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La imagen fotográfica
http://www.laestudiantadepublicidad.com/index.php/imagen-fija/166-la-imagen-fotografica.html
2. Acto de poder. El que hace la foto organiza cómo quiere que salga.
4. Acto de intervención. Acto de parar el momento. Relación muy clara entre la fotografía y la
muerte porque se para un momento.
5. Representa lo que hay que mirar. Ha cambiado la noción de lo que merece la pena mirar. Por
ejemplo: edificios representativos, estatuas, monumentos, etc.
6. Operación tranquilizadora. Representa un lugar, para demostrar que se ha estado en ese lugar.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
3. Encuadre. Lo que está dentro del encuadre es lo que sale en la foto. También hay que tener en
cuenta lo que se elimina por el desenfoque.
4. Elimina el resto de los sentidos: olfato, gusto, tacto y oído. Aunque hay que intentar que
transmitan esa sensación.
1. ANTECEDENTES DE LA FOTOGRAFÍA
La fotografía nos permite captar la realidad por medio de una cámara, para plasmarla en un soporte
físico preparado químicamente.
Habrá dos puntos de interés:
1.1. QUIMICOS
Descubrimientos químicos para fijar la luz (Elemento químico)
Los primeros avances para conseguir efectos por la luz se dan con Schulze, que descubre que el
nitrato de plata ennegrece por la luz (por ejemplo, si ponemos nitrato de plata y la mano, la zona
de la mano quedará blanca y lo demás negro).
Sin embargo, no será un impresión permanente (lo que faltaba era parar ese proceso).
Los primeros intentos se producen por Wedwood, aunque no halló la solución para fijarla
obteniendo imágenes argenticas a principios del s.XIX, pero desaparecían.
En 1819 Herschel descubre el hiposulfito de sosa, que permite detener este proceso de
ennegrecimiento por la luz. Asi, esta sustancia química actuará como fijador.
A partir de este descubrimiento Niepce creó la Heliografía (la primera fotografía de la historia) en
1836.
1.2. FISICOS
Cámara oscura. (Elemento físico)
- Mecanismo de arrastre: Para que la película avance dentro del cuerpo de la cámara.
- Obturador: Dispositivo que controla el tiempo durante el que está llegando luz a la película.
- Compactas (De visor directo). Lo que nosotros vamos a recoger o plasmar no va a ser
exactamente aquello que vemos a través del visor. Es decir, que lo que ve nuestro ojo no es lo
mismo que lo que ve el objetivo. Por lo que se produce un error de paralaje. Esto supone que si
nos acercamos para hacer una foto tenemos más posibilidades de cortar una parte de la imagen. Las
cámaras de visor directo abultan menos, pesan menos y son más económicas pero no tienen la
posibilidad de cambiar de objetivo ni de parámetros.
- Reflex. La trayectoria de la luz choca contra un espejo y a su vez rebota la imagen contra un
pentaprisma que hace que veamos la imagen correctamente a través del visor. El espejo invierte la
imagen, que en el momento de hacer la foto, sube para que no tape la luz, y el pentaprisma hace
que la imagen se vea al derecho para que la veamos correctamente a través del visor.
ENFOQUE
En las cámaras de visor directo el enfoque es fijo. La cámara lo hace automáticamente. Enfoca
desde 2 metros hasta el infinito.
En el caso de las cámaras reflex, dispondrán de un enfoque variable. Dentro de este enfoque
variable vamos a disponer de varios tipos:
SISTEMAS DE ENFOQUE
- Por metros: Moviendo el anillo de enfoque, diferenciado por una serie de colores, normalmente.
- Telémetro: Rectángulo del que disponemos en el visor, a través del cual vemos la imagen. Se
enfoca moviendo el anillo de enfoque.
- Imagen partida: La imagen se divide en 2. Se moverá el anillo hasta que la imagen esté alineada
y se vea bien.
- Sistemas leds: La cámara tiene un punto luminoso que cuando se enciende es que la imagen está
enfocada.
