Portal Bonsai - Foro "Destacados"- 'Cuando el diablo se aburre.........

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Muy buenas.

Leyendo varios post referidos a los Arces, sobre todo palmatum, me he dado cuenta que la
mayor parte de la gente tiene el mismo problema, o parecido, puntas de hojas secas cuando
no hojas completamente secas. El buergerianum es bastante menos sensible a ese
problemilla, pero las reflexiones que me hago, son válidas para ambas variedades, y diría
más, son válidas casi para cualquier especie.

Pienso que un árbol, comienza en las raíces, y en mi opinión intentar cualquier técnica o
trabajo en un árbol sin haber “cimentado” correctamente el mismo, es casi una perdida de
tiempo. Y esto en los arces puede que sea el ejemplo más claro.

Ciertamente los climas no son los mismos, ni las condiciones de cultivo, ni las posibilidades de
riego entre aficionados, pero creo que sea la que sea la situación de cada uno, nuestros

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esfuerzos si queremos mantener un arce en condiciones han de centrarse fundamentalmente

en las raíces. Voy a decir algo que probablemente muchos no estén de acuerdo, sobre todo
en climas calidos, pero que creo que es muy cierto. El problema principal por el que se secan
las hojas de los arces no es el calor, ni el viento, ni el Sol, ni la falta de agua, es la falta de
raíces. Cierto que a mayor calor, mayor viento, más Sol, menos agua, el problema se
incrementa. Pero ese problema quedaría minimizado si el árbol dispusiera de un cepellón lo
suficientemente abundante.

Esta foto anda en otro post del foro, el cepellón de un arce palmatum

JJMA el 09/07/2005 a las 14:45

Las hojas correspondientes al árbol del cepellón anterior

JJMA el 09/07/2005 a las 14:45

[Modificado el 09/07/2005 a las 14:47]

Un ejemplo casi natural. En mi ciudad hay arces palmatum de hoja diminuta para estar en un
jardín (lo comento por su delicadeza), expuestos al sol, sin sombra, y con los cuidados de
riego que se aplican a todo el jardín en general. Llevan muchísimos años plantados, por lo
que se les supone unas raíces abundantes. Las hojas están impecables.

Mis árboles. Están a pleno Sol desde que amanece hasta las 13:00 aproximadamente, no
tienen más Sol debido a la orientación. Siempre hay alguna hoja más sensible que otras que
se queda algo tocada, pero eso es inevitable. Nunca he tenido problemas de que se sequen

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las hojas de forma generalizada por el Sol, calor o aire seco.

Las hojas a día de hoy de un Acer Palmatum Kijohime

JJMA el 09/07/2005 a las 14:46

Ciertos medios de paliar estos efectos son de todos conocidos y/o aconsejados, pero muchas
veces, a pesar de ponerlos en práctica, el problema sigue ocurriendo. Colocar el árbol a la
sombra, proporcionarle un ambiente húmedo, pulverizar agua con frecuencia, mantener el
sustrato húmedo, plantarlo en sustratos de gran capacidad de retención de agua, etc. En mi
opinión si bien estas practicas pueden ayudar, es evidente que no solucionan el problema.
Hay cantidad de aficionados que a pesar de vivir en zonas costeras con ambientes húmedos,
siguen teniendo el problema. Otros aficionados tienen los árboles en sombra y rodeados de
bandejas con agua, y el problema se mantiene, y así sucesivamente. Reitero, son actuaciones
que pueden ayudar, pero el problema fundamental sigue estando, al árbol le faltan raíces.

