 10 volúmenes se emplea:
— Para oscurecer el cabello en relación con su tono natural.
— Para conseguir aclarar un solo tono, denominado profesionalmente tono sobre tono. La
concentración de 20 volúmenes se emplea:
— Para aclarar de uno y medio a dos tonos por encima del color base, independien- temente del matiz.
La concentración de 30 volúmenes se emplea:
— Para aclarar dos tonos por encima del color base.
La concentración de 40 volúmenes se emplea:
— Para aclarar tres tonos por encima del color base.
PREPARACIÓN DEL TINTE
En general, los tintes vienen envasados para que se mezcle el producto que contiene, pre cursores y
oxidante, en cantidades igua les. No obstante, antes de proceder a la preparación, se deben consultar
las indicaciones del fabricante.
El oxidante (generalmente peróxi do de hidrógeno) puede estar en forma de emulsión o en líquido y su
concentración se especifica en el envase de las siguientes maneras:
1.El volumen, que indica la cantidad de litros de oxígeno que se liberan en 1 litro
de esa disolución. Ejemplo, un litro de peróxido de hidrógeno de 30 vols indica
que se forman 30 litros de oxígeno.
2.En porcentaje, que indica el porcentaje de peróxido de hidrógeno.

Tecnica de Tinturado
Zona del contorno frontal
Ofrece menos dificultad al teñido por estar mas expuesto al medio ambiente y agresiones fisicas.
Zona baja de la nuca
Ofrece mayor resistencia.
Zona de nuca alta
No posee ninguna resistencia
Cabellos canosos
Son resistentes a los tintes
Secciones
Es necesario seccionar la cabeza para llevar un orden debe de hacerce de acuerdo con la tecnica que se
vaya a emplear
Transparencias
Son las que se va a tomar de cada una de las diferentes secciones sirven tambien para aplicar la mezcla
de forma Homogenea.

Tinción de Canas
La tinción del cabello ofrece dificultades especiales cuando existe un porcentaje importante de canas en
el conjunto a teñir. Esto es así por la doble característica de este tipo de cabellos:
—Por un lado, son fibras que no poseen color natural, por lo que el tinte se muestra sobre ellas con el
tono original, mientras que en el resto de los cabellos se mezcla con los pigmentos naturales,
modificando el color final.
—Por otro lado, su estructura poco permeable dificulta la tinción.
—Los tonos cálidos, rojizos, se fijan con más facilidad que otros en ellos.Por ello, y a modo de ejemplo,
se pueden tener en cuenta las siguientes pautas:
—Cuando el porcentaje de canas es poco significativo (menos del 30%), no van a interfe rir
excesivamente en el tono final. En estos casos ignoramos las canas, y nos centramos en calcular el tono
que necesita mos aplicar para conseguir el tono que se nos pide.
—Cuando el porcentaje de canas es superior al 50%, el tinte que se aplique se mezclará en una
proporción 1:1 con un tinte de la misma altura de tono, pero con el matiz siguiente: si el matiz deseado
es frío (/1 o /2), se mezclará con el matiz natural (/0); si es cálido (/4 o /5), con el matiz dorado
correspon diente al mismo tono (/3).
—Si el porcentaje de canas está entre el 30% y el 50%, el tinte se mezclará con un poco de tinte de la
misma altura de tono, pero con el matiz natural (/0).
—Cuando se va a aplicar un color oscuro, se tiñen primero las canas (sobre todo si están
mayoritariamente localizadas en la zona frontal). Si, por el contrario, se va a aplicar un color claro, se
tiñen las can
Decoloración
La decoloración consiste en el proceso mediante el cual se elimina total o parcialmente el color natural
del cabello, consiguiendo un tono más claro, que puede llegar prácticamente al blanco (rubio platino).La
decoloración se puede realizar con el único objeto de aclarar el cabello, o con el fin de obtener una base
que nos permita conseguir el color que deseamos.

Si decoloramos un cabello castaño oscuro, el primer reflejo que aparece es el rojo, podemos ir
observando los reflejos siguientes que va aclarando la decoloración, a medida que va transcurrien do el
tiempo de exposición. En colores claros no podemos observar todos los fondos de decolora ción,
solamente en oscuros.

