NOCIONES DE PERFUMERIA

Historic corto de la perfumeria

Inicio

Inicio de la perfumería esta en concordancia con aquella de

la humanidad. La preocupación para que tiene un
agradable se encuentra en todas civilaciones humanas,
asociándose a todas culturas, indiferente del climato social,
religioso o político.
político
Es difícil de decir cuando el hombre humano estuvo
consciente de existencia de las plantas oleíferas en la
naturaleza
t l que lol rodear?
d ? (ce-l
( l inconjoara).
i j ) Hay
H muchos
h
documentos: inscripciones cuneiferos babilonicos, papiros
egiptos, escritas vedices o biblicas que nos furnizan
informaciones sobre las civilaciones desde provienen, pero
no dicen nada sobre aquellos precedents.
Desde los documentos escritos cuales cubren mas que
6 000 años de la historia de la humanidad,
6.000 humanidad nos forman una
imagine cvasicompleta sobre las civilaciones cuales han
vivido en la terra.
Empesando con la descubrimiento de fuego,
fuego el hombre
primitivo estuvo consciente del olor resultado por
combustión de las plantas aromáticas, leñas y resinas. Las
manifestaciones por humo es la primera forma cual el
perfume ha fascinado el hombre. De aquí la dimensión
sacra, divina del perfume, la única forma utilizada por
muchos milenios.
Objetos de adorno, las estatuas femininas de hueso, fildes
o ceramica,
ceramica las representaciones pinturales dentro de las
grotas de la Altamira (España), Lescaux (Francia) y Tassili
(Sahara) representan pruebas referentes a las
preocupaciones del hombre prehistorico para su estetica
corporal.
Venus de Willendorf, la estatua femenina descubierta en
Austria, vieja mas que 25.000 años, al lado de mas vieja
estatua femenina conocida en todo el mundo descubierta en
Francia, datando desde años 30.000 a. Cr., presentan
peinados realizadas desde las reglas de la arte, es decir
modernas Las mujeres representadas por pinturas dentro de
modernas.
las grotas desde Tassili, realizadas mas o menos con 10.000
años antes, llevan coronas de flores en la cabeza. Esto
semnifica que el hombre primitivo y alas conferida un papel
(rol) estético.
En sepulcro prehistóricos descubridos en Egipto, mas o
menos 20.000 años a.C. han sido descubiertos paletas de
afeite (cosmético), conteniendo polvo de malachite ?,
utilizándoos probamente para dar color de las labios
(buzelor).
Una gran sorpresa fue la descrubimiento hacha en Irak,
en una grota, donde la tierra al lado de algunos esquelos
humanos del hombre de Neanderthal, ha contenido el
polen de las ochos especias de flores y desperdicios de
algunas ramas de pino. Fueron identificadas tres desde
las flores cuales, hace mucho tiempo, 60.000 años
cubrieron el cuerpo humano durante el rituelo de
inhumación, ellas siendo: jacintos (zambile), claveles
(garoafe) y malvas (nalbe).
Todos estos prueban que el hombre prehistórico ya tuvo
conocimientos sobre la importancia del olor en su vida.
La historia escrita de la perfumería empieza con la
constitución de las primeras civilizaciones urbanas, mas o
menos 5.000 años antes, a lo largo de los ríos Tigru,
Eufrat Nil,
Eufrat, Nil Ind y Gange.
Gange
Lo mas viejas pruebas escritas se conocen de la civilización
mesopotaniana. Las escritas (tablitele) cuneiformes
descubrimientos, cubren un periodo de 3.000 años, desde la
é
época sumeriana
i h t la
hasta l época
é persana.
Para mesopotamienes, la resina de cedro (cedru) de Liban
era la mas preciosa. Cantidades grandes de leña de cedro
eran importadas y quemadas en templos. En el mismo
tiempo meta (scop) en templos se quemarían (ardeau) otras
resinas y leñas odorantes como: pino,
pino ciprés (chiparos),
(chiparos)
alerce (molid), frutas de enebro (ienupăr), al lado de hojas
de mirto.
En el mismo tiempo las escritas mesopotamienes y las
cosas descubridas nos da y otra dimensión del perfume,
profana, aquella de productor de higiene corporal y de
embellecimiento (infrumusetare) del cuerpo humano.
El procedimiento de maceración de los odorantes en
grasas vegetalest l o animales
i l f
fue d
descrito
it d
de
mesopotamienes antes de 1800 a.C. La mas vieja prueba
de la utilización de la técnica de extracción de los
odorantes naturales es un recipiente de arcilla con una
borde doble y una capa cónica descubrida al lado de
Ninive datando desde del año 3500 a.C.
Ninive, aC
Incienso, un producto odorante, no era solamente
utilizado en rituales divinas, empezando con el siglo XVIII
a.C.,
C estuvot utilizado
tili d también
t bié en la l preparaciónió de
d
ungüentos corporales.
Durante la civilización babiloniana empiezan las primeras
descripciones de las plantas aromáticas y la clasificación
de ellas.
Debido del impulse de la civilización egiptica, en el siglo XV
a.Cr. se desarrolló el negocio con productos odorantes. A las
resinas y los balsamos de la peninsula araba se añada
nuevos odorantes: nard, azafrán (şofran), santalo, canela
(scorţişoară), agar, jazmin (iasomia), calamus, civet y
almizcle (mosc)
(mosc).
Tienen en cuenta contactos múltiples entre las civilizaciones
orientales, europeos y africanos se desarrollan los
procedimientos de aislamiento de los odorantes naturales y
se diversifican dómennos de utilización de la material prima
vegetal. Los babilonienes descubrieron el valor terapéutico
de los extractos de las plantas aromáticas.
Egipto anticuo
Numerosas escritas, sobre la civilización egiptana, inclusivo
escritas griegas o romanas,
romanas prueban que lo mas rica tradición
en el dominio de la perfumería y cosmético la tiene Egipto. En
conformidad con su creencia (fidelidad), oler bien en esa vida
y en la l vida
id d
despuésé muerte,
t ser preocupado d d
de
embellecimiento de su cuerpo y para ser preparado para las
vidas siguientes
g era una deuda y una deseo de todos egiptos,
gp ,
indiferente de sus rango social. Todos esfuerzos siendo
dirigidos en esa dirección.
En creencia de aquellos viejos tiempos (3500 – 2500 a.Cr.) a Cr )
los perfumes eran considerados un elemento divino, que hace
placer de las deidades, asegurando en el mismo tiempo la
i
inmortalidad
t lid d del
d l espíritu.
í it La
L deidad
d id d AR se la
l he
h ofrecido
f id en la l
madrugada incienso, a medio día mir y a la puesta del sol el
perfume Kyphi.
p yp Kyphiyp es uno de los mas celebres p perfumes
de la antiquidad, cuya receta esta presentada en dos
variantes a Edfu.
Durante la civilización egiptana se utilizan mas que 100
odorantes (fragancias),
(fragancias) unos de ellos nepodidos ser
identificados en la naturaleza del nuestros días. Al lado de
mir, incienso, y opopánax los egiptos conocieron stirax,
labdanum, cist, resinas de coníferos, aceite de cade, leña de
aloe (Aquilaria agallocha), mencionando de Dioscoride sobre
el nombre de agallochon,
g , rizomas de calamos,, iris al lado
de rizomas de costo, nardo (Nardostachys jatamiansi),
cuales tienen una gran reputación empezando con aquellos
tiempos en exaltación y fijadores del olor
olor.
Las floras mas utilizadas y preciosas son de: lotus (
Nynphaea lotus, Nynphaea nucifera y Nynphaea caerulea ),
crin
i ( Lilium
Lili candidum
did ) y las
l fl
flores d genệt
de ệ ( Spartium
S i
junceum ). La ultima siendo el elemento básico del perfume
Lyphi
yp Rosas ((Rosa richardii)) y narcisos ((Narcissus tapetta
p )
fueron introducidos en la paleta de perfumería por griegos
durante la dinastía ptolemeice.
Mayor de estas odorantes no eran producidos en Egipto.
Por eso Egipto
g p ha estabilicidos relaciones comerciales con
países desde Oriente Medico, el basin del Mar
Mediterráneo y Mesopotámica.
Los egiptos tuvieron una gran habilidad en extraer los
principios odorantes desde la materia prima vegetal. Se
utilizó la técnica de maceración al frió o caliente, en grasas
vegetales
t l o animales
i l d
de l
los bál
bálsamos, resinas,
i
oleogumirezinas, leñas odorantes, rizomas y flores.
La extracción y la p preparación
p de las composiciones
p
odorantes fue realizada en templos, los sacerdotes siendo
los conservadores de las tradiciones y las formulaciones.
El secreto de fabricación se nació en aquella época.
época Poco
a poco, debido a la diversificación de los productos
odorantes y de las necesidades creciendo, al lado de los
t
templos,
l l preparación
la ió se realiza
li también
t bié en verdaderos
d d
laboratorios, durante del Nuevo Imperio.
La actividad secreta de los sacerdotes perfumieres de la
anquitidad,
itid d de
d extraer
t l parte
la t sacre de
d lal material,
t i l ha
h
encantado tanto las civilizaciones contemporáneas como y
aquellas que le sucedó.
Los productos odorantes se condicionan como:
-aceites grasses perfumades;
-ungüentos;
ungüentos;
-mixtures aromáticas;
-conos de ungüentos llevados por la cabeza por ambos
sexos, con la l destilación
d til ió de
d perfumar
f t
tocadas
d (
(coafuri)
f i)
durante las ceremonias y fiestas;
-productos fumigantes cuales contienen extractos odorantes;
-“simulacro de ofrenda” realizadas desde resinas y aceites
cuales se combustionan como sacrificio divino;
-aceites
aceites de candela;
-Afeites (farduri).
.
Los egiptanos practican la extracción de las flores con grasas
animales, un procedimiento similar la que se practica hoy –
enfluerage Principalmente,
enfluerage. Principalmente se utilizan las flores de lotus.
lotus
En las recepturas utilizadas se utilizan muchos ingredientes
sorprendidas: miel de albaca, leche, vino, pasas (stafide) etc.
T d estas
Todos t se utilizan
tili como agente t de
d extracción,
t ió conservante
t
y agente de consistencia.
Empezando
p con la época
p ptolemaica,, Egipto
p g p exporta
p perfumes,,
p
la ciudad Alexandria siendo el centro de la perfumería antica.
Pronto, con la ascensión del rey Cleopatra ( 51-30 a.Cr ), tiene
lugar tanto el trimfo y el final de la dinastía ptolemaica en Egipto
como y desacralización de los conocimientos de los sacerdotes
egiptos sobre la arta de la perfumería y la utilización de los
productos
d t odorantes
d t y cosméticos.
éti Cl
Cleopatra
t es ell autor
t del
d l
primero tratado de perfumería “Kosmetikan”, donde las
conocimientos de p perfumería y de cosmética de aquellos
q años
se combinan con aquellas de alquimia.
Textos bíblicos