Otra foto de las hojas de otro arce kijohime

JJMA el 09/07/2005 a las 14:47

Todo este rollo, para decir que si un arce tiene un sistema radicular abundante, el problema
se reduce de forma importante. Muchas veces he comentado el tema del equilibrio, y con
esta especie el equilibrio entre raíces y follaje, más que importante, es vital. ¿Porque se
secan las hojas?. Sencillamente, las condiciones de aire, calor o Sol producen una mayor o
menor evaporación que difícilmente vamos a poder evitar (aunque si mitigar) por muchos
medios que pongamos. Las hojas requieren de una cantidad determinada de “agua” que ha
de ser proporcionada por las raíces, y si estas no son capaces de proporcionarla,
sencillamente se secan. Un verdadero problema, pues el crecimiento se ralentiza cuando no
se para, tenemos poca actividad vegetativa, lo cual se traduce en poca ramificación, pocas

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yemas, etc. Y para más mala leche, solo tenemos el árbol bonito unas semanas o meses del
año, hasta que las hojas comienzan a ponerse feas, después, un fistro.. Desesperante
¿verdad?.

Las hojas de un bosque de Acer Buergerianum

JJMA el 09/07/2005 a las 14:48

Y estas, las hojas de un acer Buergerianum solitario. Decir que a excepción de la foto del
cepellón, todas las fotos han sido sacadas el día nueve de Julio de 2005 para ilustrar el post.

JJMA el 09/07/2005 a las 14:48

¿Soluciones?. La paciencia. Muchas veces digo que en esta afición, lo que hoy nos parece un
paso atrás, con el tiempo son dos hacia delante. Lo dicho anteriormente, intentar cultivar,
modelar, etc., un árbol sin una buena cimentación, es tiempo perdido. Durante los primeros
años, todos nuestros esfuerzos han de centrarse en las raíces. En un abundante, casi
exagerado pan de raíces. Si conseguimos esto, y nos “olvidamos” de la parte aérea, todo lo
demás será después mucho más rápido y más fácil.

Primer consejo si queremos tener un arce, debemos de poder regarlo siempre que lo
necesite. Si no vamos a poder hacerlo, o lo dejamos por imposible, o nos acostumbramos al
problema. ¿Porque digo esto?. Podríamos pensar que si lo plantamos en un sustrato con gran
capacidad de retención de agua, el problema del riego lo tenemos solucionado ¿no?. Cierto.
Pero volvemos al inicio de los problemas, no conseguiremos nunca (o si lo conseguimos, será
pasados muchos años) un cepellón abundante con estos sustratos. La mejor y más rápida
forma de conseguir un abundante cepellón es plantar cualquier árbol en un sustrato muy
drenante, que permita el paso del aire con facilidad, retenga el agua justa, con mucho
espacio entre granos. Esto es lo ideal, pero como digo, requiere de mucho riego, sobre todo

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en zonas calurosas. Este tipo de sustratos pueden convertirse en una tortura, pero en poco
tiempo veremos los resultados.
JJMA el 09/07/2005 a las 14:49
Segundo consejo: No intentar trabajar el árbol mientras estamos creando el cepellón. Hay un
momento para cada cosa, y una cosa para cada momento. Uno de los errores más habituales
cuando se comienza, y que creo que todos hemos cometido, es querer hacer muchas cosas a
la vez. Nos introducimos en este mundo sin saber nada o poca cosa, y de pronto nos llueve
un torrente de información, técnicas, trucos, etc. y como no, intentamos aplicarlas todas a la
vez, pinzar, podar, defoliar, alambrar, acodar, injertar. Todo es válido, y cuantas más cosas
hagamos, más rápido irá todo. Pues va a ser que no.

A cuantos de vosotros no les ha pasado, que además de secarse las hojas de su arce, se han
ido al traste buena parte de las yemas que supuestamente se convertirían en un futuro en
nuevas ramas. Y cuantos han pinzado, y no ha rebrotado de las hojas que hemos dejado,
cuando supuestamente debería de hacerlo. Y cuantos han podado esperando una brotación
de madera vieja y no ha sacado un solo brote. Y cuantos han podado una rama para formarla
desde atrás, y la puñetera ha retirado savia y se ha secado por completo. Y cuantos han
defoliado y además de salir la hoja más grande, de algunos sitios simplemente se ha secado
el brote. Y a cuantos .................................Un momento para cada cosa, y una cosa para
cada momento.