Si se utiliza un tinte rubio para aclarar el tono de un cabello castaño, se consigue un castaño uno o dos
tonos más claro. Pero si se pretende un color rubio, hay que recurrir a la decoloración.

BASES QUÍMICAS DE LA DECOLORACIÓN

Desde el punto de vista químico, la decoloración consiste en la neutralización de los pigmentos
responsables del color en el cabe llo mediante reacciones de oxidación, las cuales convierten los
pigmentos en incoloros.
La decoloración del pigmento melánico requiere el mismo tipo de reacciones químicas que la aplicación
de tintes de oxidación.
Ya vimos en el tema anterior que uno de los efectos laterales de la tinción con estos tintes era el
aclarado del cabello. Ahora, este aclarado es el principal objetivo.
EL COSMÉTICO DECOLORANTE
Son formulaciones químicas que han sido diseñadas con el único propósito de eliminar de forma gradual
y permanente los pigmen tos naturales y/o artificiales del cabello.

Componentes

Oxidante: es el ingrediente necesario para aclarar la melanina del cabello por oxidación. El producto
oxidante por excelencia es el agua oxigenada. En algunas formulaciones se han empleado otros
oxidantes como son el peróxido de urea, perboratos de sodio y de magnesio, entre otros.
Agua oxigenada (peróxido hidrógeno). Por sí sola decolora el cabello de forma lenta. Al ser mezclada
con un álcali interactúa con éste liberando con mayor rapidez el oxígeno necesario para decolorar el
cabello, el nivel de aclarado dependerá de los volúmenes que empleemos.
Reforzador: son activadores/aceleradores de la decoloración que actúan junto al agente decolorante. Se
emplean las persales por su capacidad oxidante. Se formu lan junto con el acelerador.
Persales inorgánicas. El peróxido de hidrógeno se puede combinar con persulfatos, en polvo para
disolver, que potencian la acción oxidante. Son polvos con acción decolorante, por ejemplo: persulfato
de sodio, persulfato de amonio y/o persulfato de potasio.
Acelerador: incrementa la velocidad de desprendimiento de oxígeno, que de otra forma sería muy lenta.
Se emplean compuestos de tipo alcalino, porque activan la descomposición del agua oxigenada al
alcalinizar el pH desplazando el equilibrio de la reacción. En el argot profesional de peluquería se dice
que es un “catalizador”.
Álcali. Es el responsable de abrir las escamas y actúa como acelerador del proceso. El compuesto más
utilizado es el amoniaco en forma de sales inorgánicas de amonio. Ejemplo de sales alcalinas de amonio
son el carbonato de amonio, bicarbonato de amonio. En su lugar se pueden emplear álcalis más suaves
como la monoetanolami na. También se añaden otras sales como carbonato de sodio, bicarbonato de
sodio, carbonato de magnesio, silicatos de sodio.
Formas de presentación cosmética de los productos decolorantes
Los ingredientes de los cosméticos decolorantes se comercializan en dos envases independientes que se
mezclan en las proporciones adecuadas para preparar el producto decolorante inmediatamente antes
de su aplicación.
— El agua oxigenada viene presentada en forma líquida o crema para facilitar su aplicación.
— El álcali y resto de componentes los podemos encontrar en polvo, polvo-crema, crema, aceite-gel,
champú, lociones y acondicionadores.
Polvo

Se emplea polvo micro-encapsulado no volátil de sales alcalinas y persales inorgánicas que al mezclar
con el agua oxigenada consiguen aclarar el cabello hasta 8 tonos tanto en cabello natural como
coloreado.
Pueden contener colorantes (azul-violeta) que actúan sobre la melanina del cabello evitando los matices
cálidos (amarillos).
En su formulación pueden no contener amoniaco o bajo porcentaje utilizando otros componentes
menos agresivos.
Se emplean en los trabajos que requieren aclarado del cabello ya sea total o parcial.