- Autofocus: Sistema que enfoca sólo. Este tipo de enfoque va a tener varios inconvenientes:
- En su mayoría, están programados para que enfoque al objeto más centrado y más cercano.
Poder enfocar significa que yo puedo elegir la toma que me interesa y hacer desaparecer lo que no
me interesa. Para enfocar algo y desenfocar otra cosa habrá que enfocar al objeto y abrir el
diafragma.
DIAFRAGMA
Para enfocar algo que está cerca y desenfocar el fondo hay que
abrir el diafragma. Cuando queremos que todo lo que aparece en
la imagen quede enfocado debemos cerrar el diafragma.
PROFUNDIDAD DE CAMPO
La profundidad de campo es el área que aparece enfocada en una foto. Con lo cual, habrá mucha
profundidad de campo si el área enfocada es grande. Tendremos poca profundidad de campo si el
área enfocada es pequeña.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROFUNDIDAD DE CAMPO
- Distancia a la que se encuentra el motivo a fotografiar. Cuanto más cerca esté el motivo, la
profundidad de campo o área enfocada será menor. Cuanto más lejos esté el motivo, la profundidad
de campo será mayor.
- Diafragma. Cuanto más abierto esté el diafragma, menor profundidad de campo habrá, y más
posibilidad de que no esté enfocado.
- Distancia focal. Si tengo un teleobjetivo (distancia focal larga) la profundidad de campo será
menor. Si tengo un gran angular la profundidad de campo será mayor.
En la cámara hay también un anillo para la escala de la profundidad de campo, en el cual se repiten
los números f (aperturas de diafragma). Es un anillo que no se mueve:
La escala de profundidad de campo nos va a permitir calcular el área que tengo enfocada. Ej: Si el
diafragma fuera 4, la distancia enfocada sería de 1 a 3 metros.
La distancia focal es la distancia que hay desde el centro óptico del objetivo hasta la película. La
distancia focal depende del objetivo que tengamos puesto en la cámara.
La historia de los objetivos es más o menos reciente.
Cristales recubiertos de sustancia transparente para que no haya reflejos. Depende del número de
capas recubiertas. El objetivo será de más calidad cuantas más capas tenga. Si tiene una tonalidad
entre amarillo y púrpura, está bien recubierto.
La cámara reflex tiene la posibilidad de cambiar de objetivo. Hay dos sistemas para cambiar de
objetivo; de rosca (enroscar) y de bayoneta (punto rojo en el cuerpo de la cámara y objetivo. Este
sistema es más utilizado que el de rosca)
Objetivos
- Teleobjetivos. Objetivos de distancia focal larga. Se dan con más de 50 mm de distancia focal.
Sirve para acercar cosas que están lejos. Suele utilizarse para hacer fotos con sorpresa como es el
caso de la foto paparazzi.
Cuanto más largos sean los teleobjetivos con los que trabajemos, se podrá trabajar con imágenes
más en detalle. Lo que supone que, si estamos trabajando con un 1000, podremos ver desde lejos
una letra del nombre de un barco.
El hecho de que haya muchos planos en medio puede suponer que haya muchos obstáculos. Hay
que controlar el posible número de obstáculos o elementos, que pueden hacer que la composición
no quede como se está viendo.
El movimiento. Cuanto más largo sea ese teleobjetivo, antes va a vibrar y se va a necesitar un
trípode. Y al ser un ángulo más estrecho implicará que sea más difícil seguir a un sujeto en
movimiento.
TELEOBJETIVOS ESPECIALES
* Catadióptrico. Tiene un espejo dentro que supone que la luz se refleje en ellos. Esto implica que
sea un objetivo más corto, pero más ancho. El inconveniente es que sólo tiene 1 ó 2 diafragmas, y
donde hay luz puntual se reproduce con halos.
