Funcionamiento de pastillas pasivas

Comenzaré diciendo que el funcionamiento de las pastillas de una guitarra eléctrica tiene una
explicación física, relacionada íntimamente con los campos magnéticos.

La creación de campos magnéticos:

Cuando por un cable pasa una corriente eléctrica, se crea un campo magnético, de la siguiente forma:

Y también pasa justo lo contrario, es decir, que si movemos un cable dentro de un campo magnético,
en el cable se crea una corriente eléctrica.

Y al igual que ocurre con un cable, ocurre con un bobinado (un cable enrollado); pero el campo creado
es distinto. Ahora las líneas de campo (que son imaginarias) no son concéntricas, sino que
(imaginándonos el bobinado como un cilindro hueco) entrarán por un extremo y saldrán por el otro:

Y al igual que con los cables, si movemos un bobinado dentro de un campo magnético, se creará una
corriente eléctrica dentro del mismo; pero ésta será mayor que en el caso de un solo cable. Este
fenómeno es el que se usa para crear energía en las centrales eléctricas.

Pero no siempre obtendremos la misma energía eléctrica, dependerá de algunos factores como son:

1. El número de espiras (vueltas del bobinado).

2. El diámetro del cable usado.
3. El material del cable usado.

1. El número de espiras:

Cuantas más espiras tenga el bobinado, mayor será la energía eléctrica creada; y al revés, cuantas
menos tenga, menor será la energía eléctrica creada. Esto se debe a que al tener más espiras, la
longitud del cable es mucho mayor, entonces la resistencia eléctrica aumenta, cumpliendo la siguiente
 ecuación:

Donde:

R= resistencia eléctrica, medida en “ohmios”.

Ro = resistividad, que es un parámetro que depende del material usado (cobre, aluminio,…).
L= longitud del cable.
S= sección del cable.

2. El diámetro del cable usado.

Cuanto mayor sea el diámetro del cable usado, menor será la energía eléctrica creada, ya que la
resistencia del bobinado será menor, cumpliendo la ecuación anterior. Los diámetros suelen medirse
con números A.W.G., los cuales tienen una equivalencia en milímetros (mm):

Este cable, deberá estar aislado de alguna forma, para evitar que hagan contacto unos con otros en el
mismo bobinado. El aislamiento que se usaba antes era una laca, pero con el tiempo se resquebraja;
hoy en día hay materiales mejores.

3. El material usado.

Hay materiales que son más conductores que otros, y cada material tendrá una “resistividad”, la cual,
cumpliendo con la ecuación anterior, cuanto mayor sea, mayor será la resistencia eléctrica, y viceversa.
Y cuanto mayor sea la resistencia eléctrica, mayor será la energía eléctrica creada.

NOTA: Continuamente estoy hablando de “RESISTENCIA ELÉCTRICA” para conseguir una facilidad de
lectura por parte de la gente que no sabe nada de electricidad, pero en el caso de las bobinas se
denominaría “IMPEDANCIA”, ya que entran en juego la resistencia óhmica, la reactancia, autoinducción,
etc.

Ahora ya sabemos que la señal de salida obtenida será mayor en unos casos, y menor en otros, así:

- En una pastilla doble, la salida será mayor que en una simple, ya que en las pastillas dobles, la
conexión es “en serie” y las longitudes de los cables del bobinado se suman.
- En una pastilla simple, la salida será menor, ya que sólo tiene un bobinado.

Pero adentrémonos un poco más, hablando del tipo de sonido obtenido dependiendo de una u otra:

- Con una pastilla doble, conseguiremos un sonido más grueso, con menos brillo.
- Con una pastilla simple, conseguiremos un sonido más brillante.