Crema

Como su nombre indica se trata de una emulsión que además acondiciona y protege el cabello a lo largo
del proceso decolorante al contener ceras y aceites.
Para que pueda desarrollarse la decoloración debe ser mezclada con agua oxigenada.
Permite un aclaramiento hasta 5 tonos. No suelen contener amoniaco o está en bajo porcentaje,
empleando otros agentes menos agresivos.
El poder aclarante es más suave que el anterior y se recomienda en cabellos claros (a partir de AT 6) de
textura normal a fina si queremos conseguir buenos resultados.

Aceite/gel decolorante
Son sustancias oleaginosas del producto acele rador con pigmento azul-violáceo que pueden actuar
junto al oxidante con un nivel máximo de aclarado de cuatro tonos o bien pueden ser empleados para:
— Eliminar reflejos: añadir 15 g mezclado con agua oxigenada y acelerador en polvo
— Activar/acelerar decoloraciones: añadir 30 g a la mezcla en decoloraciones medias y fuertes.
Catalizador Químico
Es una sustancia que en pequeñas cantidades favorece o acelera una reacción química, sin intervenir en
la misma ni formar parte de los productos resultantes, ni modificar el equilibrio de la reacción.

Precauciones y Normas de Seguridad

— Se debe realizar una prueba de tolerancia a los productos que se vayan a emplear almenos 24 horas
antes de proceder a la decoloración. Para ello, se prepara una mezcla de los productos en las mismas
proporciones y se aplica, generalmente, detrás de la oreja o en la parte interior del codo.
—Si se produce la más mínima reacción alérgica tras este tiempo, no se debe aplicar el producto.
—Examinar el cabello y el cuero cabelludo cuidadosamente; si hay cortes, abrasio nes, o signos de
alteraciones dermatológicas, no realizar la decoloración.
—No aplicar en personas alérgicas a los productos de decoloración o en cualquier persona que haya
tenido reacciones cutáneas, aunque hayan sido muy ligeras (granos, rojeces, picores) en alguna
aplicación anterior.
—No se debe decolorar un cabello que se encuentra en malas condiciones o que esté poroso en exceso,
pues podría sufrir daños importantes.
Evitar usar instrumentos o recipientes metálicos, que pueden estropearse en con tacto con los
productos decolorantes, aparte de interferir con el color del pelo
y producir cambios en el mismo. Usar siempre recipientes de cristal o porcelana.
—Proteger convenientemente la piel y las ropas del cliente. Usar una crema pro tectora para la línea del
nacimiento del cabello, y un peinador o una toalla seca y gruesa para el cuello y los hombros.
—Proteger siempre las manos con guantes para evitar dermatitis u otras irritacio nes. Si se produce una
salpicadura del producto en la piel, aclarar inmediatamen te con agua.
—Realizar la decoloración en un local convenientemente ventilado. Si el producto utilizado viene en
polvo, hay que evitar que se produzcan nubes que podrían aspirarse y producir irritaciones en los ojos o
las vías respiratorias, lo que haría imprescindible la consulta médica.
—No decolorar un cabello teñido con colorantes metálicos u orgánicos.
—No usar nunca estos productos para decolorar cejas o pestañas; existen en el mercado productos
especiales para estas zonas.
—Tirar siempre el producto sobrante.
Cuando se usa un secador durante la decoloración, el aire caliente que éste produce puede incrementar
la velocidad de liberación del oxígeno, acelerando así todo el proceso. Si no se controla adecuadamente,
esto puede provocar el sobreblanquea do, haciendo más débil y quebradizo el cabello.
Preparación del Cliente
—Realizar una prueba previa a la decoloración en un mechón cortado de su cabe llo, si su estado no es
el idóneo. Esto permite tener una idea más exacta de los tiempos necesarios para la decoloración.
—Proteger al cliente, colocando toalla y capa de plástico.
—Preparar el cabello, separándolo por zonas.