Y ya que estoy con los arces, alargo nuevamente el post con una serie de consejos que
pueden ser aplicables a otras muchas especies.
JJMA el 09/07/2005 a las 14:49
Como formaría yo (y ojo que digo yo) un arce. En primer lugar, y lo repito, me centraría en el
cepellón. Aquí podríamos utilizar dos técnicas, casi tres. El suelo, o la maceta. Yo como no
dispongo de suelo, me he “especializado” en engordar los árboles en maceta, pero la verdad
es que la técnica no difiere mucho entre hacerlo de un modo u otro. Sustrato grueso, maceta
amplia (sin pasarse) y mucha capacidad de riego. Realizar trasplantes cada dos años como
mucho, a pesar de que el sustrato pueda aguantar más tiempo. Si lo hacemos en suelo, dos
años en suelo, y uno o dos en maceta, y vuelta al suelo. Durante estos trasplantes, hemos de
centrarnos en equilibrar las raíces, podando mucho las gruesas y no haciéndolo con las finas.
De este modo ramificamos las gruesas y equilibramos las finas. Una vez que consigamos
unas raíces de similar vigor alrededor del tronco, hemos de centrarnos en que todas ellas
ramifiquen abundantemente. La utilización de macetas de rejilla es una buena alternativa
para acelerar el proceso, pero entonces el tema del riego será todavía más peliagudo. Si
utilizáis macetas de rejilla, os aconsejo trasplantar todos los años, y no utilizarlas muy
grandes. Por las experiencias que yo he tenido con estas macetas, el nacimiento de raíces
ciliares es espectacular. Además de muchas, lo hacen muy cerca del tronco, lo cual es mejor
todavía, ya que conseguimos muchas raíces finas en la base de las raíces y no en las puntas,
lo que después facilita el paso a maceta de “Bonsai”. Pero ojo, con estas macetas de rejilla, el
mantener las raíces equilibradas es fundamental. Crecen muchas raíces ciliares de las raíces
principales, lo cual provoca el engorde de estas, pero como no las equilibremos anualmente,
nos encontraremos con raíces muy gruesas y otras bastante menos, y si esperamos dos años
la diferencia de engrosamiento es más que notable. Me he encontrado raíces más gruesas
que el tronco del árbol, así que podéis haceros una idea de cómo crecen.
JJMA el 09/07/2005 a las 14:50
Durante este tiempo nos hemos de olvidar de la parte aérea, o casi. Dejar crecer libremente
una planta en fase de engorde y formación de cepellón es una técnica no tan simple como
pueda parecer. Si dejamos la planta a su aire, la dominancia apical tenderá a crecimientos
espectaculares de la parte superior, y a un engorde rápido, pero, y todo tiene un pero, la
conicidad del tronco se verá perjudicada. Es necesario también planificar ese crecimiento
aéreo con tino, o de lo contrario nos podemos encontrar un tronco grueso y solo eso.

Mi opción es la siguiente. Dejar crecer y cortar, al menos dos o tres veces al año, incluso más
en función del vigor de la planta. Los arces se caracterizan por un crecimiento de ramas,
cilíndrico y recto, muy poco aprovechable. También tienen otra característica, y es que de
madera vieja brotan muy bien, pero cuando en arces hablamos de madera vieja, hablamos
de ramas con muchos, muchos años. Si os habéis fijado, incluso en árboles de mucha edad,
la corteza sigue manteniéndose verde. La rama ha lignificado, esta dura, pero sigue verde. Es
necesario mucho tiempo para que ese tipo de ramas, incluso troncos, broten con alegría. De
vez en cuando algún brote sale, pero no es lo habitual. En cambio, si que tienen una
tendencia muy grande a brotar de axilas y cicatrices, incluso de forma exagerada, formando
un circulo de brotes alrededor de la cicatriz. Pues esta característica, es la que yo utilizo para
conseguir ramificación. Es curioso, pero incluso aunque te dediques a eliminar las yemas que
salen de las cicatrices de forma sistemática, seguirá haciéndolo una y otra vez.