Y conocidos estos principios, hablaremos del funcionamiento básico de una pastilla pasiva:

Una pastilla tiene más o menos esta forma:

Pero vayamos montándola poco a poco:

Primero el imán y las piezas polares:

Ahora la funda de las piezas polares, para que no entren en contacto con los cables:

Ahora el bobinado, con su cable de entrada y de salida:

Y para terminar, lo que se ve desde fuera:

El funcionamiento de una pastilla pasiva es el siguiente:

1. El imán crea un campo magnético.

2. Las piezas polares lo direccionan hacia cada una de las cuerdas.
3. Las cuerdas al estar hechas de un material conductor de campo magnético, dejan que el campo las
atraviese.
4. Al mover una cuerda, se mueve también el campo que la atraviesa, cambiando de posición
continuamente con respecto al bobinado.
5. En el bobinado es inducido un campo magnético variable, y por ello, en él se produce una energía
eléctrica, que será la señal que se amplifique en el amplificador, valga la redundancia.

Éste sería el funcionamiento de una pastilla simple, pero ¿cómo será el de una pastilla doble?

La pastilla doble es una pastilla diseñada para tener mucho menos ruidos que las pastillas simples, y
esto se consigue conectando dos pastillas simples en serie y desfasadas. Así:
Estudio sobre Maderas para Guitarras, por Demolittiontatoo

Interesantisima exposicion sobre las maderas usadas en la construccion de guitarras y sus carateristicas
fisicas.
Este post original de Demolittiontatoo , compañero de http://guitarramania.com/ fue recuperado
del antiguo foro de Guitarristas.Info por Kamicafre.
Yo lo reconstruyo porque muchos de los links habian muerto, el texto estaba sin aplicar formato y
presentaba bastantes errores ortograficos.Tambien he añadido unos cuantos links para que podais
comprender algunos tecnicismos y metodos que detalla el articulo
JmFernandez

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Este es una recopilación que llevo algún tiempo haciéndolo y a medida que mas investigo va
evolucionando, y algunos detalles se van puliendo acercándolo más a la realidad, porque hay muchos
mitos y conceptos que no corresponden con la realidad.
Es un estudio realizado con la ayuda de muchos documentos, páginas Web y libros, algunos bastante
antiguos, de los cuales he extraído lo más significativo para lo que nos compete como son las guitarras.

Quiero agradecer a muchas personas que han contribuido con aportaciones valiosísimas para completar
este estudio, Dedico este estudio a todos aquellos amantes de las guitarras. Bueno antes de nada he
decir que no me considero un experto en esto, aunque me he empapado bien y antes de nada tengo
que agradecer especialmente a mi querido amigo Toxo, un luthier gallego que conoce bastante su
profesión.
A pesar de ser joven tiene muchos conocimientos y truquillos sobre maderas.
Todo lo que voy a decir es producto de una investigación que nació desde hace tiempo y aclarando mis
dudas me he encontrado algunas cosas que pueden ser del interés general.
He recopilado de varias fuentes información como dije reuniéndolas para aclarar mi objetivo.

Una de las preguntas que siempre me he hecho es ¿Por qué siendo la misma madera tiene que sonar
distinto una guitarra a otra con los mismos componentes? Al final no se tiene una respuesta sino varias
preguntas que llevan a otras y así se van desentramando poco a poco la incógnita.

Que es la madera:
Para comenzar, es el resto que queda de un ser vivo y como tal es inimitable artificialmente, y a lo
largo del tiempo se ve afectada por el medio, llegando inclusive a desaparecer totalmente.

La madera es la sustancia fibrosa y compleja de la que están formados el tronco y las ramas de un
árbol. Como todo ser vivo su elemento fundamental es la célula. La unión de estas forman los tejidos
que a su vez forman la masa leñosa.
Estas fibras leñosas están formadas por la superposición de vasos alargados y comunicados entre si.

Fig 1

Cuando las células envejecen sufren una serie de transformaciones. A este proceso se le llama
lignificación, y consiste en que dichas células se enriquecen en lignina, minerales y sustancias
antisépticas o protectoras endureciéndose considerablemente formando el Duramen o madera perfecta.
Este es uno de los procesos más influyentes en el sonido final de la guitarra.