- Gran angular. Objetivos de distancia focal corta. Se encuentran por debajo de los 50 mm hasta los
8 mm que sería el ojo de pez. Un gran angular sirve para trabajar en espacio reducidos. El gran
angular, al enfocar tanto y dar una profundidad de campo grande, nos va a servir para fotografiar
paisajes extensos con gran detalle. Para fotografiar edificios muy voluminosos. Cuando
fotografiamos grupos y no entran todas las personas. Es capaz de fotografiar todo lo que el ojo
tarda más en ver.
*18 mm. Objetivo que se caracteriza porque las rectas aparecen muy curvadas bordes y ensancha
lo más próximo a la parte delantera.
*8 mm (Ojo de pez). Objetivo cuya distancia focal es la más corta con un ángulo de 180º
reproduce imágenes circulares pero con cierta deformación) es una alternativa barata que
proporciona esas imágenes circulares.
*Objetivo descentrable. Es aquel que va a servir para corregir la perspectiva, a través de un fuelle
puede mover su posición separándose del cuerpo de la cámara.
*Convertidores. Son una alternativa barata a un objetivo. Vamos a tener convertidores de gran
angular, que van a ser más baratos, teniendo la misma calidad. Los convertidores de gran angular
van a convertir un objetivo de 50 mm en 35 mm. Se colocan en la parte delantera del objetivo.
- Permite fotografiar espacios enteros sin perder parte de ellos, como el ángulo es tan grande.
- Cuanto más extremo sea, más va a deformar los bordes, márgenes. Colocar en el centro el motivo
de interés porque alarga y curva los bordes. Nunca fotografiar retratos
- Como el ángulo de visión es muy extenso, hay posibilidad de que no haya la misma iluminación.
Los cálculos del tiempo de exposición son mucho más difíciles.
- Es más difícil trabajar con el flash porque normalmente va a iluminar un ángulo de 50mm. Se
iluminara el centro. Aunque hay flash regulables.
- También saca elementos innecesarios, saca tanto que hay que estar pendientes que en el encuadre
no entren elementos innecesarios.
- Perspectiva. Relación que se establece entre los sujetos cercanos y los que están alejados. Por
ejemplo, cuando trabajemos con un gran angular, da sensación de perspectiva y profundidad; si
trabajamos con un teleobjetivo da la sensación de que esta en el mismo plano.
- Profundidad de campo.
ZOOM
- Ahorramos tiempo, que puede suponer que en algunos casos podamos hacer una foto, que si
hubiera que cambiar el objetivo no daría tiempo a hacerla.
- Podemos colocarnos en espacios que, de otra manera, sería imposible. Por ejemplo, en un campo
de futbol donde casi no puedes moverte para hacer una foto.
- Funciona muy bien con personas que se ponen muy nerviosas o niños, porque no hay que mover
tanto a la persona.
-La apertura máxima siempre es menor. Esto implica que los zoom son menos luminosos, por lo
que habrá que utilizar trípode en algunas ocasiones. Este es el motivo por el cal, a veces, la cámara
no nos permite abrir el diafragma hasta 4 4,5.
- Hace que el fotógrafo se vuelva perezoso porque cree que lo tiene todo desde ese punto de vista.
ACCESORIOS DE ACERCAMIENTO
- Anillo inversor. Es un aro que sirve para acoplar el objetivo al cuerpo de la cámara para
invertirlo. Permite acercarse más que el tubo de extensión.
- Fuelle de extensión. Se basa en el mismo principio que los tubos, es decir, en conseguir una
aproximación mejor. En vez de un tubo lleva un fuelle.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE TRABAJA CON FOTOS DE
APROXIMACIÓN
- La nitidez disminuye, el enfoque es crítico y se debe tener en cuenta que es lo más importante.
Tendremos que colocar, casi siempre, la cámara paralela al motivo.
- La cámara debe estar lo más fija posible. También en exteriores tendré que colocar cortavientos
para que los elementos no se muevan. Por ejemplo: Para fotografiar flores.
OBTURADOR
Nos sirve para calcular el tiempo durante el que entra la luz en la cámara. Podemos encontrarnos
con 2 tipos:
El de plano central, normalmente, se utiliza en las cámaras de visor directo, y el de plano focal en
las cámaras reflex.