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JJMA el 09/07/2005 a las 14:51

Si dejamos que la planta crezca sin un criterio definido, nos vamos a encontrar con multitud
de ramas gruesas, sin gracia y completamente rectas, y ya he dicho que es difícil que
ramifique de atrás en una rama dejada crecer a su aire. En cambio, si dejamos crecer, y
cortamos muy corto varias veces durante la época de crecimiento, en primer lugar
conseguiremos curvas, no troncos o ramas rectos y sosos. En segundo lugar, conseguimos
cicatrices, pequeñas, que cerraran pronto sin dejar marcas, pero útiles por su tendencia a
crear nuevas yemas, y además, iremos consiguiendo un mayor aspecto de vejez.

En esta fase, intentar conseguir ramificación secundaria y terciaria, es algo que debemos de
descartar. Nos hemos de centrar en las raíces, tronco y ramificación principal, pero en esto
último, con abundancia de ellas. Podemos ir definiendo el estilo en que vamos a formar el
árbol, es más, deberíamos de tenerlo claro desde el principio. Nos interesa tener varias ramas
principales entre las cuales elegiremos posteriormente las mejor dispuestas, así que tampoco
nos interesa que crezcan en exceso, pues algunas desaparecerán y las cicatrices serán más
grandes cuanto más dejemos engordar estas ramas, pero nos conviene tener varias, aunque
en un principio estén manifiestamente juntas, o a similar altura, etc.
JJMA el 09/07/2005 a las 14:51
Pero lo que sí que nos interesa es tener muchas, y digo muchas ramas bajas, cuanto más
cerca del nebari, mejor, incluso saliendo de él. Esto provocará un engorde rápido de la base
del tronco. Como ápice, solo una rama, que iremos cortando varias veces a lo largo de la
etapa de crecimiento. Dejar varias ramas apicales engorda mucho el tronco, pero deja feas
cicatrices y una falta de conicidad evidente.

Las ramas más bajas, que posteriormente no se utilizaran en el diseño, se pueden dejar
crecer libremente, incluso alambrarlas hacia arriba para facilitar el crecimiento y engorde,
pero intentar mantenerlas todas equilibradas para que el engrosamiento sea homogéneo.
Estas ramas, llamadas de sacrificio, también hay que planificar su engorde, y sobre todo su
eliminación. Si tenemos suerte, y disponemos de varias ramas de sacrificio en la zona baja
del tronco, una vez que casi hemos alcanzado el calibre de tronco deseado, iremos
cortándolas en varios años, primero las frontales y alguna lateral, y así sucesivamente hasta
eliminar todas. Esto hará que para cuando el árbol vaya a pasar a la fase de refinado, las
cicatrices estén cerradas o casi, y al tener varias ramas de sacrificio, las mismas tendrán
menos calibre haciendo el mismo efecto de engorde, pero dejando señales menos evidentes.
JJMA el 09/07/2005 a las 14:51
Respecto a las que sean ramas principales, si las hemos controlado en el crecimiento, no
deberían ser demasiado gruesas, incluso van a quedar desproporcionadas respecto al grosor
del tronco, pero es una tendencia habitual el hacerlas crecer hasta el calibre que queremos
que tenga en esta fase, y posteriormente ramificarlas y dejarlas con un aspecto natural y una
buena conicidad, supone podarlas casi hasta la base, y el resultado no suele ser muy bueno.
Es mejor como decía, que crezcan controladas a base de poda. La falta de calibre inicial, se
va a resolver más tarde, en el proceso de refinado. Como comentaba con respecto a las
ramas de sacrificio, cuanto menos exageradas sean las ramas principales, menores serán las
cicatrices que nos quedaran después.