Dependiendo de los minerales transportados a estas células que poco a poco van sustituyendo el agua,
es donde se va a obtener uno u otro tono y por consiguiente la variación del peso de un mismo
instrumento hecho con el mismo tipo de madera.
Existe la creencia de que a mayor o menor peso es mejor o peor una guitarra, pero lo que en realidad
determina este fenómeno son los minerales en ella depositados a lo largo de los años y del grosor de
las fibras.

Hay guitarras muy pesadas y muy ligeras que suenan estupendamente bien. Las maderas destinadas
para la custom shop o guitarras de fabricación especial de las distintas firmas, han sido estudiadas
considerando muy significativamente este detalle para la elección de las mejores maderas.
De hecho el proceso de crecimiento y los minerales que se encuentran en la tierra de donde toma los
nutrientes son imprescindibles para hacer esta elección.

En el tronco se pueden ver distintas capas, cada una con una función especifica para su desarrollo:
 Fig 2

El núcleo es la parte central del tronco, por lo general casi siempre esta integrado al Duramen, que es
la parte mas dura del tronco y donde la madera tiene las mejores características para su uso.
La Albura o madera joven, es aquella madera en donde el proceso de crecimiento ha cesado y madura
para formar parte más adelante del Duramen.

El Cámbium o madera nueva, es donde se va formando la nueva capa anual, incrementando el diámetro
del tronco.
Esta madera al terminar su ciclo pasará a formar parte de la Albura iniciando el proceso.

El Líber es una de las partes más importantes en la vida de un árbol ya que es la encargada de
transportar alimentos y desechos del árbol a la tierra.

Y por último la Corteza la cual es la piel del árbol que la protege del clima y cualquier agresión que
pudiese tener el árbol como golpes, fuegos etc.

El ciclo de crecimiento esta determinado por las estaciones anuales, cada una deja su huella en el
crecimiento en forma de anillos, completando el ciclo cada cuatro estaciones, o cada dos si hablamos de
maderas tropicales.

Agentes externos como humedad, nutrientes, clima, atmósfera, latitud y ubicación en la superficie,
determinan la formación de los anillos.
Dichos anillos se diferencian debido a que en las distintas estaciones ocurren cambios en la estructura y
crecimiento del árbol.

En invierno el crecimiento del árbol se detiene prácticamente, mientras que en verano es donde se
desarrolla más ampliamente. Mientras mas constante sean los elementos climáticos mejor madera
obtendremos.
De hecho las mejores maderas se obtienen en zonas cercanas al Ecuador( + o - 30 grados hacia el
Norte o hacia el sur), o donde existe un clima poco variable a lo largo del año.

Al igual que en un bosque las maderas externas o que bordean al mismo, presentan muy malas
condiciones, porque absorben de una manera mas directa los cambios climáticos, mientras que los
árboles que crecen protegidos por esta barrera presentan maderas optimas para su uso.

Estructura microscópica de la madera:

Como se puede observar en la figura 2a, la madera no es mas que un cúmulo de vasos comunicantes
que forman las fibras .
Su estructura puede verse afectada por su crecimiento.

Fig 2b

Como se puede observar en la figura anterior el crecimiento lento compacta más la madera que el
crecimiento temprano, esto trae como consecuencia un aumento en el peso de la madera.

En las siguientes imágenes se puede observar que en una misma madera hay infinitas formas de
desarrollo y por consiguiente infinidad de tonalidades en cada una.

Fig 2c

Fig 2d
Fig 2e
 Fig
2f

Para que comparen les pongo dos fotos microscópicas en las cuales a simple vista se pueden observar
estructuras maderas extremas que se utilizan en la construcción de guitarras. La primera figura
corresponde a la Caoba y la segunda al Pino.
 Fig 2g

Fig 2h

Me imagino que ya habrán adivinado la utilidad del microscopio para la elección de la madera. Para
empezar a comprender este fenómeno citaré algunas de las propiedades físicas de las maderas
Propiedades físicas :
Las propiedades de la madera dependen, del crecimiento, edad, contenido de humedad, clases de
terreno y distintas partes del tronco. Aquí se resume, como he dicho, todo el secreto del resultado final.