Muchos conocimientos de aquellos tiempos fueron tomados

y mantenidos de judíos en sus escritos. El Viejo Testamento
contiene muchas informaciones sobre los odorantes
naturales conocidos de aquellos tiempo. La utilización sacra
de los perfumes esta atestada en Exodul (XXX,(XXX 31-38
31 38 ).
)
Iahve indica a Moise la composición de los perfumes, uno
destinado exclusivamente de ser quemar en la ara (altar)
del oro del templo, el otro – aceite de la oncción? sacra –
era destinado exclusivamente a Iahve
Incienso, miro, azafrán (şofran), canela (scorţişoara), agar,
nardo, calamus?, vinos aromáticos son solamente algunos
odorantes utilizados.
Mayoría de los productos odorantes conocidos de judíos
p
eran importados, , la ciudades jjudaicas constituyendo
y una
escala en la calle de los caravanas desde Oriente.
Los judíos cultivan algunas especias de Boswellia, ciprés
(chiparos) pino şi mirto.
(chiparos), mirto
A nacimiento Iisus recibió, en regato, de parte de los
“magi” oro, incieso y miro, símbolo de la poder y del
origen
i di i
divino. B j d
Bajado d d
desde l
la cruz Iisus
Ii f
fue
embalsamado con aceite de miro y agar después de la
tradición egiptana.
gp
Grecia anticua

Los griegos atribuyeron la misma origen divina, como los

egiptos, de los perfumes, siendo una conexión entre el
mondo de los hombres y aquella de los seos.
Mayoría de las plantes aromáticas y de las flores tienen la
origen una metamorfosea dictada de una divinidad. divinidad
Tenemos de recordar legenda del Narcis metamorfoseado
en Narcisa, de Hyacinth que estuvo jacinto (zambila), de
ninfa Daphne, que se cambió en laurel, Myrrhei, la hija del
rey Cypro, metamorfoseada en árbol de mir e iris
(stânjenel), una materialización de la rey Iris, que preparó
los perfumes y los baños perfumados de la Hera,
conocida como rey del perfume.
La primera cultura egiptana es la cultura minoica desde la
isla Creta (3000-1500 a Cr.), contemporánea con aquellas
de las grandes culturas faraones de Egipto. Entre las dos
civilizaciones fueran conexiones comerciales. El culto de
la belleza corporal junto con el luseo de la vida eran
comunes ambas civilizaciones.
civilizaciones Tanto hombres como
mujeres utilizan ungüentos perfumados
Al gran precio eran iris, azucena (lirio blanco) (crin) y lotes
(lotus), flores representadas en las pinturas de la
Cnossos. Una fresca datando del siglo XVII a Cr.
representa las dos especias de rosas conocidas en
aquellos tiempos, Rosa gallica y Rosa foenicia.
Al fin de la civilización minoica, los cretanos ya están
exportadores
t d d aceites
de it y ungüentos
ü t perfumados
f d
basándose sobre azucena (crin), rosa y labdanum, en
Egipto
g y Fenicia.
La cultura miceniana (1600-1100 a Cr.) será heredera
de las adquisiciones culturales de la civilización
minoica y en el mismo tiempo una puente con la
civilización griego propia.
En Grecia, en ciudades como Atena, Corinto y islas
como Delfos,
D lf C
Cos y Cipro
Ci empieza
i l producción
la d ió de
d
aceites perfumados de rosas, azucena (crin), iris,
tomillo (cimbru), salvia, hinojo (anason), menta,
maghiran?, por maceración al frió o caliente en aceite
de aceituna, almendra (migdale), ricino o in. En Délos
eran verdaderas talleres (ateliere) de perfumería al
lado de las presas de aceite de aceitunas (măsline).
Los griegos manifiestan un gran interés para depositar y
presentar los perfumes y ungüentos. Así, se utilizan vasos
cerámicos. Debido la porosidad, no era lo mejor material
para depositar los perfumes. Por eso, los mas preciosos
perfumes eran depositados en frascos de oro o de plata.
Aunque,
q , los p perfumes eran apreciados,
p , pprofesión de
perfumier era desconsiderada. Socrate rehúsa considerar la
perfumería una arte, Platón considera perfumería una
expresión de la animalidad del hombre.
hombre
Empezando con el siglo IV a Cr. la perfumería griega conoce
un periodo de apogeo, debido a la conquistacion del Egipto y
del Imperio Persano, por Alejandro Macedón.
Desde Oriente llegan a Atena nuevos odorantes: santaló,
nardo,
d canelal (scorţişoară),
( ţi ă) pimienta,
i i t ghimbir,
hi bi citronella,
it ll
camfor, agar, incienso, miro etc., accesibles ahora por la
eliminación de la barriera persana, por la calle terrestre
de los cambios comerciales con India y China.
Se preparan nuevos productos, non conocidos hasta
hora de egiptos,
egiptos odorantes de origen animal almizcle
(mosc), civeta, castoreum). Se atribuye a Alejandro
Macedón la descrubimiento de la ámbar, aunque era
considerada
id d un mineral
i l all inicio.
i i i
En este periodo se inicia un intereso para la
sistemazación de los conocimientos. Aristotel hace la
primera clasificación de los odorantes en seis grupos:
dulces, ácidos, austeros, grasos, acerbas, fetidez.
Appolonio desde Herofile escribe un “Tratado
Tratado de los
perfumes” donde se encuentran todas las plantas
odorantes conocidas de griegos.
Teofrasto, quien acompaña Alejandro Macedón en sus
expediciones orientales,
orientales escribe “La natural”. Aquí
La historia natural
son presentadas todas conocimientos de los griegos y de
las civilizaciones contemporáneas de las plantas
aromáticas y medicinales sus utilizaciones y las técnicas
de elaboración (prelucrare) conocidos. Otro libro de
Teofrasto “Tratado sobre Perfumes”,, se dedica totalmente
de los perfumes. De este tratado nos da cuenta que los
griegos hicieron la diferencia entre perfumes lejeros, y
perfumes pesados.
pesados Así que los perfumes lejeros como
aquellas de rosas y ciprés (chiparos), fueron
recomendados de los hombres, los perfumes pesados
como aceites
i d miro
de i y nardo
d eran recomendados
d d de d las
l
mujeres. Teofrasto describe en este tratado, los principales
perfumes q
p que se utilizan en el mundo g griego:
g Megalion,
g ,
Egiptean, Nardinon, Rhadinon, Sirion, Baccaris,
Panatenaicon, Peron.
Roma antigua