Pues si todo ha ido bien, deberíamos de tener un buen cepellón, un calibre de tronco casi
definitivo, las cicatrices cerradas, y unas ramas principales bien definidas, llega el momento
de trasplantar a maceta.
JJMA el 09/07/2005 a las 14:52

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Como tendremos un cepellón abundante, la primera maceta de refinado ha de ser más

grande que el tamaño final que tengamos previsto para el árbol. A partir de ahora, nos
centraremos en la ramificación secundaria y terciaria, sin descuidar en los trasplantes las
raíces, pero seguramente ahora tendremos un cepellón elegante. Ese cepellón es el que nos
va a acelerar el trabajo de ramificación, a pesar de que podemos pensar que hemos estado
perdiendo el tiempo al no intentar conseguirla mientras el árbol engordaba. Me he saltado el
tema del diseño, y en esto no puedo aconsejar nada, simplemente, la selección de las ramas
definitivas las realizaremos en ese primer trasplante a maceta de refinado, y a partir de ese
momento, lo que toca es ramificar y conseguir densidad.

Sobre la Poda. En mi caso, yo podo prácticamente todos los árboles a finales del invierno,
creo que en un par de post he explicado el porqué. Pero en el caso de los arces, sobre todo
los palmatum, lo hago de dos modos diferentes. Si tengo que podar antes de que comiencen
a brotar, lo hago siempre una pareja de brotes después del punto en el que realmente quiero
podar. Tienen una desagradable tendencia a retirar savia cuando se poda, y muchas veces
ocurre que podas, y la primera pareja de yemas sencillamente se seca, y brota de la que
estaba más atrás. Una forma de solucionar este problema, es sencillamente dejar la poda
larga, y cuando se sabe por donde brota, realizar la poda definitiva. Si solo debemos de
podar, y no es necesario hacerlo antes de la brotación, sencillamente podamos cuando el
árbol comience a abrir las yemas, y de este modo tenemos la certeza de que no retirará savia
pues las yemas ya activas se encargaran de frenarla.
JJMA el 09/07/2005 a las 14:52
Sobre el Pinzado. Generalmente aconsejan dejar crecer las ramas hasta que tienen seis u
ocho pares de hojas, cortando posteriormente hasta dejar entre dos y tres pares. Hacer esto
tiene un motivo y también un problema. El motivo, dar tiempo a que se formen las yemas
que posteriormente al pinzado rebrotaran formando nuevas ramas. El problema, entrenudos
largos. Este tipo de pinzado puede servir para frenar el crecimiento de una rama en las
primeras fases de creación del árbol, es decir, en el engorde. Pero en la fase en que nos
encontramos, pinzar de este modo no crea ramificación fina, sino larga y gruesa, y ya he
comentado que de la madera de esas ramas difícilmente brotará. Yo pinzo la segunda pareja
de hojas justo en el momento en que son accesibles. Y la mejor forma de hacerlo es
precisamente con pinzas. Al pinzar de este modo frenamos el crecimiento de los entrenudos
(aunque no en todas las variedades) y evitamos que las hojas se hagan grandes. Como
“inconveniente”, la siguiente brotación tardará bastante en producirse, puesto que no hemos
dado tiempo ni a madurar el primer par de hojas, ni mucho menos a que se formen las
yemas de la segunda brotación, así que tendremos que esperar varias semanas para que esta
se produzca. Pero conseguiremos ramas muy cortitas, y una mayor densidad de hojas.
JJMA el 09/07/2005 a las 14:52
Sobre el defoliado. Creo que sobre como defoliar hay mucho escrito así que unos simples
apuntes respecto a los arces en concreto. Tanto el palmatum como el buergerianum
responden perfectamente al defoliado, así que ningún problema en realizarlo si el árbol lo
necesita y está fuerte para aguantarlo. Sobre los disecctum, mejor que nos olvidemos,
responden fatal y lo más probable es que perdamos un montón de ramas si lo hacemos.