Vamos a desarrollar algunos conceptos de utilidad para comprender mejor este fenómeno, que no es
más que un conjunto de circunstancias, que reunidos óptimamente dan un resultado estupendo a la
hora de ejecutar nuestro instrumento. Humedad :
La humedad de las maderas

La madera contiene agua de constitución, inerte a su naturaleza orgánica, agua de saturación, que
impregna las paredes de los elementos leñosos, y agua libre, absorbida por capilaridad por los vasos y
traqueidas. Como la madera es higroscópica, absorbe o desprende humedad, según el medio ambiente.
El agua libre desaparece totalmente al cabo de un cierto tiempo, quedando, además del agua de
constitución, el agua de saturación correspondiente a la humedad de la atmósfera que rodee a la
madera, hasta conseguir un equilibrio, diciéndose que la madera esta secada al aire.
La humedad de la madera varía entre límites muy amplios. En la madera recién cortada oscila entre el
50 y 60 por ciento, y por imbibición puede llegar hasta el 250 y 300 por ciento.
La madera secada al aire contiene del 10 al 15 por ciento de su peso de agua, y como las distintas
mediciones físicas están afectadas por el tanto por ciento de humedad, se ha convenido en referir los
diversos ensayos a una humedad media internacional de 15 por ciento.
La humedad de las maderas se aprecia, además del procedimiento de pesadas, de probetas, húmedas y
desecadas, y el colorimetrito, por la conductividad eléctrica, empleando girómetros eléctricos. Estas
variaciones de humedad hacen que la madera se hinche o contraiga, variando su volumen y, por
consiguiente, su densidad.

La Densidad de las maderas

La densidad real de las maderas es sensiblemente igual para todas las especies, aproximadamente
1,56. La densidad aparente varía no solo de unas especies a otras, sino aún en la misma con el grado
de humedad, minerales absorbidos y sitio del árbol. Para hallar la densidad media de un árbol hay que
sacar probetas de varios sitios.
Como la densidad aparente comprende el volumen de los huecos y los macizos, cuanto mayor sea la
densidad aparente de una madera, mayor será la superficie de sus elementos resistentes y menor el de
sus poros.

Las maderas se clasifican por su densidad aparente en:

- Pesadas, si es mayor de 0.8.

- Ligeras, si esta comprendida entre 0.5 y 0.7.
- Muy ligeras, las menores de 0.5.

Es de hacer notar que la densidad juega un papel importantísimo en la transmisión y resonancia del
sonido en una madera .

La densidad varía según la cantidad de agua y minerales contenida, luego de haberse producido su
corte y al someterla al secado.
Cuanto más densa es la madera, mas dura esta será, y por lo tanto nos dará un tono mas agudo Otra
clasificación que se realiza de las maderas, esta vez por su densidad ,en maderas pesadas,
semipesadas y livianas.
Las maderas mas secas son las menos elásticas. La elasticidad, mayor en las maderas duras que en las
blandas, permiten clasificar las maderas para usos específicos.

Contracción e Hinchamiento:

La madera cambia de volumen según la humedad que contiene. Cuando pierde agua, se contrae o
merma, siendo mínima en la dirección axial o de las fibras, no pasa del 0.8 por ciento; de 1 a 7.8 por
ciento, en dirección radial, y de 5 a 11.5 por ciento, en la tangencial.
La contracción es mayor en la albura que en el duramen, originando tensiones por desecación que
agrietan y alabean la madera. El hinchamiento se produce cuando absorbe humedad. La madera
sumergida aumenta poco de volumen en sentido axial o de las fibras, y de un 2.5 al 6 por ciento en
sentido perpendicular; pero en peso, el aumento oscila del 50 al 150 por ciento.
La madera aumenta de volumen hasta el punto de saturación (20 a 25 por ciento de agua), y a partir
de él no aumenta más de volumen, aunque siga absorbiendo agua. Hay que tener muy presente estas
variaciones de volumen en las piezas que hayan de estar sometidas a oscilaciones de sequedad y
humedad, dejando espacios necesarios para que los empujes que se produzcan no comprometan la
estabilidad de la obra. Dureza :