Los romanos fueron influidos (influetati) en sus

conocimientos sobre la perfumería de ggriegos,
g etruscos,
egiptos y cartaginos.
Al inicio, durante muchos siglos los romanos no han
manifestado ningún interés para perfumes y productos de
cosmética. Después de que la religión griega se impone
a Roma, los romanos adoptan rituales y ceremonias
religiosas
li i d d se queman resinas
donde i odorantes
d t en ell
honor del Zeus.
Por esto, empezando con el siglo II a Cr. los romanos
importan cantidades impresionantes de incienso y miro
desde Oriente a Alexandria.
Durante en periodo imperial el consume de incienso
(tămâie) y miro estuvieron excesivos, así que el imperados
Cesar fue obligado de ponderarlo por ley para evitar las
dificultades financieros.
En el siglo I p.Cr., Roma importa cca. 2800 tonelada de
incienso y 550 tonelada de miro.
miro
Estos se utilizan tanto en ceremonias religiosos como en
ceremonias civiles y banquetes.
Un ejemplo es elocuente sobre la cantidad de odorantes
importadas a Roma desde India, China y estados desde
Oriente Medio. El costo fue de 100 millones de sesteti (cca
250 millones €).
La mas grande cantidad de estos odorantes fueron
consumidos en baños publicas bajo de forma de aceites y
ungüentos. Los romanos imitando griegos utilizaron en
abundancia productos cosméticos: aceites, pomadas,
coloretes (farduri), rojete (lápiz para los labios) (rujuri),
tintes (vopsele) de pello, durante y después del baño
cotilleen.
cotilleen
Plinius Viejo escribe en “La historia natural”, la
composición de muchos perfumes celebres en aquella
época. Lo mas conocido es – Perfume reyal – cual fue
realizado para el rey de partes (regale părţilor), siendo
constituido desde 27 odorantes. Otro perfume es
Rhodinum, constituyendo principalmente desde rosa.
Rosa era muy apreciado y venerado, así que se creyó
una fiesta dedicada suyo.
suyo Se dice que a un banquete
dado por el imperador Marc Aurelio fueron comprados
flores de rosa en valor de cca 150.000 € .
Continuamente la tradición griego-egipto, los romanos
utilizan la materia prima vegetal y de los extractos en
d i i de
dominio d farmacia.
f i Plinius,
Pli i en su “la
“l historia
hi t i natural”
t l”
enumera 32 de utilizaciones medicales de la rosa, 21 del
azucena 9crin0, 17 de violetas (violete), 25 de la menta
silvestre.
Aunque grandes aficionados y consumidores de
perfumes los romanos no han contribuido con nada
perfumes,
nuevo a los procedimientos de aislamiento y elaboración
de los odorantes. Pero, siendo grandes consumidores
h
han contribuido
t ib id a la
l desarollamiento
d ll i t deld l negocio
i entre
t
India, China, Arabia y Europa.
Oriente

Como en otras civilizaciones, en India, los perfumes

hicieron inicial un papel (rol) religioso. Con 1500 años
a Cr las escritas vedicas mencionan fumigaciones en
a.Cr.,
templos con leñas odorantes. Lo mas precioso es leña de
santaló. El servio para realizar statuetas de los reyes
hi d
hindusos o de
d templos.
t l S diversifica
Se di ifi la l utilización
tili ió de
d los
l
perfumes en la vida cotidiana. Después de un baño ritual
se utilizan ungüentos
g perfumados p
p para el amasamiento
del cuerpo humano y el untamiento del pelo (cabello) con
ungüentos perfumados basándose por: jazmín, cardamon,
pándanos albaca (busuioc),
pándanos, (busuioc) agarro,
agarro pino,
pino azafrán (şofran),
(şofran)
canela (scorţişoară) etc. Los indianos utilizan desde hace
mucho tiempos el procedimiento de extracción por
“ fl
“enfluerage”,
” all frió,
f ió utilizando
tili d semillas
ill de d sésamo,
é d las
de l
flores de jazmín. La extracción con aceites vegetales era
también conocida por indianos.
El perfume poco a poco llega a ser un símbolo de la
seducción,, mensualización y de erotismo debido de la
religión, cual considera el acto sexual una reflectación entre
zeos y el espíritu humano. Virtudes afrodisíacas se
atribuyen algunos odorantes como: almizcle (mosc),(mosc) ámbar,
ámbar
santaló, canela, camfor, tuberosa y bois de rose.
India ha introducido en el patrimonio de la perfumería
odorantes
d t muy valiosos
li olfativo:
lf ti j
jazmín,
í santaló,
t ló pachulí,
h lí
vetiver, almizcle (mosc), champada, agra etc.
Debido a la influencia araba, India conoce, desde el siglo g
IX, la destilación del agua aromático, del agua de la rosa y
del alcohol etílico.
Se atribuye a una princesa indiana,
indiana la próxima esposa de
un rey mongol, la descrubimiento por casualidad (din
întâmplare) de aceite de rosa, en el año 1568. Ella observó
d
durantet de
d una noche h friolenta,
f i l t cristales
i t l ded aceite
it de
d rosa
separándose en un vaso con agua de rosa.
La destilación de los aceites desde las plantas aromáticas
se practica desde el siglo XVI, utilizando “el alambico”
perfeccionado.
perfeccionado
La contribución de China a la historia de la perfumería es
modesta, aunque dispone de una muy rica flora. La
utilización
tili ió ded las
l “h
“humeasiones”
i ” (fumigaţii)
(f i ţii) con leñas
l ñ y
resinas en templos estuvo mencionada desde hace mucho
tiempo,p , con cca. 2000 años a.Cr. Pero,, en la vida cotidiana
(profana), los perfumes demora de ser utilizados.
Tiempo de siglos, China queda fíjela de la tradición en
conformidad que la creación de una ambiente perfumada
esta pruebada de una presencia divina. Así que las casas
son rodeadas con jardines perfumados y son construidos
d d leñas
desde l ñ odorantes.
d t
Debido a las relaciones comerciales con el Oriente de
Medio ((Orientul Mijlociu),
j ) en la calle de las caravanas o
por calle marítima con India, China se convierte en un
gran consumidor de incienso, santaló cedro, miro, agar,
stirax etc
Desde negocio con Malaesia y Indonesia, en China llegan:
b
benzoina,
i cuişoarele?,
i l ? pachulí
h lí y otras
t plantas
l t utilizadas
tili d
en objeto culinario y medicinal.
Durante la dinastía Tang g ((618 – 907),) la aristocracia
chinesca coje el sabor de los perfumes. En corto tiempo,
toda ambiencia: palacio, estatuas, ropa, baño, el cuerpo,
papel etc.
etc llega a ser perfumada.
perfumada Se importa desde India
aceites de sésamo con olor de jazmín y desde Persia
agua de rosa.
D
Durantet lal dinastía
di tí Song
S (960 – 1276),
1276) refinamiento
fi i t tocat
apogeo. Fueron preparados perfumes en función de
estacionamiento, para acompañamiento de la música o
poesía, para meditación o amor.
Los perfumes corporales eran muy discretos. Ellos se
clasifican en seis grupos: tranquiles (liniştitoare),
(liniştitoare)
lujuriantes, bellas, cultivados nobles y repulsivos.
Desde el sieglo X hasta el siglo XIX se realizaron progresos
remarcables.
bl A í que China
Así Chi conoce y practica
ti la
l técnica
té i de d
destilación de los aceites esenciales, desarrollándola por la
utilización de una serpentina en un vaso con agua
g frió para
la condensación de los vapores. Posteriormente, el
procedimiento fue utilizado de italianos, durante de la
época de “Renacimiento”
Renacimiento .
Poco a poco las plantas aromáticas se utilizan en la
medicina tradicional. En el siglo XVI, Pen Tsao describe
mas que 2000 plantas l t medicinales
di i l y 20 ded aceites
it
esenciales.
Durante los siglos VII – VIII, China descubre porcelana. Los
vasos de porcelana o jad son destinados de la
conservación de los aceites perfumados, verdaderos
objetos de arte.
arte Debido a su novedad estos vasos llenos
con fragancias se exportan en todo el mundo.
Japón, no tiene una contribución importante en la historia
de perfumería debido a su tradición.
tradición En conformidad con
esa tradición los perfumes no se aplican directamente
sobre el cuerpo humano. Sin embargo, se puede decir que
la arte de los productos que producen humo (fumígenas),
(fumígenas)
acogida (preluată) desde chinos, llega a la perfección y
refinamiento maximum debido los japonés.
En la escuela Kodo se dicta a los alumnos el ceremonial de
la incensación (adulación), el ceremonial de la combustión
y el ceremonial de la perfumación. Especifica de la cultura
Japón es “inro”, una caja compartimentada, superpuesta,
donde estuvieron varias fragancias y polvos perfumadas.
Esa caja se apega a “chimono”
chimono para que las japonas ser
inspiradas durante todo el día. La ropa era perfumada por
la combustión de algunos productos realizados desde
resinas, plantas odorantes y frutas secas. Los japoneses
prefieran olores discretos.
Desde a Edad Media (Evul Mediu) hasta al fin del siglo
XVIII-lea