Por último, comentar que las ramas principales las habíamos dejado en la fase de engorde
con un calibre inferior al deseado o ideal. Debido al trabajo en las raíces, la ramificación
secundaria que iremos consiguiendo será rápida y abundante, y esto provocará también el
engorde de esas ramas debido a la gran cantidad de savia que circulará por las ramas. Si nos
pasamos con el grosor de esas ramas, posteriormente engrosaran más, y puede que en
pocos años sea necesario tener que formarlas de nuevo. Al final tendremos que hacerlo, pero
cuanto más tarde ese momento mejor.

Un saludo, y suerte con los arces, preciosos pero un pelin puñeteros.

Texto y fotos realizados por JJMA para Portal Bonsai.

J.R. el 09/07/2005 a las 16:08

[Modificado el 10/07/2005 a las 14:33]

Excelente tesis sobre los arces JJ.

Y estoy totalmente de acuerdo en que para hacer bonsái hay que empezar por fabricar un
buen sistema radicular, fino y abundante.
En mi corta andadura por el mundo del bonsái(solo 15 años), los Acer, han sido y son unos
de mis árboles favoritos, por lo que tengo bastantes y de variedades diferentes, campestre,
montpelier, rubrum, de capadocia, ginnala y por supuesto buergerianum y palmatun de
diferentes cultivares.
Vivo en Valencia, clima nada propicio para estas especies y lo que he comprobado durante
estos años, tiene mucho que ver con lo que dices.
En el ciclo de crecimiento siguiente a una poda de formación radicular o a un trasplante con
poda fuerte de raices, las hojas se "queman", no pasando o pasando mucho menos en

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árboles ya estabilizados o con dos o tres años de cultivo en el mismo tiesto.

Otro dato importante, es que, cuanta más humedad he querido procurarles a las raices, bién
por riego más abundante o con sustratos con más cantidad de materia orgánica, más se me
han "quemado" las hojas. Por el contrario, con sustratos más aireados y drenantes y
haciéndoles pasar sed, aguantan mucho mejor los rigores del verano.
Estas experiencias, en mi ignorancia, me hal llevado a deducir (no sé si me equivoco), que las
raices, además de aportar al árbol el agua y los nutrientes que necesita, son el sistema
termoregulador de la copa. Y aunque sé que puede ser motivo de polémica, tengo que
exponer, que cuanto más seco mantengo el sustrato, menos se queman las hojas de los
arces.
Pienso ( a veces lo hago), que igual que las heladas queman antes las hojas más cargadas de
agua (crasas, ficus, etc.), las altas temperaturas y el viento seco, producen el mismo efecto.
En mi caso, el éxito con los palmatum (a veces relativo), reside en:
Sol ténue.
Micro-clima húmedo.
Sustrato grueso, suelto y aireado.
Y sobre todo riego normal en primavera y otoño y escaso en verano.

J.R. el 09/07/2005 a las 16:09

Varios arces.

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Petete el 09/07/2005 a las 17:33

simplemente ..espectacular .....
Gracias a los dos .
Un saludo
Manuel
Jose Luis el 10/07/2005 a las 00:38
hola:
muy buen post, como todos los que publicas JJMA, una sugerencia para los Administradores,
ya que esta cadena de post son tan buenos, por que no los juntan todos en "tecnicas y
cuidados" asi como estan acomodados por decir los "estilos y tamaños del bonsai" pero con
su respectivo nombre de post...
espero que no sea una molestia ya que es una lastima que se pierdan en la infinidad de post
y asi seria mas facil poder accesar a ellos...
Mis felicitaciones..
jOsE pOncE
p.D. gracias por tanta informacion a un amante de los arces como yo...
linda24 el 10/07/2005 a las 01:59
Sencillamente IM-PRESIONANTE!!!! :D muchas gracias por este maravilloso post y por todos
los anteriores de cuando el diablo se aburre.