La dureza de la madera

Es la resistencia que opone al desgaste, rayado, clavar, etc. Depende de su densidad, edad, estructura
y si se trabaja en sentido de sus fibras o en el perpendicular. Cuanta más vieja y dura es, mayor la
resistencia que opone. La madera de corazón tiene mayor resistencia que la de albura: la crecida
lentamente obtiene una mayor resistencia que la madera que crece de prisa.

Por su dureza se clasifican en:

- Muy duras; ébano, serbal, encina y tejo.

- Bastante duras; roble, arce, fresno, álamo, acacia, cerezo, almendro.
- Algo duras; castaño, haya, nogal, peral, caoba, cedro.
- Blanda; Abeto, alerce, pino, sauce. -
- Muy blandas; tilo, chopo.

Conductividad :

La madera seca es mala conductora del calor y electricidad, no así cuando esta húmeda. La
conductividad es mayor en el sentido longitudinal que en radial o transversal, y más en las maderas
pesadas que en las ligeras o porosas, por lo cual se emplean como aisladores térmicos en los
pavimentos y paredes.

Dilatación térmica :

El coeficiente de dilatación lineal de la madera es muy pequeño, pudiendo ser despreciado.

Duración :

La duración de la madera varía mucho con la clase y medio.

A la intemperie, y sin impregnar depende de las alternativas de sequedad y humedad: el roble dura 100
años: álamo, sesenta a noventa años; pino, alerce, cuarenta a ochenta años; sauce dura treinta años.
Se admite como duración media de la madera enterrada la de diez años

Como se puede observar son muchos los factores que intervienen en el proceso de obtención del tablón
final para la elaboración de una guitarra En este proceso los factores externos son fundamentales e
influyen directamente en el sonido final de nuestro instrumento.

Alec Nisbett, está considerado, como uno de los mejores técnicos de sonido que hay trabaja para la BBC
y ha escrito muchos y buenos libros sobre el tema que sirven de libros de texto en las facultades de
todo el mundo.

Conexiones e impedancias
para altavoces
Una interrogante que se repite mucho es como conectar los altavoces para obtener la
impedancia deseada, o el valor de los mismos para el mismo fin. Es muy sencillo no
hay mas que observar dos sencillas reglas.

Cuando conectamos los altavoces en serie sumamos las impedancias de estos y

obtenemos la impedancia resultante.

Ejemplo: 1 altavoz de 8 ohmnios mas 1 altavoz de 8 ohmnios nos da conectados en

serie, es decir el + con el - sucesivamente, un valor de 16 ohmnios.

Cuando los conectamos en paralelo, es decir todos los + con todos los - tenemos que
aplicar la formula:
1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + .... +1/Rn.

Si utilizamos el mismo ejemplo anterior tenemos que 1/Rt= 1/8 + 1/8

Despejando Rt=1/( 1/8 + 1/8 ) resultando una impedancia de 4 ohms

Para facilitar mejor lo anteriormente expuesto tenemos los siguientes gráficos:

Como se puede ver es muy sencilo.

Mástiles
Cuantas veces hemos agarrado tal o cual guitarra, y sorprendentemente parece que
ella nos agarra a nosotros. Nuestras manos se deslizan por ella como si fuese una
extensión de la mano, y sin embargo otra persona agarra la misma guitarra y no le dice
nada. ¿Porque ocurre esto?