En la edad media la única conservación de los

conocimientos antiguos, griego-romanos fue la ciudad
Constantinopol,
p , la capital
p del imperio
p Romano del Oeste.
Así, estos conocimientos se propagan en el mundo
islámico y mas tarde en el mundo cristiano europeo.
Durante los siglos VI – XI,XI los monjes (călugării) cristianos
resucitan el interés para las plantas aromáticas y
medicinales como un remedio de las muchas
enfermedades de la época. Las monasterios tuvieron
jardines donde se cultivan: ajedrea (cimbru), rosmarino,
salvia,, lavanda,, hisopo,
p , valeriana etc.
Hay algunos libros referentes a la utilización en la medicina
de las plantas aromáticas: “De
De viribus herbarum
herbarum” de Odo de
Meung, en Francia y “Causae et curae” de Hildegard von
Bingen, en Alemania.
Empezando con el siglo VIII,
VIII el interés de los alquimistas
arabas se dirija para perfeccionar los procedimientos de
extracción de los principios odorantes desde plantas. Así,
ellos descubrieron “alambico?”, conocido hace desde
antiquitad, tanta de asiríamos como de griegos. También
realizan la destilación con vapor de agua de las plantas
aromáticas. El nombre de Avicenna (980-1037) esta
relacionado de redescubiertos de estas técnicas. Se
obtenía agua de rose,
rose desde las flores mas apreciada que
los extractos con alcohol etílico. Hay que mencionar que en
aquellos tiempos no se conocen los aceites esenciales. La
eventualidad de algunas gotas de aceite en la parte
superior del agua de rose fueron eliminados.
Empezando con el siglo XII, agua de rose llegar a ser
conocida en Europa, p , siendo un articulo de p precio del
negocio con Oriente. A esta se añade agua de lavanda,
agua de menta y agua de melisa, producidos en Europa.
La mas conocido perfume del siglo XII era agua constituida
desde rosa, almizcle (mosc), santaló, ámbar, leña de agra
y civeta. El nombre es „Agua de Cipru roja”.
L primera
La i d
descripción
i ió de d la
l destilación
d til ió azeotropa
t d un
de
aceite esencial esta conferida (atribuida) a un medico
catalán ((de Cataluña),) Arnold Villanova ((1235-1311),
) ppero
la consacratión de los aceites esenciales esperara todavía
dos siglos.
Mientras tiempo,
tiempo la escuela italiana de Salerno, Salerno
perfecciona en el siglo XIV el “alambico” por insolación del
vaso de destilación y por utilización del agua en
refrigerador
fi d con serpentina.ti D esta
De t manera fue
f posible
ibl la
l
obtención del alcohol etílico de 95% (por cientos).
Empezando con estas fecha se realizaron muchos aguas
por lal maceración
ió de
d las
l plantas
l t aromáticas
áti en alcohol
l h l
etílico.
El año 1370 es conocido como el año cuando se nació la
perfumería alcohólica por el perfume celebre l’Eau de la
Peine d’Hongrie (agua del rey de Húngaro). Este perfume
fue una mezcla de tinturas de rosmarino y lavanda,
lavanda que
tuvó la supremacía en Europa durante a cinco siglos. Este
perfume es viejo de la „agua de colone”.
E poco tiempo
En ti aparecía
í „Aqua
A d las
de l carmelitas”,
lit ” una
tintura alcohólica de melisa, angélica y otras yerbas, y
„Agua de lavanda”,con muchos propiedades curativos.
Poco a poca, la sociedad civil coje el gusto de las
productos perfumados, tanto para higiene corporal como
estético.
estético
Después de la caída de Constantinopol en 1453, Venecia
llegar a ser el único proveedor (furnizor) europeo de
productos odorantes desde Oriente.
Durante a dos siglos, Venecia fue la ciudad de los
perfumes, desarrollando tanto una industria de la
perfumería alcohólica como las manufacturas de
embalajes bajó de forma de frascos de vidrio de Murano.
Murano
En aquella época en Venecia todo fue perfumado,
inclusivo dineros.
Al inicio de Renacimiento”, mas o menos el año 1500, en
manuscritos venecianos se mencionan los aceites
esenciales.
La destilación llega a ser un procedimiento de extracción
de esencial, cual recibe el nombre de „quinta essentia”
por Paracelsus.
Paracelsus Las farmacopeas desde aquellos tiempos
mencionan solamente seis aceites esenciales.
Después de la descubrimiento del „vaso florentio”,
realizada por las alquimistas de Florenta, en el siglo XVI,
que permite la separación de las dos fases: orgánica y
acuosa, el numero de los aceites esenciales se amplia, el
alambico ya esta un equipo perfeccionado.
En estos años se publican algunos libros „Liber Liber de arte
distillandi”-Brunschwing (1520) „Los secretos de la arta de
perfumeria”- Roseto (1555), „Magia Naturalis”- Giovani
Batista della Porta. Isabela d’Este y Caterina Sforza
publica proprias recepturas de perfumes y pomadas
perfumadas.
Leonardo da Vinci experimenta un procedimiento de
extracción en alcohol etílico de flores y yerbas.
Caterina de Medici, la esposa del rey de Francia, Henric al II-lea,
trae en Francia moda de los aguas perfumadas, de las guantes
perfumadas (mănuşi parfumate), de la alquimia italiana. Caterina
de Medici enlejió la región de la ciudad Grasse (conocida ahora en
todo el mundo como la ciudad de perfumes) para proveer (furniza)
(proporcionar) de la casa reyal las guantes perfumadas
confeccionadas por florentinos establecidos en esa región.
Debido a conquistadores españoles y portugheze Venecia pierde
poco a poco la supremacía en negocio con condimentos y materia
prima odorante.
España debido a la influencia de mauros fue el primer país donde
funcionan manufactures de perfumes. Ámbar, almizcle (mosc),
civetul y benzoina eran utilizados de curtidores (tàbàcari)
( )y
perfumeros arabos de Córdoba para perfumar las confecciones de
piel (guantes, cinturones, arreos (harnasament); la composición de
perfumes utilizada llegar a ser celebra en el siglo XVI bajó de
nombre „Peau de d’Espagne” (Piele de España) y „Frangipani”.
Después de descubrimiento de América se conocen nuevas
materias primas odorantes como: vanilla, tonca, bálsamo de
Perú Tolu,
Perú, Tolu copaiba.
copaiba España hice negocio con ellas en
Europa.
En Inglatera empiezan preocupaciones en el dominio de
odorante apenas (abia) durante de la Renacimiento,
odorante, Renacimiento el
negocio con productos odorantes siendo realizado de
“veneţieni”. Durante la época elisabetana (siglo XVI) se nació
una verdadera
d d pación
ió para aguas perfumados.
f d S desarrolla
Se d ll
la preocupación para la destilación de las plantas tanto
indígenas (lavanda, menta, albaca (busuioc), tomillo (cimbru),
orégano) como para plantas exóticas (cardamom, cuisoare,
canela, nucsoara). En el mismo tiempo se empieza la
destilación del alcohol etílico,, q
que servirá a otra p
pasión – la
destilación de whisky.
Shakespeare menciona en sus piezas (obras) teatral muchos
perfumes celebres en aquella época: lavanda, lavanda violeta,
violeta
maghiran, menta, civeta, almizcle (mosc), rosa etc. Las
composiciones de rosas y almizcles (mosc) eran preferidas.
En el siglo XVII Inglaterra fonda „LaLa compañía de Indiilor
Oriéntale” y toma el negocio con las materias odorantes cu
Oriento utilizando nuevas calles de acceso descubiertas.
Poco a poco, la experiencia italiana y española adelanta en
Francia. El sur de la Francia ofrece condiciones favorables
para desarrollar fuentes p
p propios
p de materias p
primas.
La ciudad Montpelier ya esta conocido por el celebro agua
“l’Eau de reine d’Hongrie”.
Para satisfacer la petición de materia prima odorante,
odorante en la
región Grasse, se desarrolla tanto la cultura de las plantes
aromáticas indígenas: lavanda, mimosa, mirto, rosa,
violetas, como las plantes exóticas: jazmín, tuberosa,
geranio, babdanum etc. La región de Grasse llegar a ser,
en los siguientes
g siglos,
g , el centro europeo
p de la p perfumería.
Al fin de siglo
g XVII,, un farmacisto-perfumier
p italiano
Giovani Paolo Feminis tuvo la idea de ampliar aguas
perfumadas, añadandoles rosmarino. El olor comforado
cerca medicinal del rosmarino tuve el rol de aumentar el
olor. Empezando con el año 1693, Giovani Paolo Feminis
comercializa este perfume bajo del nombre „Agua
Ad i bili ” Su
Admirabilis”. S sucesor Giovani
Gi i Maria
M i Farina
F i l hace
la h
conocido bajo del nombre „Aqua Cologne”. Esto es el
momento de nacionamiento de la mas celebra
composición que dominara el (sabor) gusto durante a dos
siglos y ni hoy no perdió la popularidad.
A Grasse se redescubrimiento el procedimiento de
extracción, por enfleurage con grasas animales al frió
para flores que no suporta la destilación.
Empezando con el año 1780,1780 se fonda la corporación de
los perfumeros, a Grasse.
La perdido mas grande de perfumes, tanto en Francia como
en otros países de Europa, hace que a Paris que se fonde
las primeras casas de la perfumes. Por ejemplo, en 1775
fue fondada la casa de perfumería Houbigant. Después en
los siguientes años las casas de perfumes Lubin y Piver.
La perfumería moderna