El obturador, al igual que el diafragma va a tener su anillo correspondiente, o bien, puede aparecer
en pantalla.
Ej: 1000 deja pasar la mitad de tiempo de luz que 500. Y 30 deja pasar el doble de luz que 60.
Las velocidades rápidas sirven para detener el movimiento.
B es una velocidad de obturación que en algunas cámaras aparece como bull, con la que se puede
mantener abierto el obturador el tiempo que se desee.
- Velocidad a la que vaya el objeto a fotografiar. Cuanta mayor velocidad lleve el motivo se
necesitará una velocidad de obturación más rápida.
- Distancia a la que esté el motivo a fotografiar. Cuanto más lejos esté el motivo, tendremos la
sensación de que va más lento y se necesitará una velocidad de obturación más lenta. Si el motivo
está más cerca se precisará una velocidad más rápida.
- Dirección. Si el objeto viene de frente tendremos la sensación de que va más lento que si se
mueve en diagonal. Y si se mueve en diagonal dará la sensación de que va más lento que si se
mueve en transversal. Si viene de frente se necesitará una velocidad más lenta para detener el
motivo.
Siempre hay que tener en cuenta que las velocidades lentas se utilizan para sugerir y las rápidas
para detener.
3. BARRIDOS
BARRIDO LATERAL
Un barrido lateral es un movimiento de cámara que nos sirve
para seguir un motivo en movimiento y conseguir detener un
movimiento. Los barridos laterales se hacen con una velocidad
media (60 ó 125).
6. TIEMPO DE EXPOSICIÓN
Una foto correctamente realizada es aquella que va a tener una gama de 6 ó 7 tonos en gama de
grises. Una exposición correcta se realiza a través de la combinación de 3 factores:
- Luz incidente. Es el foco de luz que ilumina al motivo. Habrá que tener en cuenta, no sólo la
intensidad, sino también la distancia a la que se encuentre este foco.
- Propiedades del motivo a fotografiar. Si el sujeto refleja (superficie), tonalidades de ese sujeto,
colores,...
- Forma de revelado que vamos a darle luego a esa película. Así como la utilización de filtros a la
hora de hacer la foto.
7. FOTÓMETRO
Las cámaras disponen de un dispositivo que se llama fotómetro. Es un aparato que sirve para medir
la intensidad luminosa. Está regulado para indicar la cantidad de luz.
7.1. TIPOS DE FOTÓMETROS
- Fotómetro incorporado en la cámara. Sólo mide la luz reflejada por el motivo a fotografiar.
Normalmente las cámaras fotográficas incorporan un fotómetro interno que se encarga de realizar
la medición y si se desea, ajustar los valores de velocidad y diafragma a la propia cámara.
Cada marca y modelo de cámara tiene su propia forma de mostrar los datos del fotómetro.
- Fotómetro de mano. Puede medir la luz reflejada y la luz incidente. Para medir la luz reflejada, el
fotógrafo, debe colocarse frente al motivo a fotografiar y ver qué dice el fotómetro. En el caso de la
luz incidente, el fotógrafo debe colocarse en el lugar del sujeto a fotografiar, mirando hacia la
cámara, y de esta forma calcular la luz que incide sobre el sujeto.
- Selenio. La capacidad de reacción del selenio será lenta, por lo que será necesaria una célula
grande para que capte la luz más rápido. Por lo tanto, no podrá incorporarse a la cámara. Va a ser
igual que la visión humana.
- Sulfuro de cadmio. Las células pueden ser más pequeñas porque la capacidad de reacción del
sulfuro de cadmio es más rápida. El problema es que cuando una luz es demasiado intensa, puede
llegar a bloquearse durante un tiempo. Aún así tiene otro inconveniente, que es que tiene cierta
dominante azul.
- Silicio. Células azules. No hay dominante de ningún tipo. Se reproduce la realidad tal cual es. El
inconveniente es que cuando hay poca luz no consigue registrar el tiempo de exposición que se
necesita.