La respuesta es muy sencilla. Entre otros factores de comodidad en un guitarra, está el

radio de curvatura del mástil. Es muy importante saber cual es el que mas nos
conviene, ya que ello redunda en que el instrumento nos brinde toda la comodidad para
no tocar con "strees". Este factor es muy importante e inside muchísimo en la ejecución
del instrumento.
Como pueden observar, el contorno o perímetro es el que indican las flechas amarillas,
sobre el cual se va a apoyar la mano en la ejecución del instrumento. Dependiendo del
tamaño y la anatomía de nuestra mano, nos sentiremos mas cómodos con una u otra
forma. Sobra decir que la variable del tipo de música que interpretamos, juega un papel
decisivo para escoger lo que mas nos agrada.

Cuando probamos una guitarra en una tienda y no estamos seguros de como es

nuestro mástil ideal, a veces nos llevamos a casa una guitarra convencidos de que es
la ideal pero que a la larga nos ocasiona problemas y muchas veces ni siquiera nos
damos cuenta del motivo de ello.

Si el mástil es demasiado delgado, sentiremos una falsa comodidad al principio, ya que

llegamos mucho mas fácil a los trastes superiores, pero al estar tocando un rato nos
damos cuenta que sentimos que la mano se agarrota o entumece. Esto es porque
tenemos que flexionar exageradamente las articulaciones, es decir fuera de la posición
natural, para pisar las notas.

Si por el contrario es demasiado grueso, también puede darnos una una falsa
comodidad momentánea ya que la mano descansa mejor, pero a la larga también
notamos que para hacer ejecuciones un poco complicadas nos resulta prácticamente
imposible ya que tenemos que esforzarnos mas.

Es tan importante éste detalle, que los fabricantes nos ofrecen diferentes tipos de
mástiles para que se adapte a todas las manos posibles. Estamos cansados de
escuchar por ejemplo sobre los mástiles de Gibson uno el "Gordote" y otro el "Delgado"
. Pero ahí no terminan las opciones.

Aquí tienen los perfiles de los mástiles mas comunes:

El perfil normal es el mas utilizado por los fabricantes ya que se adapta a la mayoría de
las manos. Es el perfil "Todo terreno" o término medio.
El perfil grueso es para aquellos que tienen manos grandes.

Tomando como base el perfil normal, he trazado en amarillo el perfil del mástil en
cuestión para que se aprecien a simple vista la diferencias.
El perfil fino, es para manos mas pequeñas.
Contorno en V, el perfil predilecto de Clapton. Este perfil busca una fusión de los dos
anteriores. Tiene un espesor en el centro parecido al mástil de perfil grueso, pero con
las caídas laterales como el mástil delgado
Perfil quilla de barco. Este perfil es similar al anterior pero para manos mas grandes.
Este mástil de perfil asimétrico, es muy controversial, ya que su comodidad depende
bastante de algunos factores como tipo de música que interpretamos, tamaño de la
mano etc. El perfil viene dado por la combinación en una mitad del perfil fino y en la otra
del grueso. Es un mástil que gusta o no gusta de inmediato.
Este el es perfil mas cómodo que existe. pero tiene un GRAN inconveniente, y no es
mas que es un mástil para una sola mano. Es muy difícil encontrar personas que se
sientan bien con un mástil de otro guitarrista, ya que su elaboración es para
características determinadas y especificas. En este tipo de mástil hay dos variables.
Una es que el mástil va variando su forma dependiendo de la posición que ocupa la
mano en ese momento. Esta es la versión diríamos anatómica. Por lo general es una
combinación de todas las formas anteriores.

La otra versión es sacar un molde en un mástil preparado a tal fin con la forma exacta
para un determinado guitarrista, o si la persona es hábil en el manejo de herramientas,
pues va adaptando la superficie usando como guía su sentido del tacto.
Como determinar el perfil ideal para nuestra mano, pues Hay varias formas algunas
muy sencillas y otras no tanto.