La revolución francesa ha interrumpido por poco tiempo la

pación por perfumes. Pronto con el inicio del Imperio, el
sabor para lux, extravagancia y perfumes reenvió en
Francia. Napoleón, un gran consumidor de esencias
perfumadas estimula tanta el consumo como el progreso
perfumadas,
económico y la investigación.
Por primera vez, los fabricantes vendieron sus productos
t t a la
tanto l aristocracia
i t i como a la
l nueva clase
l social
i l que se
afirma – burguesía.
Grasse llega a ser lo mas grande centro de producción de
las materias primas odorantes de origen vegetal, debido a
sus culturas desde esa región. También fue el mas grande
importador de la mayoría de los productos odorantes
conocidos, desde sus colonias y desde Oriente.
En esta época se fundan nuevas empresas de
perfumería: Pivet, Chris, Roure-Bertrant-Dupont,
Robertet Payan-Bertrand.
Robertet, Payan Bertrand
En la segunda parte del siglo XIX, a Grasse se investigan
y se realizan nuevos procedimientos de extracción de los
principios odorantes utilizándose solventes orgánicos y
hidrocarburos. Se descubrieron nuevos productos:
concretos,, rezinoides y absolutos.
El procedimiento “enfleurage” tuvó un costo muy
elevado y por eso poco a poca el procedimiento fue
abandonado.
abandonado
Hasta hora (sieglo XIX) no se sabió nada sobre la
estructura química de las fragancias utilizadas. Esto es el
momento t cuandod la
l perfumería
f í llega
ll a ser objeto
bj t ded
estudio de parte de la química. Muchas personalidades:
Wallach, Baeyer, Tiemann, Perkin, Semmler, Wagner,
Hoffman, Ruzicka, conocidos en el dominio de química
orgánica, son solamente algunos nombres quien han
fondado un dominio nuevo de la química orgánica – la
química de los odorantes.
La quimica empiesa obtener por sintesis organico,
moleculas
l l cuales
l reproducen
d ell olor
l ded algunos
l esencias
i
naturales.
Ejemplos:
a) En 1868 Perkin sintetiza la cumarina, cual reproduce
el olor de las semillas de tonca y de heno (fân);
b) Bauer en 1888 sintetiza nitro moscos, cuales tienen
el olor de almizcle (mosc) natural;
c) vanilla fue sintetizada en 1890, iononas en 1893,
camfor en 1903 etc.
Al inicio,
inicio los perfumieres fueron reticentes (reticenti)
frente (fata) de los productos de síntesis, pero poco a
poco les han reconocido las calidades olfativas y fueron
utilizados en perfumería.
El año 1882 es el año cuando por la primera vez un
odorante obtenido por síntesis fue utilizado para creer un
perfume. Cumarina es el componente básico del perfume
„Fougere Royale” de Houbigant y inaugurara una nueva
clase de perfumes – fougère.
Empezando con este año, año los intereses de los
productores de perfumes y aquellos de la industria
química se sostendrán recíprocamente, ambos dominios
conociendo una desarrollación sin precedente.
Cada nuevo odorante sintético ha estimulado la
imaginación de los creadores de perfumes, las
composiciones realizadas llegando a ser las creaciones
de referencia.
Ejemplos:
* Salicilato de amil, sintetizado por Darzens en 1886 fue
utilizado
tili d d
de Pi t en su composición
Pivet i ió „Trefle
T fl
Incarnat”(1895);
* Vanilla y cumarina fueron utilizados de Guerlain en
celebra composición „Jicky” (1889);
* Iononas fueron utilizadas de Roger y Gallet en el
perfume „Vera
Vera Violetta
Violetta”;;
* Metil nonil acetaldehyda (aldehyda MNA) conduce la
aparición del perfume „Floramye” (1903) de Pivet. Esta
composición
i ió abre
b l calle
la ll de
d una nueva clasel d
de
perfumes – aquella aldehídicos.
Empensando con el sieglo XX, XX los odorantes sinteticos
son siempre presente en los composiciones de
perfumeria sus importancia augumentando hasta a un
equilibro entre natural y sintetico.
Esta transfomación radicala fue realizada por la primera
vez de Coty,y, el creador celebre q quien ha asociado,, de
una manera constante, los odorantes naturales a
aquellos sinteticos.
Coty ha creao en sus perfumes „Origan Origan” (1905) y
„Chypre” (1917) un acordo hasico tanto remarcable que
nació una nueva familia de perfumes-chypre. Estos
perfumes fue un fuente inepuizable que continua hasta
hora.
Otro momento importante en la industria de perfumes lo
representa el año 1921, cuando fue lansado el celebre
perfume „Chanel nr. 5”.
„Chanel
Ch l nr. 5” semnifica,
ifi all lado
l d de
d lal introducción
i t d ió
definitivo en la paleta de perfumeria de la nota aldehyda,
el momento de la aparación del estilo moderno,
caracterizado por fantezia, imaginación libre, la
complexidad de la impresia olfactiva.
Despues del segundo querro mondial,
mondial tiene lugar una
democracion del perfume, siendo accesible a quien
quiere. Por el perfume „Femme” de Rochas (1944), el
concepto olfactivo Chypre sera modernizado,
modernizado "L’Air du
Temps“ de Nina Ricci (1947) revolucionara el acordo
floral.
Empensando con años 1960 , la perfumeria masculina
conoce una verdadera desarolloracion por el perfume
"Eau Sauvage" de Christian Dior (1966) y de una
molecula sintetisada-dihidrojasmonatul de metilo.
En el mismo tiempo empiesan afirmase las perfumerias
americanas,, italianas,, españolas
p y alemanas. Asi se
forman grandes concernas de la industria de la
perfumeria mundial.
Decenio VI de sieglo XX, XX representa un momento de
gran importancia en la conocimiento de las
compoziciones y las estructuras intima de las materias
primas odorantes naturales, esa cosa siendo profitable
para perfumerià, la industria quimica y ciencias,
generalmente.
g
Esto es el momento cuando la quimica analitica moderna,
por cromatografia de gases y espectrometria de masas,
masas
permiten la eludación de la compozicia quimica de un
aceite esencial y de los extractos naturales y en el mismo
ti
tiempo l determinación
la d t i ió de
d lal estructura
t t quimica
i i de d los
l
compuestos odorantes.