- Galio. Son fotómetros que responden con poca luminosidad. Son células que van a activar una
pila de dimensiones muy pequeñas. Células de poco consumo. Son aquellos que se corresponden
con fotómetros luminosos (leds luminosos).
- Área de lectura general. Es aquella que hace un balance de la luminosidad que hay en el
encuadre. Viene muy bien cuando la iluminación es homogénea.
- Área general con preponderancia del centro. Hace una medición general, pero da más
importancia a la parte central. Cuando la iluminación es igual no hay problema, pero sí puede
haberlo si varía la luz del centro a los bordes.
- Área de medición puntual. La cámara mide a través de un punto concreto que está en el centro. Es
un tipo de medición muy exacto. El inconveniente es que si hay un sujeto en movimiento no se
puede medir en un punto concreto.
8. EXPOSÍMETRO
El exposímetro es lo mismo que el fotómetro, pero nos da la relación exacta entre diafragma y
velocidad de obturación.
Debe comprenderse la diferencia entre un exposímetro y un fotómetro. El primero calcula la
exposición correcta para lograr ver los sujetos de acuerdo a la sensibilidad de la película o la
cámara; el segundo, simplemente lee la cantidad de luz y deja al fotógrafo los cálculos de
exposición.
- Con prioridad al diafragma (AV). Se elige el diafragma que nos interesa y la cámara da el
parámetro de la velocidad.
- Con prioridad a la velocidad (TV o SV). Se fija una velocidad y la cámara nos da el diafragma
que se necesita.
- Si no podemos acercarnos:
Podríamos medir la luz en la palma de la mano, con las mismas condiciones de luz.
Otra solución sería trabajar con una carta gris: una cartulina que debe estar normalizada, aunque
serviría cualquier cartulina que reflejase al menos el 18%. Tiene 2 caras: por un lado un gris mate,
que refleja el 18% y por el otro lado un blanco que refleja el 90%. Normalmente se usa por la parte
gris, que es un gris neutro, con lo que en la imagen saldrán los negros negros (negro puro = zona 0)
y los blancos blancos (blanco puro = zona 10). La carta de gris se coloca en un tercio de la
distancia entre la cámara y la persona.
- Lectura Promediada. Se puede hacer una lectura promediada, que se hará eligiendo 2 puntos de la
escena. Por un lado el más oscuro, y por el otro lado el más claro, y hallando el punto medio entre
los dos.
Ej: Si tenemos una zona que necesita un diafragma de 2.8 y otra zona 16 se hará un promedio que
daría como resultado 5.6 ó 8.
SISTEMA DE ZONAS
El sistema de zonas es una técnica precisa y fiable, un método sencillo y eficaz para dominar el
proceso de medición de la luz, esencial en fotografía.
El sistema de zonas, es un método que ayuda a conseguir que los tonos de la escena queden
representados en la copia de la forma que se desee. En definitiva, proporciona un método para
conseguir lo que el fotógrafo desea.
El sistema de zonas comienza por simplificar toda la gama de tonos posibles de la copia, desde el
blanco hasta el negro, en 11 tonos principales o clave que se conocen como "zonas" y se numeran
de 0 a 10 en números romanos, es decir, de 0 a X. En ocasiones podemos querer que nos quede un
gris más claro o más oscuro. Esto se hará subiendo o bajando un punto en el sistema de zonas.
En los años 30 se descubre la célula fotoeléctrica, que permitían que se pudieran realizar las
mediciones de los valores de exposición (EV) a través del visor o fotómetro.
El sistema de zonas es un sistema metódico que lo que hace es que desde una medición inicial,
correspondida a la zona 5 evalúa las distintas luminosidades de la escena. Además la convierte en
una gama de tonalidades de grises que va desde el blanco puro (zona 10) hasta el negro puro (zona
0). La medición de zonas se basa en la previsualización.