Aplicación del Producto

Decoloración de todo el Cabello en Cabellos Vírgenes
Consideraciones generales:
—Los mechones de pelo deben ser finos y regulares.
—Deben quedar bien cubiertos con la pasta decolorante.
—Posteriormente se debe lavar el cabello con un champú ácido.
En general, la mezcla se aplicará sobre cabello seco y sucio, pues así está más pro tegido el cuero
cabelludo de la agresividad de los productos que se van a emplear.
No obstante, si los cabellos están muy grasos o se les ha aplicado laca, se procederá a lavarlos con un
champú suave secándolos antes de la aplicación.
1.Establecer subsecciones dentro de las secciones para aplicar el producto metó-dicamente.
2.Comenzar desde la nuca hacia la coronilla. A continuación desde los laterales hacia el centro de la
cabeza.
3.Para cabellos de 15 cm o más, es recomendable aplicar el producto en tres tiem pos de puntas a raíz.
4.Para cabellos más cortos, es recomendable aplicar en dos tiempos; primero en puntas y luego en
raíces.
Se debe hacer así porque:
—En la raíz (la zona más cercana al cuero cabelludo) se acelera la reacción considerablemente debido al
calor aportado por la cabeza, de modo que se necesita menos tiempo de exposición al producto.
—Las puntas, en cambio, tienen la cutícula más estropeada, por lo que son más porosas y dejan pasar
los cosméticos con más rapidez al córtex.
—La zona más resistente a la decoloración es la parte intermedia del cabello, menos porosa que las
puntas y más fría que las raíces.
5.Tiempo de pausa: una vez aplicado el producto en toda la extensión de la cabe llera, se deja reaccionar
el tiempo necesario, según las instrucciones del fabri cante y el resultado de la prueba realizada sobre el
mechón del cliente.
6.Comprobar de vez en cuando el desarrollo del proceso en un mechón de cabello, limpiándolo con un
algodón.
7.Controlar también variables como la temperatura, pues al aumentar ésta dismi nuye el tiempo
necesario de reacción.
8.Eliminar el producto. Cuando la decoloración deseada se haya producido, retirar inmediatamente el
producto de la cabeza aclarando con abundante agua tibia (no caliente, que dañaría el ya irritado cuero
cabelludo del cliente).
9.Acondicionar el cabello con champús ácidos que neutralicen el efecto alcalino de los productos
decolorantes.
10. Peinar el cabello evitando tensiones excesivas, y proceder desde las puntas hacia la raíz.
El crecimiento del pelo se estima en 1,5 cm al mes, lo que significa que unas dos o tres semanas después
de llevar a cabo la decoloración del cabello virgen, comienzan a hacerse visibles las raíces más oscuras,
creando una antiestética banda en la línea de la raya del peinado y en el nacimiento del cabello. Para
restablecer el aspecto del cabello recién decolorado, es necesario volver a tratar estas zonas con los
mismos productos.
Si existe en el salón ficha técnica del cliente, se debe consultar para conocer los tiem pos exactos de
reacción. En caso contrario, proceder comprobando de vez en cuando el avance del proceso sobre un
mechón de cabello.
El proceso se realiza según los siguientes pasos:
1.Dividir el cabello en la forma acostumbrada.
2.La mezcla debe aplicarse exclusivamente en las zonas no decoloradas, para evitar una
sobredecoloración de la zona adyacente.
3.La reacción debe prolongarse hasta que la decoloración sea homogénea con la del resto del cabello. Se
chequeará un mechón para que así ocurra.
4.El producto se elimina como de costumbre.
5. Una vez enjuagado el cabello, se aplicarán acondicionadores ácidos.
Realización de Mechas

Las técnicas más interesantes para el profe sional, y aquellas que permiten distinguir un procedimiento
de peluquería del que la clienta o el cliente pueden realizar en su casa, son los efectos de color sobre
algunas partes del cabe llo, es decir, las mechas.
Mediante las mechas se pueden lograr muchos efectos, como son el aclarado suave del tono natural,
realzar un peinado, aclarar las pun tas, etc.
Las mechas, al aplicarse sobre pequeñas sec ciones del cabello, tienen un efecto menos perjudicial.