Saludos
Linda
CARLOSS el 10/07/2005 a las 04:35
Muchas gracia por tu exposición JJMA,
está bien fundamentada y es muy atinada,
pienso que nos ahorrará calentamientos de cabeza a muchos novatos,
un saludo,
jose_m el 10/07/2005 a las 07:08
Sí señor!!!. Magnífica exposición sobre arces.
Puedo confirmar todo lo expuesto: tengo arces en proceso de formación del nebari y del pan
de raices y a estas alturas de verano ya tienen las puntas de las hojas secas, en cambio
tengo un arce que compré este año directamente en Japón con un pan de raices increíble y
no tiene ni una hoja quemada.

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Así que una REGLA DE ORO del bonsai sería: Hacer BONSAI empieza por las raíces.

Saludos desde Mallorca.

José Miguel
Miguelon el 10/07/2005 a las 13:12
JJMA, simplemente impresionante lo que has expuesto, creo que has respondido a la 'eterna
pregunta'. Ya solo queda que alguien ponga un post explicando como podar y pinzar un arce
en formación y sere la persona mas feliz del mundo ;)

Tengo un par de preguntillas, a que te refieres cuando hablas de macetas de rejilla??? Como
consideras que tiene que ser una maceta de grande respecto al tamaño del prebonsai,
podrias dar una reglilla aproximada??

Gracias de antemano.
APACHE el 10/07/2005 a las 15:31
Hola JJMA;Siguete aburriendo de esta manera,gracias.
Fins sempre.
Saludos desde MALLORCA(E).
Sergio el 11/07/2005 a las 01:09
Un saludo

Felicidades de nuevo, JJ. Una exposición muy buena e interesante. Gracias por compartirla.

Por cierto, respecto a lo que comentais de pasarlos como artículo al apartado de cuidados de
la web, es algo que tengo pendiente, cierto.
Estoy en ello, a ver si en breve acabo de montar el doc. :)

hasta otra
Sergio

Silvy el 11/07/2005 a las 07:09

Jo, como fan de los arces que soy, éste "Cuando el diablo se aburre" me ha gustado
especialmente.
Solo una preguntita para ti, JJMA, o para quien me sepa responder. Sobre el defoliado de un
palmatum atropurpureum ¿Le va bien? Lo digo porque dan tentaciones con sus hojas mas
grandes que las de otras variedades, y sabiendo que son tremendamente puñeteros en lo de
abortar yemas inesperadamente. ¿Me limito al refinamiento con el pinzado continuo?
Un millón de gracias, JJMA.
Saludos desde Bilbao.
Juan Liñares el 12/07/2005 a las 01:54

Hola JJMA:

Quiero hacerte llegar mi más sincera felicitación por este magnífico trabajo. Tus posts
siempre son muy buenos y se nota que están muy trabajados. Este en concreto me ha
gustado especialmente ya que viene a desmitificar un poco (más bien un mucho) el cultivo de
los Arces en climas calurosos. Como ya sabrás soy gallego y aquí el clima está más de
nuestra parte para el cultivo de estos árboles que el que puedan tener en otros lugares, sin
embargo es cierto que los problemas de hojas secas se siguen presentado, aunque en menor
medida. Es indudable que un sistema radicular complejo es la base para tener éxito en el
cultivo del bonsai. Es lo que nos va a garantizar que la planta va a resistitir y sobreponerse a
nuestras intervenciones. Es más, en las plantas con un buen cepellón, casi no se nota atraso
cuando las podamos, las trasplantamos, las pinzamos, etc., mientras que, en las que tienen
un pan de raíces escaso, es incluso posible que nuestra intervención pueda comprometer la
vida del árbol.