Si los perfumieres de Edfu, utilisan solamente 71
odorantes, ahora se utilisan mas que 2000, en gran parte
sinteticos, pero resultados desde el estudio de la
naturaleza.
naturaleza
Cinco categorias de perfumes
Por muchos entre nosotros las preciosas esencias quedan
un misterio,
misterio pero los creadores supersensibles y llenos de
fantezia trabajan, imaginando infinitas combinaciones, para
oferecernos un perfume cual nos captivan los ofatios
(simţurile).
Las flores constituyen unas de las fragrancias cuales
participan
p p a un p
perfume. En el mismo tiempo p hace un
papel (rol) los arboles con sus frutas, hojas, flores, corteza
y raises. Las herbas, las helehos (feriga), los musgos
(muschi) las especias (mirodenii) entran tambien en el
(muschi),
arsenal de un perfumier.
La modalidad como se combinan y en que concentraciones
es una verdadera
d d arta. Esto
E es ell misterio
i i de
d un perfume.
f
Ahora tenemos que saber las categorias de perfumes o los
tipos
p de esencias cuales les encontraremos en la vida
cotidiena.
 La arta de la una unica flore
En la segunda parte del sieglo XIX y en el primer cuarto del
sieglo XX, los creadores de perfumes tuvieron a sus manos
solamente esencias monoflorales, por que las mezclas
florales no estuvieron accesibles mas que (decât) despues
de la perfección de los procedimientos de extracción.
Mayoria de estas esencias monoflorales podrieron
reconocidas imediatmente.
Las flores mas utilizadas eran: rosas, garoafe, crini, violete,
levănţică, liliac y gardenia.
En nuestros dias estos perfumes no se mas utilizan, sus
atracción han bajado considerable, ya que tenemos a
nuestra dispozición combinaciones mas complejas.
complejas Coco
Chanel siempre ha sostenido que las mujeres no hay que
oler como una mata (tufă) de rosas o otras flores. Por eso,
ella ha creado el celebre, inconfundable perfume Chanel
Nr.5.
Aunque, los perfumes monoflores continuan ser agradables para
muchos y por eso los creadores celebres de perfumes les
rehabilitan pero en variantes modernas.
rehabilitan, modernas
Podrian ser dados algunos ejemplos:
* Lavander Water/ Tea Rose;
* Lily of the Valley,
Valley Roses y April Violets/ Yardley;
* Tubereuse/ Anmick Goutal;
* Chloe/ Lagerfeld (tuberoze);
* Muguet
M t du
d Bonheur/
B h / caron (crin);
( i )
* Diorissimo/ C. Dior (lăcrămioare);
* Anais Anais/ Cacharel (crin);
* Paris/ Yves Saint Laurent (trandafir);
* Pois de Senteur/ Caron (narcise);
* Bellodgia/
g Caron (g (garoafă).
)
Es posible que estos perfumes monoflorales que llegen a moda de
otra vez , teniendo en cuenta que hoy se conocen procedimientos
modernos de extracción cuales nos dan nuevas esencias de muy
buena calidad. Combinandolas con esencias obtenidas por sintesis
organico se obtinen nuevos paerfumes muy agradables.
 El ramo floral (buchetul floral)
Un gran numero de perfumes son componidos desde
esencias florales,
florales cuales juntos forman un ramo floral.
floral Asi
que, tenemos la mas amplia categoria de perfumes,
siendo dificil de ordenarlas.
La mayoria de estos perfumes se bazan sobre la mas
conocida y fidela combinación entre rosas y jazmin.
Variaciones sobre esa tema encantadora no conocen
limites.
Ejemplos:
* Joy/ Jean Patou
Ese perfume representa la quintesencia en materia de
combinaciones entre las rosas bulgaros y las flores de
jazmin, en concentraciones extravagantes. Contiene
t bi otras
tambien t cien
i esencias,
i cuales
l sostenen
t y amplian
li la
l
armonia fundamentala.
* Arpège/
p g Lanvin
Este perfume contiene tambien las mismas esencias, rosas
y jazmin en concentraciones masivas, sobre ellas
superpuendose notas distinctas de lacramioara,
lacramioara caprifoi,
caprifoi
zambila, liliac y una nota robusta de vetiver fresco y leña
de santal seco.
N todos
No t d ramos florales
fl l contienen
ti rosaas y jazmin.
j i
En el celebre perfume
* White Diamonds/ Elisabeth Taylor
y
se combinan entre ellas otras flores, azucena amazonian
(crinul amazonian), tuberosa y narcises.
 La sinfonia en verde
Llevar un perfume de la familia „verde
verde” es como si (ca si
cum) hiciste un salto atras en el mundo de los niños, por
fragrancia inocencia de las flores campestres y bosqus, por
jardines y huertos (livezi) en flores, proderas (pajisti)
frescas cosechas y abundencia de roermientos (roade) del
verano.
Mayoria de los perfumes de esa categoria se incomporan en
dos familias:
aquella de las rezinas (muesgos de bosques y de las
helichos (feriga), conocidos como chypre;
aquella de las hojas , las herbas y de los brotes.
C
Cuandod se combinanbi entre ellas,
ll entonce tenemos con
verdadero un cuadro de verdura (verdeaţă).
Son tres o cuatro variantes clasicos de perfumes „verdes”, cuales no se
mas fabrican ahora,
ahora Pero,
Pero es importante de especificarlos por que nos
sirven como guia entre las creaciones nuevas de esa categoria.
El primer perfume „verde” fue el delicado y misterioso
* Mitsouko/Guerlain,
Mitsouko/Guerlain cual entra antes bien (mai degraba) en la categoria
chypre;
* Chypre/ Coty, una version mas pura y mas suava de la misma tema;.
* Vent Vert/ Balmain (1947),
(1947) es uno de los mas „verde
verde” perfumes
cual ha chocado el mundo de perfume. Esto es una mezcla de esencias
de hojas, herbas, flores y especias (mirodenii);
* Crepe de Chine/ ?,? es una elegncia formula en tonalidades chypre;
* Emeraude/ Coty
* Réplique/ Raphael;
* Mon
M Parfum/
P f / Paloma
P l Pi
Picaso, un perfume
f „verde”
d ” sofisticado
fi ti d
y condimentado, cual transmite un nedisimulado señal erotico.
El perfume Vent Vert queda el prototipo inegalable de esa categoria.
Al lado
l d de
d estos
t perfumes
f clasicos
l i h otros
hay t perfumes
f „verdes”
d ” cuales
l
son mezclas de la nota basica „verde” con otras esencias multiflores
y con aromas citricas.
 Dentro del bosque