9. LA PELÍCULA FOTOGRÁFICA
La película fotográfica, denominada normalmente negativo, es un soporte de plástico, que se
corresponde con un original único, en el que las partes oscuras son las partes claras de la realidad y
viceversa. A partir de este negativo podemos hacer tantos positivos o copias como queramos.
2ª Capa. Emulsión. Capa formada por sales de plata. Es donde se va a formar la imagen. Debajo de
la emulsión está la 3ª capa.
3ª Capa. Soporte. Sirve como sujeción de las sales de plata. Debajo está la 4ª capa.
4ª Capa. Capa aplanadora o antihalo. Sirve para que los posibles reflejos que se puedan producir
al rebotar la luz con la tapa de la cámara se eviten o disminuyan
1. Marca de la película.
2. Fecha de caducidad.
3. Blanco/Negro o color.
4. Negativo o diapositiva.
5. Formato de la película.
6. Sensibilidad de la película.
Ejemplo: Cuando queremos cambiar un carrete de blanco y negro inacabado por otro de color,
para luego volver a poner el primero, sin desaprovecharlo, podemos rebobinar el carrete y,
después, con la tapa del objetivo puesta, pasamos las fotos hasta que lleguemos a la que
estábamos antes. Esto puede hacerse porque al estar en negro y no entrar luz nos respeta las fotos.
Cuando llegue a cero hay que pararlo para que no se meta la película dentro del carrete.
- Cartuchos. Caja negra opaca a la luz. La película se encuentra dentro. El inconveniente es que la
película no se tensa del todo produciendo falta de nitidez. La ventaja es que al venir dentro del
suporte es un sistema muy fácil de cargar en la cámara.
- Carretes. Los carretes son estándares. Los más usados son los de 35 mm. Y se comercializan de
12, 24 y 36 exposiciones, y en latas de 17 y 30 metros.
- Rollos. Se utilizan para las cámaras reflex de doble objetivo y para algunas de un solo objetivo.
Los rollos son más alargados que los carretes. Tienen un formato de 6 cm., lo que nos dará unos
negativos más grandes y de mayor calidad, y como consecuencia se podrán hacer ampliaciones más
grandes.
2. Según su formato:
- Películas de 126.
- Películas de 135. Son las más habituales y las más usadas. Tienen un tamaño medio.
- Películas de 120. Películas de gran formato. Dan negativos de 6 cm. y según la cámara los
negativos serán más grandes o más pequeños. Aunque la película siempre es igual. Dependiendo de
la cámara obtendremos un número de fotos determinado:
- Negativo o diapositiva.
- Ortocromáticas o pancromáticas.
- Ortocromáticas, son películas que no son sensibles al color rojo. Se puede trabajar con la luz roja
en el laboratorio.
Si utiliza una película de luz día con luz artificial las reproducciones saldrán con una dominante de
color anaranjado. Si se utiliza una película de luz artificial con luz de día normal, las
reproducciones saldrán con una dominante de color azulado.
4. Según su sensibilidad:
La sensibilidad de una película es la rapidez con la que reacciona esa película al recibir luz. Por lo
tanto, se considera una película muy sensible la que nos permite realizar fotos en condiciones de
baja iluminación.
La medida de la sensibilidad son las ASA y los DIN, pero actualmente a la unión de las dos se
denomina ISO, tiene la siguiente escala y también existe una relación de doble o mitad:
- 25 – 50. Películas lentas o poco sensibles. Se utilizan no solo en condiciones de mucha luz sino
cuando lo que queremos que prime sea la calidad. Y para realizar grandes ampliaciones. Poco
grano.
- 200 – 400. Rápidas, Standard. Para días nublados, menos contraste, más grano.
- 800 – 1600 – 3200 – 6400. Películas ultrarrápidas. Para interiores o exteriores oscuros sin flash.
Se utiliza mucho en prensa deportiva para capturar el movimiento.
Las sensibilidades rápidas suelen utilizarse para días nublados o interiores sin flash.
Las sensibilidades ultra rápidas se emplean en situaciones de poca luz y no se utiliza el flash.