Doy fé de todo lo que has expuesto y, como ejemplo ilustrativo, te diré que tengo dos Acer
monspesulanum de un calibre importante y que nunca me habían quemado una hoja hasta
ahora. El año pasado, por una simple cuestión de diseño, decidí acodar uno de ellos porque
la base que tenía no me acababa de convencier. Naturalmente emitió raíces (los arces acodan
con facilidad), lo que me ha permitido su separación antes de que ocurriese la brotación
primaveral. Pues bien, el árbol al que no le he tocado el cepellón ha brotado con fuerza y sus
hojas están impolutas. No hay ni una quemada y ya lo he tenido que pinzar en más de una
ocasión en lo que va de año. Sin embargo el acodado, aunque también ha brotado bien, no lo
ha hecho con tanta fuerza y, aunque su vida no ha corrido peligro en ningún momento, sí he
visto que se le han quemado bastantes hojas, no del todo, pero sí muchas puntas y, a veces,
hasta la mitad de la hoja. Es decir, el Arce que conservó intacto su cepellón ni se ha
inmutado mientras que el acodado, por el hecho de poseer un sistema radical más endeble y

http://www.portalbonsai.com/foro3_mensaje.asp?tema=69598&fecha=20051218065643 19/4/2008
Portal Bonsai - Foro "Destacados"- 'Cuando el diablo se aburre.........IX (ARCES)' Página 11 de 11

escaso, ha quemado las puntas de las hojas. Por cierto que el árbol acodado está colocado en
el mismo lugar que en años anteriores. Nunca había quemado las hojas. Sólo este año,
después de haber sido acodado, ha respondido de esta manera.

Al hilo de lo que comentaba J.R. sobre su creencia de que las raíces desempeñaban un papel
termoregulador en el árbol he de decir que no se trata de una idea tan descabellada. Vamos
a ver si consigo explicarme. Las raíces, además de sustentar la planta, son los órganos
encargados de aportarle el suministro mayoritario de agua y nutrientes (digo mayoritario
porque, como bien sabéis, en muchos casos, también las hojas e incluso el tallo, pueden
colaborar en esta función). Pues bien, una vez satisfechas las necesidades hídricas de la
planta, las raíces no cesan en su trabajo y continúan absorviendo líquido por un tiempo. Dado
que en estos momentos la planta no necesita más cantidad de agua, las raíces van a actuar
desempeñando la función de un órgano reservorio de agua y nutrientes. Es decir, va a
servirle al vegetal como una especie de despensa de la que podrá tirar cuando vuelva a
necesitarlo. Llegados a este punto se podrá comprender facilmente que cuanto mayor sea el
tamaño de esta "despensa" más tiempo va a poder aguantar nuestro bonsai sin quemar las
hojas, dado que las raíces todavía son capaces de proveerlo de agua aun cuando el sustrato
ya se haya secado completamente. Y esta es, creo yo, la razón fudamental de porqué el
tamaño y complejidad del sistema radicular está tan intimamente relacionado con la mayor o
menor capacidad del árbol para resistir los periodos de sequía. Simplemente porque sus
raíces tienen una mayor reserva de agua que puede ser movilizada si las condiciones lo
requieren consiguiendo, de este modo, que el árbol resista la sequía o el calor durante un
mayor periodo de tiempo. Por la contra un árbol con un sistema radicular escaso tendrá una
"despensa" menor, por lo que notará antes los efectos perniciosos de un golpe de calor.

Gracias JJMA.

Un cordial saludo.
FredySan el 12/07/2005 a las 05:46
Como siempre, un post impecable, gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos,

Un saludo,
Albertomp el 12/07/2005 a las 10:11
Despues de la impresionante disertación de JJMA sobre todo lo que le puede pasar a un arce
solo me queda una duda ¿dónde vives? lo pregunto porque decias que en tu ciudad habia
muchos arces y este que susbribe no encuentra ni una puñetera semilla que tire.
He comprado durante varios años en un vivero unas de la marca Rocalba pero no he tenido
suerte. En fin que no hay manera.
El otro dia en Aldi por sorpresa me enconté a precio de ganga unos arces muy bonitos y vivos
pero lo he tenido que plantar porque el año pasado compre un atripurpureum y palmó. La
pregunta es inevitable. Me puedes decir donde puedo recolectar las escurridizas semillas?
Crees que de esquejes pueden sobrevivir?.
Lo siento pero tengo devilidad por emezar desde el principio
Saludos
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