Lo mejor está en probar distintos mástiles durante cierto tiempo, para así ver si nos
sentimos cómodos con alguno en particular, o por el contrario a medida que transcurre
el tiempo nos vamos agobiando, comenzando inclusive a sentir molestias en el
antebrazo, que a veces debido al abuso provocan tendinitis por el esfuerzo excesivo.

Si no tenemos la posibilidad de probar otras guitarras y estamos decididos a cambiar la

que tenemos o sospechamos que nos causa problemas, pues podemos determinar
mas o menos donde estamos cómodos viendo a que altura nos sentimos mejor, ya que
los mástiles por lo general van de un perfil menor a un perfil mayor.

Si tenemos un mástil normal, que preferimos tocar a la altura de los primeros trastes, y
se nos hace incómodo, difícil o hasta imposible desenvolvernos con soltura a la altura
del 12, es evidente que necesitamos un mástil mas fino. Si por el contrario nos
sentimos cómodos en los trastes superiores y notamos que tenemos que inclinar
demasiado los dedos para llegar a los trastes iniciales, pues necesitamos un mástil mas
grueso.
Luego está si la mano nos roza constantemente a lo largo del mástl en algún punto,
debido a que tenemos mucho músculo en la palma o en la base de los dedos o un
pliege del pulgar al índice demasiado corto, con lo que nos convendría un mástil tipo V
o quilla de barco dependiendo del tamaño.

En cuanto a determinar el asimétrico, después de aprender a ver como se comporta o

se adapta la mano, podemos determinar exactamente donde está lo que nos sobra o lo
que nos falta para estar realmente cómodos.

Hay quienes usan masilla o plastilina para determinar exactamente donde tenemos que
añadir o quitar. Si después de una sesión con la guitarra se ve que queda en el área
impregnada a lo largo del mástil una tira de ésta masilla, pues eso es lo que nos falta
en ese mástil para que nuestra mano esté cómoda. Si lo dejamos casi limpio, con algún
que otro punto de masilla, estamos en nuestro mástil ideal. Ahora bien si por el
contrario no dejamos ningún resto y sigue nuestro problema, pues habrá que ir por uno
mas fino para hacer la prueba.

¿Como ponemos la masilla?. La colocamos en el mástil y que abarque un área de la

mano. Lo ideal son cinco trastes, donde mejor nos sentimos. El hacerlo a todo lo largo
del mástil no es recomendable ya que la prueba no seria tan fiel, y lo que queremos
determinar es solamente nuestra anatomía.

Comenzamos a tocar todo lo que sabemos. AL principio es un poco incómodo y hay

que ir retirando el exceso de masilla a medida que se acerca al borde del diapasón,
pero mientras se avanza en la ejecución vemos como se va moldeando la plastilina a
nuestra mano y al terminar tendremos una huella perfecta del perfil que necesitamos.

Una pequeña aclaración. Lo anteriormente expuesto es una gran ayuda para darnos
una idea en la gran mayoría de las situaciones, pero no es una regla matemática que
podemos aplicar a todas las situaciones. Pueden haber variables que dependiendo del
estilo y la forma de tocar de cada quien, nos veamos en la necesidad de adecuar el
método empleado.

Esto mismo es lo que hace un luthier con un cliente cuando construye un mástil
ergonómico.

Si determinamos que tenemos un mástil muy grueso o muy fino podemos acudir a
nuestro luthier de confianza para que nos lo adapte. En caso de que sea grueso, pues
es muy sencillo rebajarlo a nuestro gusto. pero en el otro sentido ya no es tan sencillo.
El luthier puede aumentar el diámetro pegando madera. Da mas trabajo pero no es
imposible. Lo ideal es si se trata de un diapasón atornillado cambiarlo por uno nuevo.
Pero hay que tener en cuenta un factor muy importante y es que en los dos casos
puede cambiar el tono de la guitarra, y si somos listos, podemos inclusive aprovechar
ésto para mejorarla.
Bien espero que les ayude a escoger bien de ahora en adelante cual es el mástil ideal.