La categoria de los perfumes „bosquetitos” es un

verdadero
d d l bi i t de
labirinte d esencias
i ded humo,
h d corteza,
de t d
de
rezinas, de liquenos, de raizes y de leñas de arboles.
Estos perfumes son una rareza hoy. Ha pasado la moda
de utilizar perfumes neadulterados desde leña de santal,
de cedro, de helecho silvestre (feriga salbatica) – fougère
Ejemplos
Ej l
* Chanel Nr.19/ Chanel, un perfume que sugere fragrancia
del bosque;
q
* Montana/ Claude Montana;
* Bal a Versailles/ Jean Deprez, donde se encuentran
efluvias (efluvii) florales con una concentración masiva de
leña de santal;
* Magie Noir/ Lancôme, el perfume que sopla (adie)
miserioso
i i a bosques
b envolvidos
l id en oscuridad.
id d
En lo que representan el calor y la senzación de
materialidad, estos p perfumes son inbatables y tienen una
individualidad de necontestado.
 Frutas y de nuevo frutas
Esa categoria de perfumes es suculenta,
suculenta apertisanta en su
conjunto (in ansamblul ei) y contiene perfumes tanta
savurosos que nos dan la impreción que te satisfecho
pronto el olfactivo (simtul olfactiv) con las aromas
calientes, suaves o cruel (crud), de melacoton (piersica),
de ciruela (pruna), de albaricoques (caise), de fresas
(capsuni) y de citricos.
Veces, nos ofrescan y otras sorpresas, aromas de
grosellas (coacaza), de mango, de uvas (struguri) y de
rosales (maciese).
Estas esencias son utilizadas para realizar la nota
dominante del perfume y son asociadas con flores y
especias (mirodenii), compatibles habitualmente con
matiz (nuanta) de herbas verdes, contrabalansandos de
muchas veces con soplas (adieri) persistentes de mosc y
de ambra.
Ejemplos:
* Femme/ Rochas, un celebre perfume;
* V/ Valentino, con iz de melón;
* Gio/ Armani;
* O/ Lancôme, aquel con olor de limón.
Los ultimos son mas exuberantes y mas agresivos de una manera
captivante y llena de gracia.
En e ultimo tiempo fueron realizados perfumes frutados, traendo
fresco y suculento.
suculento
Ejmplos:
* Deci Dela/ N. Ricci;
* Fleur dd’interdit/
interdit/ Givenchy;
* Eden/ Cacharel;
* Escape/ calvin Klein.
* Elysium/Clarins
Elysium/Clarins.
Dejo a Uds. que descruban que los perfumes de esa categoria son
irezistibles, y en el mismo tiempo producen una transformación
bienvenida despues de un abrazo sufocante de los perfumes
florales.
 Orintales y p
persuasives
Los perfumes orientales fueron atractivos despues del
primero querro ? mundial. Pero, han disparecido rapido
despues de que apareció el celebre perfume Chanel Nr.5
Nr 5
creado de Coco Chanel.

Hay dos
H d perfumes
f clasicos:
l i S h li
Schalimar/
/ Guerlaine
G l i y Tabu/
T b /?
que continuan dominar y hoy las poziciones ocupadas en
esa categoria.
g Schalimar p podria eclipsar
p y hoyy cualquer
q
perfume nuevo creado con la pretención de „nuevo venido”.
En los años sesentos tuvo lugar una fuerte regreción de
estas esencias orientales,
orientales tanto de aquellos puros y fuertes
como de aquellos multiflores.
La compozición se basa,basa generalmente,
generalmente por esencias
como: paciuli, vetiver, mosc, ambra, herbas aromaticas y
especias (mirodenii), mezcladas con flores que recuerden
de Oriente, rosas y jazmin, clavel y petunia, tuberose y
ylang-ylang. Todas estas dan una grande intensidad y
por eso se añade ingredintes
p g cuales pproducen molicie
(moliciune) y redondez (rotunjime), como vanilla y leña de
santal.
Esa categoria de perfumes orientales tienen la reputación
de aplastar (zdrobi) corazones. Son voluptosos,
primorosos (rapitoare) y provocadores, celebres por sus
persistencia, especialmente dentro de las paredes del
harem o de alcoa (budoar).
Ejemplos:
* Opium/
p Y. Saint Laurent;;
* Cinnabar/ Lauder;
* Asja/ Fendi;
* Obsessión/ Calvin Klein;
* Dioressence/ ?
sin olvidar:
* Schalimar/
S h li /G
Guerlain
l i
Si una mujer adecuada (potrivita) que utilisa un perfume
oriental adecuado no dejaj ninguna
g chance ((suerte)) de las
rivales.
En final, esta otra categoria nueva-inventada y fascinante
denominada

floriental
una mezclal dde esencias
i flflorales
l con un iiz d
de epecias
i
(mirodenii) y de leña orientale.
Corto diccionario de perfumeria
Perfume: el resultado de la actividad de creación de un
p
compositor de pperfumes – p perfumista. Es el resultado q
que
consta en la concretación de la imagin olfactiva cual, el
creador o tiene. El resultado depende de talento, inspiración
y un prelungo ejercicio de memoracion de los olores de las
esencios odorantes, de la sus evolución y los efectos
resultados por sus cumbinación.