Suele utilizarse en la prensa deportiva para congelar movimientos.
El DX es un código gráfico que viene impreso en el chasis de la película, y que lee y ajusta la
sensibilidad de la cámara automáticamente.
Ejemplo: Si estamos en un concierto, hay poca luz y no nos dejan hacer una foto con flash,
podemos forzar la película aumentando la sensibilidad en el anillo correspondiente. El único
inconveniente será que tendremos que hacer el resto de las fotos con la misma sensibilidad, y que
en la tienda tendremos que decir que está forzada, por ejemplo a 1600, para que en el revelado le
den el tiempo conveniente.
Ejercicio: Averiguar el diafragma que se debe poner con una película de 100 ISO forzándola a 400
y a 50 ISO, sabiendo que con la película de 100 ISO se pondría un diafragma f 16 y 125 de
velocidad con sol intenso:
- Sensibilidad cromática. Capacidad de la película para registrar los colores. A veces la sensibilidad
de la película no es la misma que la del ojo.
2. Grano o granulación.
Una película, cuanto más sensible es, sus copias se reproducen con mayor grano. El grano también
va a aumentar a medida que se incrementa el tiempo de revelado, o cuando los líquidos con los que
se trabaja están excesivamente calientes.
3. Nitidez.
Capacidad para registrar detalles. Esta nitidez va a depender directamente del grano de la película.
Por lo tanto, cuanto más grano, menos nitidez.
4. Latitud.
5. Halo.
10. FILTROS
-Ventaja:
- Cokin: Accesorio intermedio que sirve para todas las cámaras. Son de plástico.
-Ventaja:
- Los filtros se introducen en el portafiltros, que se pueden adaptar a todas las cámaras.
- Inconvenientes:
- Cuando trabajamos con un gran angular, los bordes del filtro pueden aparecer en la foto.
CLASIFICACIÓN DE FILTROS
- Cristal.
- Plástico.
- Gelatina.
- Celofán.
- Filtro Skylight. Reproduce el mismo efecto que el filtro ultravioleta. Se caracteriza porque se
comercializa con distintas gradaciones: 2x, 3x.
- Filtro de Densidad Neutra. Cristal de color gris que sirve para absorber luz. Se utiliza cuando
tenemos unas condiciones de mucha luminosidad y queremos que la fotografía se reproduzca con
una profundidad de campo limitada.
- Filtro Polarizador. Sirve para eliminar los reflejos de la superficie, siempre que estos no sean
metálicos. También sirve para oscurecer los tonos azulados del cielo.
- Filtro Degradado. Filtro cuya mitad inferior es incolora, y poco a poco adquiere una tonalidad.
Se utiliza cuando hay una parte de la foto muy brillante y otra con una iluminación normal.
- Filtro Difusor. Difumina la imagen. Suaviza los paisajes. También se utiliza para disimular los
granos de la cara. Hay otros medios que pueden funcionar como este filtro, por ejemplo: una
media, gelatina,...
- Filtro Estrellado. Produce estrellas en los puntos luminosos. Cuanto más cerrado esté el
diafragma, más largas serán las rayas.
- Filtro de Difracción. Es un filtro que no vemos. Produce un efecto de arcoiris en los puntos
luminosos.
- Filtro de Campo Partido. Se encuadra dentro de las lentes de aproximación. Acerca y enfoca los
objetos cercanos, pero también queda enfocado el fondo, ya que dispone de una especie de lupa.
- Si utilizamos una película de luz de día en interior saldrá dominante naranja, para corregirlo se
puede utilizar un filtro de color azul (80A).
- Si, por el contrario, la película es de luz artificial y la utilizamos en exterior, la dominante será
azulada, para corregirlo se usará un filtro naranja (85B).
- Si quiero corregir una foto con sombras saldrá una dominante azul, por ello utilizaremos un filtro
amarillo para obtener una dominante más suave.
- Si a alguien no le gusta la luz del atardecer (tono cálido) se le puede meter un filtro azul.