DECAPADO
Cuando sobre el cabello se han realizado tinciones previas con productos oxidantes, es necesario
eliminar todo resto de los compuestos empleados que puedan interferir en su reacción. La eliminación
de pigmentos artificiales se denomina decapado y su mecanismo de actuación es muy similar al de la
decoloración.
Las sustancias reductoras que se deben emplear para eliminar los pigmentos artifi ciales del cabello
dependerán del tipo de colorante utilizado.
Cuando el cabello está teñido con tintes permanentes de oxidación, la eliminación de los mismos
requiere un decapado.
En todo caso, hay que evitar absolutamente el uso de oxidantes, pues éstos, lejos de ayudar a eliminar el
color artificial, lo fijarían aún más.
Aplicación
Los pasos que deben seguirse para realizar un decapado de tintes de oxidación deri vados de para-
anilina (colorantes orgánicos) son:
1.Lavar y secar el cabello.
2.Preparar los útiles y proteger al cliente.
3.Preparar el producto decapante según las instrucciones del fabricante.
4.Aplicarlo sobre el cabello con una brocha o un dispensador especial (según se indique).
5.Dar tiempo a que la reacción se produzca. Ésta necesita entre 10 y 30 minutos,
dependiendo del laboratorio y de las condiciones de utilización.
6.Lavar y aclarar el cabello en profundidad.
7.Aplicar neutralizadores para proteger el cabello de los posibles restos de sustan cias reductoras.
8.Realizar una prueba para comprobar si el tinte ha sido efectivamente elimina do. Esta prueba consiste
en aplicar de nuevo oxidantes a un mechón del cabe llo recién decapado; si aquél se oscurece, significa
que aún quedan restos del pigmento sintético, por lo que en varios días, y gracias al efecto oxidante de
la atmósfera, el cabello recuperará el tono anterior al decapado. Para evitar esto, es necesario repetir el
proceso.
MORDENTADO
El mordentado es una técnica que permite abrir la cutícula para hacerla más porosa, y así facilitar la
entrada de los productos en la fibra capilar.
El cabello se compone de tres capas: una interior o médula, que no siempre está pre sente, una
intermedia o córtex, donde se encuentran los pigmentos melánicos que le dan color, y una externa o
cutícula, formada por estructuras a modo de escamas, que protege las capas internas.
Naturalmente, cualquier reactivo que deba entrar al córtex necesita penetrar a tra vés de la cutícula, lo
cual no siempre es fácil, esto depende del estado de esta capa y del tamaño de las moléculas del tinte.
Los cabellos poco porosos, caso de los que no han sido nunca tratados o cabellos blancos, son los que
ofrecen mayor dificultad y en algunas ocasiones será necesario emplear la técnica del mordentado para
ayudar a que el producto pueda actuar en su interior.
El mordentado facilita la penetración del tinte abriendo previamente la cutícula del cabello. Su uso debe
restringirse a casos muy especiales.
Aplicación
La técnica del mordentado consiste en la aplicación de agua oxigenada sobre cabellos secos y sucios.
Se empezará por las zonas presumiblemente más resisten tes: las canas, si las hay, o la zona de la nuca,
para cabellos sin canas.
La mezcla se deja actuar sobre el cabello; se puede aplicar calor para acelerar el proceso durante unos
minutos.
Cuando la mezcla haya actuado, no se aclarará, sino que se procederá directamente a la aplicación del
tinte.
Con esto conseguimos que el pH alcalino, al actuar sobre el cabello, abra las escamas.
Sin embargo, estos productos no carecen de efectos negativos sobre la fibra capilar, como ya se ha
explicado, por lo que su uso debe restringirse a los casos verdadera mente necesarios, es decir, a
cabellos extremadamente resistentes a la tinción.
PREPIGMENTACIÓN

La prepigmentación es una técnica que se realiza sobre el cabello que presenta dificultad para
colorearse.
Puede ocurrir que el cabello no absorba bien toda la cantidad de pigmento que necesita para llegar al
color deseado, adquiriendo otro tono. Para evitar esto se realiza una prepigmentación, que consiste en
la aplica ción de un tinte, sin mezclar con los reacti vos necesarios para producir la reacción de tinción.
Esta técnica, al igual que las anteriores, es previa al uso de tintes de oxidación. Su fundamento consiste
en que las moléculas de tinte puro se introducen en el córtex, sin reaccionar químicamente, y cuando
entra el resto del tinte, junto con los reactivos que van a provocar la coloración, la intensidad de dichas
reacciones es mayor, y, por tanto, aumenta también su capacidad de tinción.
Esta técnica no tiene ningún efecto en tintes que no penetran en el córtex ni en tintes directos.