El termeno se utilisa y por la definición de los olores

naturales agradables.
g
Las compoziciones de perfumeria son nacidos desde arta y
ciencia. La arta consta (constă) en la combinacion
armoniosa de los esencias y la ciencia consta en la
obtención (aislamiento) y sus dosificación (dozarea), asi
que corespondan de la necesidad (cerinţă) de los
consumidores, es decir:
- ser persistentes y substantives;
- evaporarse
p controlado,, equilibrado
q en tiempo;
p ;
- ser stables en el medio de aplicación (alcool);
- coresponder de las emociones y de la percepción
de los consumidores.
consumidores
Aldehydo: Es el efecto odorante de los aldehydos alifaticos. Las
notes aldehydos son extramadamente de fuertes y persistentes.
Habitualmente, se asocian con notes florales o liquenosas para
crear nuevos acordos ayuda a la liftación de las notes de debuto.
Generalmente confieren de los perfumes una nota feminina
Generalmente,
elegante. La nota aldehyda se imponió en la paleta de pefumeria
(perfumista) una vez con la creación del celebre perfume Chanel
Nr 5 por el famoso perf
Nr.5 perfumier
mier frances Ernest Bea
Beaux. Ese perf
perfume
me
ha abrido una nueva calle en la perfumeria moderna, siendo la
emblema de la famosa casa de perfumeria Chanel.
Acordo: Es el efecto obtenido por la mezclación de dos o mas
esencias odorantes en algunas proporciones, asi que (astfel
incat) se realiza un olor nuevo y unitario. La candidad y la
armonia del acordo depende del equilibrio entre componentes y
de la intensidad olfactiva de cada esencia. Estan acordes
olfactivas simples o complejos
complejos, funccón del numero de
componentes o de notes simples. Los acordos se utilizan como
elemento en las compozisiones de perfumeria.
Ambrado: Esto es el termeno que caracteriza las sustancias , los
extractos o las compoziciones, cuales el olor acuerdan de ambra.
El termeno denomina tambien una clase de perfumes teniendo
notes dulces, vanillades, empolvadas (pudrate), de labdamom y
animalicos La verdad ambra es la rezina rezultada de varias
animalicos.
especias de coniferos. Tiene un olor con „iz” de humo, de escoria
(zgura) y de miel, siendo extremadamente muy preciosa en las
form las de los perfumes
formulas perf mes orientales.
orientales Por eso,
eso los perfumes
perf mes
teniendo notes ambradas son denominados orientales.
Ambra ceniciente (cenusie) „Ambergris”. Ambra cenicient,
conocida bajo de forma del nombre „Ambergris”, no hay que
confundida con ambra de rezina. Esa sustancia secredada del
aparato digestivo de un casalote (balena) es lo mas apreciado
fijador por que confiera de un perfume una durabilidad grande
tanto en frasco (flacon) como sobre la piel humano. Hoy, los
quimicos han obtenido,
obtenido por sintesis organico,
organico los componntes
cuales nos dan el olor de ambergris, por que ambergris natural
est rarisima.
Armonia: Es una caracteristica dada de un perfume del
ansamblo de sus componentes,
p , cuales resultan desde hecho
(faptul) que en una faze de evaporación ni un componente no
llega a ser evidente. Las armonias se realizan con
componentes similares o con elementos contrastantes.
contrastantes
Extracto, aqua de perfume, agua de toilette, agua de
cologne: Estos son las cuatros formas principales bajo de
cuales
l se preparan losl perfumes.
f
Extracto: es la forma mas concentrada de un perfume,
continiendo entre 20-30 % de esencia concentrada ((100%), ) en
alcool etilico de 90 %. Aunque, podria ser considerada mas
cotoso (costisitoare), es la unica que os ofrecen el olor veritable
y la semnificación querida con verdadero del creador de
perfumes. Por otro tiempo (in acelasi timp) se prueba que no es
tanto costoso si se utiliza en asociaón con otras formas. Un
extracto
t t tiene
ti f
fuerza d deseneadenar
de d d (d
(dezvalui)
l i) una multitud
ltit d
(sumdenie) de emociones y de senzaciones agradables.
Aqua de perfume: es una forma relativamente nueva.
T i d una concentración
Teniendo t ió entre t 10 20% de
10-20% d esencia
i
concentrada en alcool etilico de 90%, es casi (aproximativ)
fuerte y persistente como el extracto, pero mas barato.
Economicamente es la forma mas vendida en comercio.
Habitualmente, esa forma se comercializa bajo de forma de
spray.
spray
Agua de toilette: es la forma mas diluada que el agua de
perfume, la concentración siendo bajo de 10 % esencia
concentrada
t d de
d perfume
f (100 %) en alcool
l l etilico
tili ded 90 %.
%
Deja una impresión mas discreta que el extracto, las notas
de debuto (iniciales) del perfume siendos, habitualmente,
mas accenduados (accentuate) en tiempo que las notas
mediantes y la nota de fondo no son proeminentes y
durables.
durables
Agua de cologne: es una entidad „in sine” mai degraba”
que una variante diluida de un extracto.
extracto La mas conocida y
durable entre las colognas puras es cologna Nr. 4711. En
los termenos technicos la concentración del agua de
cologne
l es de
d 3-4
3 4 % en alcool
l l etilico
tili ded 85 %.
% La
L formula
f l
de una agua de cologne veritable sera fondata
(intemeiata) sobre una nota de citricos, a cual se añada
flores y especias (mirodenii).
La nota de debuto: representa la primera impreción olfactiva
dada de un producto odorante o de un perfume. perfume Esta
constituid por los componentes mas volatiles de la
compozición. Se realiza con elementos citricos, verdes,
frescas frutados (fructate),
frescas, (fructate) poco florales etc.
etc En la realización
de la nota de debuto se quiere , en le primer lugar, el efecto
de sorpresa y mas poco su armoniazación con el ansamblo.
La nota mediana: esto es la parte principal de la evolucón de
un perfume, cual determina su tema. Da la nota caracteristica
d l perfume,
del f sesizable
i bl entonce
t cuando
d los
l componentes
t
mas volatiles pierden sus denominación y cuando el intero
((intreg)
g) ansamble aparece
p armonioso,, sin evolución en
tiempo. Un perfume deficitario en la nota mediana lo falta el
equlibrio y redondez (rotunjime). Se realiza con componentes
con volatilidad mediana.
mediana
La nota de fondo: esto es la tercera y la ultima
secvencia en la evolución del olor de una materia
odorante o de perfume. Se realiza con componentes
pesadovolatiles, como aceites esenciales
proveniendos
i d d las
de l materias
t i primas:
i l ñ
leñas, raizes,
i
tincturas animales, rezinoides, balsamos y sustencias
cristalines. Esto es la parte mas importante de un
perfume. Sobre ella se concentra toda atención del
creador, por que persista mucho tiempo sobre la piel
o la ropa.
ropa
Chypre: es el nombre de un perfume lansado en 1917 por
Francois Coty.
Coty Este perfume era realizado desde de una
nota de debuto basando sobre bergamot, una nota mediana
florala, dominada de rosas y jazmin y de una nota de fondo
realizada por un acuerdo de paciuli-liquenoso-encina(stejar)-
paciuli liquenoso encina(stejar)
labdamom. Este perfume llega a ser una clase de perfumes
masculinos y femininas que gueda (pastreaza) la estructura
basica de esto. Son perfumes complejos y contrastantes, en
cuales se combinan con la arta, las tonalidades frescas y
sumbres , severos (aspre) y senzuales.
Fougére: esto es un termeno fantezisto para definir algunas
compoziciones basados sobre extractos de liquenos de
encina cumarina,
encina, cumarina bergamot y lavanda,
lavanda muy cerca aquellos
de tipo chypre, pero mas legeres. Las notas fougéres son
utilizadas especialmente en la perfumria moderna
masculina.
Fijadores:
Los fijadores accionan como agentes de coezión, permetiendo la
volatilización succesiva de las notas del prfume. Ellos confieren
del perfume una consistencia cual se cambian en funcción del
suporto sobre cual esta aplicado. En el mismo tiempo es
importante la calidad del fijador,
fijador por que los fijadores naturales
no tienen siempre la eficacidad de aquellos sinteticos, pero
confiere del perfume una noblesa y un rafinamiento mucho
superior Las grandes creaciones clasicas en domenio de los
superior.
perfumes tuvieron la reputación debido a los fijadores. Esto es
uno de los motivos por cuales tienen un costo elevado, pero y
uno del motivo por cual dura mucho tiempo y tiene un olor mas
agradable. Zibeta, ambragris, mosco, aceite de castor, leña de
santal, esencias de vetiver, de paciuli, de liquenos tienen una
pequeña volatilidad,
volatilidad son rezistentes en tiempo y no se evaporan
rapido. Muchos fijadores no se utilizan solteros por que tienen un
olor dezagradable, pero en combinaciones con otros
ingredientes confieren calor y esplendor (stralucire) del perfume
hasta el ultimo momento de su existencia. En el mismo tiempo
impide la modificación del olor hacia (spre) notas desirables.